Maison Margiela，安静的激进者

阔别七年，“马丁·马吉拉 1989–2009：女装系列”回顾展现身杭州，成为时尚爱好者的朝圣之地。Martin Margiela，这个被写入时装传奇的名字，至今仍被视为实验精神与解构重塑创意的象征，他艺术家般的创造力何以在当下仍有新意？

“马丁·马吉拉1989–2009：女装系列” 展览现场

在2026春夏时装周秀场上，Zomer将T台布置为巨大的多格眼影盘：模特行进间踩入色块，再在洁白的跑道上自由行走，留下一串色彩各异的脚印。这一“留痕”的表演，让人自然联想起三十余年前——Martin Margiela在其1989春夏系列首秀中，让模特脚踩红色油漆步上白布，留下醒目的足迹。在一则对两场秀进行对照讨论的帖子评论区，有网友直言：“没有Martin Margiela，便没有当代设计师。”

这番评价或许言重，却并非全无道理。这位活跃于20世纪80年代末至21世纪初的“时尚界隐士”，至今仍以其不羁的实验精神启迪着不同领域的创作者。今年10月1日，“马丁·马吉拉 1989–2009：女装系列”回顾展在杭州的天目里美术馆正式开幕。该展最初于2018年在巴黎市立时尚博物馆加列拉宫首次亮相，由Martin Margiela本人亲自担任艺术指导。阔别七年，此次杭州展为该展在亚洲的首次呈现，也是全球首展后的第二次亮相。展览系统性地梳理了Margiela的档案系列，总共展陈了逾130套造型设计、秀场影像、时装档案与独具匠心的装置，其中不乏罕见资料。无论对时尚爱好者、研究者或从业设计师而言，均具备较高的研究参考价值与方法论的启发。

Martin Margiela的传奇性，在于其一以贯之、另辟蹊径的设计路径。这位毕业于安特卫普皇家艺术学院的年轻人，虽非“安特卫普六君子”成员，却常常与之处于同一历史语境被并置讨论。他凭借着如孩童般纯粹、直率的视角，对彼时既定标准的正统美学进行一一解构、重塑，通过对材料、廓形乃至设计方式的颠覆，以“反时尚”的美学成为跨时代的先锋坐标。2001年，时尚评论人Rebecca Arnold曾评价Margiela：“他的做法佐证了每个设计都是时尚历史中的产物，承认不完美是通往真实的途径……”此番评论几乎可以概括Martin Margiela的方法论初衷：他并非是在塑造单一的“理想的身体”，而是以研究者的心境，借身体为载体，探索人与材料、空间之间的互动关系。

除大众早已熟悉的Margiela擅长以现实生活中庸常、过时和破损的材料对主流高级时装的“好品味”发起冲击外，他的非常规解构和重塑路径同样十分关键。以此次展陈中的1990春夏系列为例：他首次将服装按200%比例放大，并以渔网与透明PVC薄膜制造挤压效应，使表面生成受力褶皱。这一“放大”的创作手法在1994秋冬系列中以“将芭比娃娃服等比放大至真人尺寸”得到延展，更是在2000春夏系列的“超尺寸”主题中进一步有了深化。尤为重要的是，同一创作手法在不同系列中所承载的寓意并不相同：1990春夏指向的是体积不和谐下的挤压状态；1994秋冬则聚焦“等比放大”导致的细节不协调；2000春夏是通过“超大尺寸”对抗昔日以纤细为美的标准，进而向消费主义仪式进行抨击。由此可见，在同一路径之内，Margiela通过语境与意图的变化不断生成新的视觉与思想产出，这也正是他创作长期保持“恒新”的根源之一。

“马丁·马吉拉1989–2009：女装系列” 展览现场

时尚业内，似乎长期萦绕着一种将Martin Margiela奉为崇高的精神图腾式的仰望——这种“仰望”往往是由其与众不同的创作方法所激发的。然而，若将目光从神坛拉回实践现场，另一条清晰的线索便会显现：Margiela的作品始终包含着面向日常的、以人为本的亲近与怀旧，并呈现出突破阶层化的特性——这同样可被视为“反时尚”，更准确地说，是一种反精英的时尚机制。

Margiela总在空旷且无人问津的停车场、火车站、少数族裔居住的破旧社区等非常规空间举办时装秀，邀请素人模特和孩童走上秀场，并以面部包覆降低模特的可识别性，避免她们被“明星化”——此举与彼时盛行的“超模秀场”形成了鲜明对比；他从二手商店淘来旧衣服，从大街上捡来道具，甚至是将路边采摘的植物作为配饰，将日常材料融入设计，从而消除了高级时装界所主张的精英主义的叙事和地位。而他本人的深居简出，更是在抵抗外界赋予他的“天才设计师”的名人效应。

Martin Margiela的解构与重塑的创作方式影响了当代许多设计师，例如渡边淳弥、Ellen Hodakova Larsson、Raf Simons、Demna等人。这种影响在展场的具体陈列中可见其脉络：在本次展陈的1996秋冬系列区，一套由黑色卫衣、牛仔短裙与黑色长手套构成的造型，其视觉语言几乎可以在 Demna任职Balenciaga时期的风格中找到呼应之处，更遑论后者对“超大尺码”与“反主流解构”的持续延展。更为巧合的是，这一季的秀场音乐源于Margiela从街头拾得的意大利歌手Mina的盗版现场录音带，其中的Ancora Ancora Ancora在多年后又回荡于Sabato De Sarno的Gucci 首秀“Ancora”上空。

据美术馆工作人员介绍，此次杭州展览亦凸显在地性：除设立特别策划单元，通过公开征集展出 Martin Margiela中国藏家的档案藏品，也在空间设置中融入巧思：如展览中播放档案视频的老式电视机由策展团队自本土二手市场淘得，作为装饰的植物亦取自杭州本地。这些安排也并非偶发的布置，而是与Margiela从日常生活中拾取旧物再创作的方法论一致：将它们置入新的创作语境。

此外，展区内还设立了一处涂鸦墙，其中陈列着Margiela的代表性设计——涂鸦Tabi鞋。该区域特意被漆成白色的墙面和设施，在展览期间被来往游客的涂鸦逐渐覆盖，这被视为鼓励观众参与“互动体验”的一部分。类似方式曾出现在1991年巴黎加列拉宫的Margiela作品展中，彼时，这一方式被研究者视为是对高级定制时装价值观的讽刺与消解。

“马丁·马吉拉1989–2009：女装系列” 展览现场

2018年，Samson曾被记者问及“Margiela的影响力何以持久”，他的回答是：“因为他是自由的。”而这份自由，在当下保守主义盛行的时尚界，显得尤为珍贵。也正因自由，不受范式所限，身为创作者，Martin Margiela的表达才得以不断跨越边界，其创作的生命力亦由此日久弥新。

撰文：徐小喵

编辑：马儒雅Maya Ma

图片摄影：海深团队，

© BY ART MATTERS 天目里美术馆，杭州

设计：乐乐