县城大小姐回国接班，从办公室“躺平”到年销300万条

盛佳仪设计的新款格纹围巾上架没多久，她就在市场上发现了戏剧性的一幕，这款产品被挂在了义乌一家店里最显眼的位置，色彩和构图与自己的产品别无二致。

她加上老板的微信，发去一条消息：“为什么抄我的款？”

谁料到，对方居然理直气壮地回：“你自己备货也要钱，你看我这不是等于帮你备货了，这不是在帮你打名气吗？”

那一刻，盛佳仪“大无语”，一种哭笑不得的荒诞感涌上心头。

在围巾这个传统制造行业里，一直有着一套粗放、野蛮的丛林法则。在很多人眼里，设计是廉价的，速度和成本决定一切。

而盛佳仪，这个两年前还在自家工厂办公室里百无聊赖、靠睡觉打发时间的“厂二代”，恰恰要用设计，以及那些无法被轻易复制的“手感”和“质感”，在这片饱和的红海里，撕开一道属于自己的口子。

对于她的“折腾”，父亲原本做好了亏损几年的准备。却没想到，她的产品后来不仅吸引了品牌客户前来下单，更是在短短两年内，将一个从零起步的1688店铺，做到了围巾类目的头部，还成为1688第六届超级工厂大赛全国总决赛季军。

一个“厂二代”的笨拙开场

“回国前，我对父亲的生意一无所知。”在“95后”女生盛佳仪的童年记忆里，父亲的工厂是模糊而忙碌的，只知道他在“做围巾”。

后来，她才慢慢知道，那是一个从承接日本订单起家，产品也不全是围巾，还有小盒子、小扇子的作坊，之后才逐渐聚焦于围巾制造。在她远赴加拿大留学时，家里的工厂已是当地一家成熟的外贸企业，主攻欧盟和澳大利亚市场，年销售额稳定在五六千万元到七八千万元之间。

但对盛佳仪而言，那是一个与她无关的世界。她的骨子里，藏着一丝不愿循规蹈矩的叛逆。高中时，她一心想学服装设计，甚至考上了伦敦艺术大学，却因父亲觉得“加拿大有朋友照应”而改道。

到了加拿大，对于家人期望的商科她提不起兴趣，最终凭着“听起来很酷”的直觉，转入了一个名为“交互艺术与技术”的跨学科专业。“既要学设计，也要学编程，还要学用户心理学，”她解释道，“有点像现在的用户体验设计”。她说自己并非纯粹的文艺青年，这种需要大量理性思考的专业，反而更契合她的天性。

毕业后，她没有立刻回家，而是继续从大学期间便屡败屡战的创业尝试：成立交互设计公司，最后因甲方拖欠尾款而倒闭；成立“人造肉”方向的素食品牌，一度与大品牌达成联名，却最终在疫情的浪潮中搁浅。

2022年，她和父亲打赌：如果在我生日之前还没有找到自己想做的事情，就回去接班。在万般尝试无果后，她与父亲的赌约到期，于是便收拾行囊，回到了浙江德清的围巾工厂。

接班的日子并非想象中的大展拳脚，盛佳仪陷入了百无聊赖的状态。“感觉自己完全没有存在的价值，每天就在我爸的办公室里睡觉，睡醒了就找点零食吃，然后躺着玩手机。”

工厂里，七八十名员工各司其职，接单、跟单、生产，一切井然有序。父亲也显得清闲，“有事管一下，没事就去研究股票。”在这个早已完成前期投入、没有营收压力的舒适区里，盛佳仪成了一个多余的“局外人”。

从被骗到找到方向

2022年，疫情临近尾声，父亲一位做数字油画淘宝店的朋友，建议他们也可以试试线上渠道，比如1688。

当时，父亲对此不置可否，态度是“你想做就做”，因为在他看来，让女儿在眼皮底下“折腾”，总好过她再跑出去。

可万事开头难。对电商一窍不通的她，第一步就是招运营。在德清这个小县城，人选寥寥。一个“矮子里拔高个”的运营被招了进来，她给对方开出了八千多元的高薪。但他不仅每天在办公室无所事事，还不断给别人灌输“运营就是这样，什么都不用干”的歪理。店铺半死不活地开着，三个月后，这个运营拿着薪水消失了。

完全依赖别人是靠不住的。盛佳仪决定亲自下场，学习、研究平台上的产品。

当她真正开始审视围巾市场时，一股强烈的审美错位感扑面而来。她发现，市场上的围巾款式大差不差，很多都在用着平平无奇的材质，“没有一款能符合我的审美”。受之前做素食品牌的影响，她想在产品中加入环保理念，做羊毛、棉麻这类天然材质的围巾。

但父亲立刻表示了反对：市场在消费降级，同行都在拼价格，盲目做高品质、高成本的产品，风险太高。

“他的考量，站在当时的市场环境下，并无不妥。”第一年，店铺基本上都在清售工厂的库存，或是跟随市场上的爆款。“但我很快发现，我根本抓不住那个我不理解的人群，人不能去做自己不擅长的事。”

第二年，工厂意外接到了知名品牌的一批羊毛围巾订单。看到有现成的供应链和原材料，盛佳仪抓住了这一“借势”的机会，成功说服父亲，正式开启自己的羊毛围巾产品线。

创新，打造壁垒

她做的第一批产品主要以素色款为主。从2023年开始，她便正式主导设计，先是研究年度流行色，然后调研市场上的热门款式，拆解它们的格型、色彩搭配，最后提炼关键元素进行重组，形成自己的设计语言。

她记得，“当时虽然做羊毛羊绒围巾的商家并不少，但真正做出彩，或者说认真在做的，我感觉没有几家。很多商家就是拿着通货在卖，什么款爆了大家就一起跟，市场上一模一样的货非常多。”

并且，她在视觉上主打统一化和标准化的风格，这样“客户可能看到一张主图，就知道这肯定是我们的东西。”

新款围巾上架后，市场的正向反馈很快传来。“虽然也有卖得不好的，但至少不会卖不出去了。”这之后，订单开始稳定地出现。

但也就在这时，她遭遇了文章开头那一幕——快速抄袭。那个老板理直气壮的“帮你备货论”，让盛佳仪认识到，在围巾这个低门槛的行业，单纯的款式设计根本构不成护城河。

要想打造真正的壁垒，还必须在面料和工艺上创新。

她洞察到一个用户痛点。“普通围巾做到120克，北方客户会觉得薄、不够保暖；但如果把克重加到200克，围巾又会变得很硬、很重，佩戴体验不好。”

如何兼顾保暖度与轻盈感？盛佳仪和工厂的技术团队反复试验，决定研发 “膨化工艺”，通过调整纱线选择、织法密度、拉毛工艺等一系列复杂参数，制作既能保暖又好看舒适的围巾。“就像做饭一样，咸了淡了都不行。做出来第一版不好，再改进，直到满意为止。”

经过三个多月的反复调整后，他们成功地将围巾的克重从120克提升到160克，“保暖性是普通围巾的两到三倍，但佩戴起来却很轻盈。更重要的是，这种工艺赋予了围巾一种挺阔、立体的造型感。”

新款产品4月打样，6月出样，筛选后下单做大货，直到8月才正式上架。这种慢工出细活的研发，在追求“快”的电商世界里显得格格不入，却构筑了工厂坚实的壁垒。“别人就算能抄袭格型，也做不出同样的手感和质感。”

此后，在创新的路上，盛佳仪乐此不疲。今年，她又推出了“7%羊绒”系列，在羊毛中混入7%的羊绒，“成本仅比纯羊毛高出30%—40%，手感却能提升50%左右”。

对于消费者而言，这意味着能用一个可接受的价格，买到超出预期的品质与舒适度。“比如，一顶纯羊毛的帽子，我们做成7%羊绒后，可能卖50元，而一顶纯羊绒的帽子可能要卖到90到100多元。我们相当于取了一个中间值。”

产品力最终转化为实实在在的销售数据。第一年，店铺是亏损的，日销售额最高不过3000元。但从主攻羊毛围巾的第二年开始，店铺迅速扭亏为盈，甚至一度因产能跟不上而卖断货。

在做羊毛产品的第二年，盛佳仪的店铺就冲到了1688围巾行业的头部，年销300多万条围巾。“最高排名到过第二名，旺季的时候，询盘榜第一名一直是我们，前三的产品也都是我们家的。”

更让她自豪的是店铺绝大部分是自然流量。“这证明好的产品是能自己吸引客户的。”

从厂牌到做品牌

如今，盛佳仪的电商团队加上发货、客服，总共不过六七个人。

在日常工作中，AI成了他们的辅助工具。尤其是在设计格型和制作模特图方面，AI的潜力很大。“我自己试用下来也觉得很好用。比如，以前拍一组特定风格的图片，需要找摄影师、找场景、找模特，现在用AI可能只需要一张照片，告诉它你的需求，就能生成效果图。”

在她看来，AI正在降低电商的门槛，尤其对新手商家而言。无论是智能客户打标，还是用于应对C端客户的AI客服，都在解放生产力。

“AI生成格型图确实很好用，”但她同时补充道，自己享受思考和设计的原创过程，不愿完全依赖机器。

她的设计理念是在普适性与独特性之间寻找平衡。每年开发新款，一部分是基于客户反馈的“查漏补缺”——客户说深蓝色少，就补上；大家想要双层帽子，就开发。另一部分，则是结合流行趋势的创新开拓。

很多人觉得市场审美趋于统一，但她的观察是，市场本身就是多元化的，只是之前没有人去做那些相对小众的东西。“在中国，再小众的人群，其实也是一个庞大的市场。只要你能满足这一部分人的需求，就一定能出圈。”

盛佳仪最欣赏的建筑师是安藤忠雄。“他以前也是拳击手，后来转行做设计，我觉得这很酷。”她着迷于安藤忠雄作品里那种“理性的浪漫”——用清水混凝土这种规矩、充满几何性的材料，营造出“光之教堂”那般极致的浪漫与禅意。

这种审美偏好，也投射在她的产品和个人生活中。她喜欢拳击、健身，也爱看动漫、玩Cosplay。她用“吸引力法则”来解释自己的客户群体：“你是什么样的人，就会吸引到什么样的客户。”来店里对接的，大多是二十五六岁到三十多岁的年轻人，他们追求相似的审美与生活方式。

“做自己想做的事。人生，一定要由兴趣来驱动。”盛佳仪用两年时间，在一个传统行业里，找到了自我价值，她的经历也是在数字化浪潮下，中国制造如何通过产品创新与审美升级，完成自我迭代的缩影。

中国制造的下一步，在哪里？谈及未来，她的目标清晰而坚定：“我们现在算是一个有风格的‘厂牌’，但离真正的品牌还有距离。”她把每年的自主设计，都看作一次与市场的对话和试探，确认大家是否真的接受她的风格。“如果答案是肯定的，那下一步，一定是做品牌。”