“馕嘴”油糕黄澄澄（多味斋）

荆卓然

看见一则征文比赛，手头正好有一篇合适的稿子，母亲说：“卓然，今天把稿子好好修改一下，先不急着投出去，等明天吃一顿油糕之后再投，保证高居榜首!”母亲说的油糕，是指我家乡山西阳泉的黄米面油糕。“糕”谐音“高”，母亲这是在为我鼓劲打气呢!

“好吃的扁食，暖眼的戏，馕嘴的油糕狗跳墙。”这首民谣里的油糕，说的也是家乡的黄米面油糕。“馕嘴”是家乡方言，特别好吃的意思。黄米面油糕有多馋人？可见一斑。

黄米面油糕是晋陕人的美食。听父亲说，太姥姥做的黄米面油糕特别好吃。每次父亲去太姥姥家，太姥姥都要专门给他做一顿黄米面油糕。太姥姥将选好的去了壳的黄米，先在水里浸泡至软乎乎的，再放在高粱秆做成的箅子上晾到半干，然后端着半成品、颠着小脚去邻居家，借人家的茶臼把黄米捣成面粉，再颠着小脚回到家，加开水将面粉揉成面团，接着捏成黄米面窝窝头，放在笼上用大火蒸。等黄米面发出甜丝丝的香气，就说明蒸熟了。太姥姥将面团放在瓷盆中，手蘸着凉水反复揉压。条件好的人家会手蘸熟油揉压，这样，油炸后的油糕表面就会出现泡泡，这种泡泡糕又“发”又香，颜值还高，煞是好看。

上学的时候，每次考试前，母亲都会为我做一次黄米面油糕，希望我能考出“糕”(高)分数。刚出锅的糕面要趁热加工，凉了，面团发硬就揉不动了。由于糕面太烫，母亲每揉一下面，嘴里都会发出一声：“嗨!”如同习武之人正在操练功夫。那一刻，母亲的手接触的好像不是一团面，而是一只蜇人的蝎子。每“撩逗”一下“蝎子”便赶紧收回手来，不然会有挨“蜇”的危险。手掌压完面后，母亲开始用拳头捶打。儿时的我常常想，她是不是把那面想象为某个坏人，把千愁万恨凝聚在了拳头上，狠狠地捶打着。直到把面团加工得达到盆光、手光、面光的程度，这才算完成了前期工序。

母亲常常一边做黄米面油糕，一边唠叨着相关传说。1000多年前唐太宗和唐中宗将这种美食命名为“见风消”，以及清末把表面起泡泡的油糕引入宫廷的传说，为黄米面油糕“加持”了皇家气派。传说到底是传说，足见老百姓对于此美食的喜爱。

物资贫乏的年代，黄米面油糕是稀罕饭。日常生活里，只有来了重要亲戚或者是娶媳妇、过大年这样的大事与场合，才会吃一次油糕。红军在延安的时候，老百姓把战士们迎到热炕上，拿出油糕给战士们吃，体现了浓浓的军民鱼水情。民歌《山丹丹开花红艳艳》中唱道，“热腾腾儿的油糕哎咳哎咳呦，摆上桌哎咳哎咳呦，滚滚的米酒捧给亲人喝，咿儿呀儿来吧呦……”，也记录了这样的盛况。每次有朋友来我家中，只要提前得知消息，母亲都会做黄米面油糕待客。母亲开玩笑说，写文章的人都是文曲星下凡，多吃糕，才会写出高水平的文章呢。

油糕面揉好后，母亲开始像包饺子般包馅儿。馅的材料以被加工成泥状的红豆子为主，里边放了糖料，十分香甜。在山西，有的人家在黄米糕里包红糖或者白萝卜豆腐馅，味道也不错。

真正炸油糕时，我们这里的讲究也多，锅要用任家峪的铁锅，油料要用胡麻油。父亲说，过去的人，最喜欢用獾油和香椿树籽油炸油糕。这两种油料炸出来的黄米面油糕，看一眼就会让你口水直流。

等油温达到七八成热的时候，母亲把黄米糕三至五个一组放入油锅里，用小铲子正面反面来回翻调，炸到表面成金黄色，最好是吹起小泡，就可以出锅了。刚出锅的油糕冒着丝丝喷香的热气，香味扑啦啦直钻鼻子，直冲心窝。用筷子夹起一个，轻轻吹几口凉气，张开嘴巴咬一口，表皮酥脆、内瓤糯甜的黄米面油糕，让我只可惜自己的胃口太小。吃上这样的美食，参加考试如果落了后，没得“糕”(高)分数，心里多少有些愧疚和遗憾。

晋东人擅长比喻。清朝时期，阳泉有位名叫葛熙贤的山西梆子艺人，“唱念做打”的功夫有劲道，再加上其幼年以卖炸油糕为生，人们就给他起了个“油糕旦”的艺名。葛熙贤擅长《百花点将》等剧目，培养了众多“小油糕旦”徒弟，在晋东戏剧界至今仍有着良好的口碑。

母亲做黄米面油糕时，爱哼几句“三十里的莜面，四十里的糕，十里的荞面饿断腰”的民歌，意思是说，黄米面油糕吃上特别耐饥，吃了之后可以走40里地。我天天开车出门，没有这种体验，大部分时候，吃了黄米面油糕后，会舒舒服服地睡上一觉。父亲说，真是“吃的馏油糕，睡的还魂觉”，你们这代人遇上了这样的好日子，真是太舒坦了。

《 人民日报 》( 2025年11月03日 20 版)