人均0.2公斤，不到美国十分之一！中国人为啥不吃黄油？

在法国，早餐桌上少不了一块抹着黄油的法棍，在美国，牛排要“黄油封口”，爆米花要淋上黄油，连煎蛋也得用黄油才算完整。

可在中国，人均一年只吃约0.2公斤黄油，还不到美国的十分之一，即便在烘焙门店兴起“黄油年糕”的热潮，也只是昙花一现。

那么中国人到底为啥不爱吃黄油？黄油这种欧美餐桌上的“明星”，为啥在中国始终难登家庭厨房的舞台？

其实比起黄油，中国人更熟悉的是花生油、大豆油、菜籽油和猪油，这些油脂类型不仅便宜、量大，还能应对中餐常见的爆炒、煎炸等高温操作。

黄油的烟点只有150到160度，遇高温容易发黑、发苦，还可能产生有害物质，这种表现，在中餐里显然无法胜任。

黄油其实早在清朝末年就通过西方传入中国，一些外派官员曾尝试用黄油做菜，但始终没能在民间普及。

反倒是猪油作为养猪副产品，在中国农业结构中与日常饮食深度融合，成为炒菜首选，这不仅是口味偏好问题，更是农业供给结构的自然结果。

在欧美，黄油的流行与历史发展密不可分，早期的黄油，是游牧民族为了解决奶类保存问题而发明的，通过不停搅打牛奶，分离出黄油，这个过程与西藏的酥油制作如出一辙。

只不过在中原农业文明中，奶源稀缺，牛更多用于耕地，产奶反而成了附属品，自然缺少黄油的土壤。

进入欧洲文艺复兴时期，宗教对黄油的态度也很有趣，当时基督教规定每年有一个月不能吃黄油，有人偷偷吃了之后还要花6金币向教会买赎罪券，换取“黄油自由”，法国著名的鲁昂圣母大教堂塔楼就是靠这些赎罪券的收入建起来的，至今还被称作“黄油塔”。

到了19世纪末，技术革命让黄油进入寻常百姓家，离心机的出现把制作效率提升了一个台阶，铁路和冷藏技术又打破了地域限制，从贵族食品变成了家家户户都能享用的日用品，这也是欧美黄油消费猛增的重要节点。

再往后，黄油逐渐成为欧美饮食文化的象征，在法国，一块软化的发酵黄油抹在刚出炉的法棍上，再配上一杯黑咖啡，是无数人早晨的开始。

2017年法国黄油危机，价格翻了3倍，连总统马克龙都开玩笑说再贵下去就要被赶下台，足见黄油地位之高。

在美国，黄油更是无孔不入，从早餐的煎蛋、爆米花，到牛排封口、烘焙甜点，几乎每一道菜里都能找到它的身影。

美国名厨Julia Child说过，只要加了足够的黄油，任何菜都能变得美味，这种饮食信仰，深刻影响了一代代美国人。

而在中国，黄油的机会似乎只集中在一个领域——烘焙。

前段时间，随着“黄油年糕”在短视频平台爆火，一时间成为“网红爆品”，一条短视频播放量破4.8亿，某品牌不到两个月就卖出2000万个，甚至有门店单日流水超过10万元。

烘焙领域的火爆，让黄油迎来了短暂的春天，全国7.5万家烘焙门店中，有30%都上线了黄油年糕，成为继“脏脏包”后的新宠，价格亲民也是关键，2元一个的黄油年糕，相比动辄几十元的泡芙、吐司，显得更接地气。

不过这种热度往往来得快去得也快，短短6到8个月，黄油年糕的生命周期就接近尾声。

从产业链看，黄油年糕的门槛并不高，预拌粉、机器、模具一应俱全，操作流程标准化，口感差异也就20%左右，这意味着谁都能做、谁都能卖，产品同质化严重，难以形成真正的品牌护城河。

更关键的是，黄油年糕虽然好吃，但热量惊人，加上芋泥、肉松、蛋黄这些配料，吃一块就等于摄入了三碗米饭的能量，这对越来越注重健康饮食的年轻人来说，很容易就被打入“高热量黑名单”。

除了黄油年糕，网红餐厅也推出如黄油煎蘑菇、黄油拌饭等新品，试图拓展黄油消费场景，但这些尝试始终停留在小众圈层，没有真正进入普通家庭的厨房。

一方面是因为中国人习惯将奶制品加热吃，另一方面是冷吃黄油抹面包的方式并不符合多数人的饮食习惯。

健康风险也让不少人望而却步，动物黄油的饱和脂肪含量超过80%，长期摄入可能增加心血管疾病风险。

而人造黄油虽然减少了饱和脂肪，但加工过程中产生的反式脂肪酸，对身体的危害更大。

还有一个值得一提的现象，在国际饮食文化交流中，口味本就是见仁见智的事，中国人爱吃皮蛋，西方人却觉得恶心，瑞典人爱吃鲱鱼罐头，中国人闻了就想吐，饮食文化没有高低之分，只是习惯不同。

中国人不吃黄油，并不是排斥西方，而是在现有的饮食结构、健康认知、消费习惯中，黄油确实没有太大优势。

至于将来会不会普及，那得看中国人有没有“吃黄油的土壤”，有没有属于自己的“黄油文化”。