男性气质的非传统呈现——2025秋冬男装趋势解读

关键词： 低饱和色彩，千禧风格延续

粉色作为2025秋冬的明星色彩，在男装T台上强势回归。在很长一段时间里，社会文化默认粉色是一种属于女性的色彩—但在诞生之初，粉色往往因其尊贵而被男性贵族所用。如今，男装设计师们开始再度将粉色用在自己的系列之中，并用一种模糊性别的方式来诠释更为当代的男性气质。

Gucci

在2025秋冬秀场上，设计师们则让粉色在男士衣橱中有了十分多元的呈现。首先是那些回归经典和高级时装语言的设计师，用粉色为传统的奢华男装设计带来一些不一样的转折，将低饱和度的粉色以不同的形式应用。譬如Kim Jones在Dior秀场上以粉色系和精致剪裁，演绎出精致的廓形，为男士衣橱增添一抹精致格调。其次，在千禧年时装风格的不断影响下，设计师们也开始向Cam’ron这些穿着粉色的男装偶像学习，用张扬的“千禧”粉来表达自己复古与态度并存的时装主张。譬如Pharrell Williams为Louis Vuitton设计的带有格纹图案的粉色开衫，证明这一潮流也适用于街头服饰；Nigo则在Kenzo秀场上用粉色的法工裤让这一色彩拥有了更为复古的态度。最后，对于想要尝试粉色，但又担心复古千禧粉和用奢华材质诠释的粉色单品不够日常的时髦男士来说，可以关注如Auralee、Lemaire这些拥抱极简主义，将时装设计融入日常生活的品牌，用更简约的设计和更低饱和度的粉色来赋予它日常穿着的可能性。

关键词： 摇滚回潮，非传统奢华

作为时装历史上重要的保暖材质，皮草和仿皮草面料因其大胆张扬且奢华浮夸的特质，在很长一段时间里都是女士着装的专属。但随着流行音乐的发展，爵士乐、摇滚乐和嘻哈乐的艺术家们纷纷开始拥抱这一浮夸的材质，以彰显自己的个性与态度。在这些音乐人的演绎中，皮草和仿皮草不再只是一种矜贵的面料，反而有了许多不羁的特质。

Prada

2025秋冬秀场上，设计师与品牌们延续了去年秋冬男装中对于皮草和仿皮草时装的应用，同时又加入了不一样的设计，让这一奢华的面料看上去更符合当代生活的需求。譬如在Prada 2025秋冬男装秀场上，Miuccia Prada和Raf Simons将仿皮草面料以不规则的形状呈现，或是变成大衣，或是成为模特披肩的一部分—这些不羁的造型灵感显然来自20世纪60年代的摇滚偶像Mick Jagger。相似的设计思路在David Koma和Saint Laurent秀场上也可以看到，厚重的皮草被以不规则的形态呈现于大衣上，赋予模特一种摇滚气息。此外，在Acne Studios、Egonlab和Hed Mayner等设计师品牌的秀场上，用羊羔毛制成的皮草面料则有了更为工艺的视觉效果，为模特的造型带来了一些工艺与古典主义的气息。奢华不再是男士皮草的唯一解答，这种非传统的呈现方式赋予了这一面料更多的可能。

关键词： Grunge文化，中性时尚

男士裙装作为一种非常规的时尚单品，在不同时期都有着不同的流行文化代表。譬如Kurt Cobain，这位20世纪90年代Grunge文化里诞生的摇滚巨星，就常常会在自己的演出造型中加入裙装这一单品以展现出自己的不羁态度，从而引发越来越多的音乐人开始拥抱这一潮流。

Louis Vuitton

随着Grunge风格在过往几年的回潮，男士裙装在最近几季都收获了一定的关注，除了像是Our Legacy这样拥抱复古潮流的品牌将裙装用作造型搭配，Ludovic de Saint Sernin和Palomo Spain还提供了更为戏剧化的选择。但并非是每一个男士都会选择穿裙装出门，对于那些并不想穿着裙装，但又想拥有裙装独特飘逸效果的时尚爱好者，在今年秋冬将拥有很多可供造型和穿着的“非裙装”设计。譬如Kim Jones在Dior的最后一场设计中，就用像伞裙的阔腿裤来创造出一种宛如裙装般飘逸的视觉效果。Louis Vuitton 2025秋冬男装秀场上，Pharrell Williams也从剑道裤的设计里寻找到灵感，让裤装有了如A字裙的观感。而在另外一些设计师的创作当中，裙装以围裙般的设计成为了长裤外的造型层次，譬如Mfpen和Undercover。或者可以学一下Kiko Kostadinov，设计师将一件格纹衬衫解构成一条围裙系在工装长裤之外，给造型增添了更多的层次感。

关键词： 解构牛仔文化，精湛工艺

牛仔文化和西部服饰等美式风格曾在2024年大行其道，这显然要归功于Beyoncé收获格莱美“年度专辑”大奖的《Cowboy Carter》以及包括Lil Nas X在内的许多流行音乐人的努力。Beyoncé在倡导复兴美式美学的同时，又近一步用模糊风格的手法提出了属于西部的新可能。这种对美国西部经典重塑的方式，同样也被设计师们领会并应用在自己的时装系列之中。

Rick Owens

在2025秋冬秀场上，经典的美国西部风格元素被转译和重新解读，或是以科技的形式重新呈现，又或是以更为繁复的工艺进行焕新。譬如Acne Studios推出了一系列经典西部时装元素的单品，均以逼真的数码印花的形式呈现在牛仔裤和无袖上衣等单品上。在Rick Owens的秀场上，西部风情里代表着原住民的羽毛元素，被以激光切割的形式呈现在了一条皮裤的裤脚处，带来了些许凌厉的氛围。而在Jonathan Anderson为Loewe打造的最后一个男装系列里，这位北爱尔兰设计师继续用幽默的方式诠释出他心目中的西部风情—经典的插肩袖棉质T恤通过变形被解构成一件西部牛仔的斗篷。西部风情不再是一板一眼的风格准则，而变得更具趣味性。

关键词： 朋克青年，千禧风尚

紧身裤，这个从20世纪90年代开始流行起来的裤装单品以极其贴身的剪裁凸显出穿着者本身的身体曲线。但因为人们对身体健康的重视和审美的变化，在后来的很长一段时间，它被视作“坏品位”的象征。但今年秋冬，在流行了数季宽松裤装之后，时尚行业又开始重新拥抱起了紧身裤装。

Balenciaga

除了贴身剪裁的特质外，设计师们本季在腿部的设计上保持展现曲线的同时，也避免了让身体过于“窒息”。譬如在Dior秀场上，Kim Jones就呈现了数条紧身西裤，在强化模特的优雅气质同时又给予了裤装一定的舒展空间，让其看上去既干练又松弛。Gucci的设计团队则用杂色羊毛紧身西裤创造了一个相当干练的视觉形象，而Courrèges则将紧身裤塑造出一个更为前卫有态度的男士形象。此外，还有诸如Amiri和Simone Rocha等品牌，将紧身裤服务于整体设计和造型的简洁风格。

有些设计师则选择用紧身裤作为他们表达自己文化灵感的媒介，譬如在Prada的秀场上，Miuccia Prada和Raf Simons从20世纪70年代的摇滚风潮中获得了灵感，让羊毛西裤有了更为紧身的呈现，再次掀起了“Indie Sleaze”潮流的浪潮。Balenciaga秀场上，Demna将紧身剪裁应用在了运动裤上，这个典型的东欧青年穿着承载着Demna的儿时记忆，在当下拥有了更为态度的风格表达。

关键词： 波西米亚，丝绒材质，复古廓形

2025年初，波嬉风（Boho Chic）再一次成为了流行的风格关键词。20世纪70年代着装风格的回归并非无迹可循—在Chemena Kamali于Chloé发布了自己叫好又叫座的首个系列之后，时尚的风向也再次转动。随后，Alessandro Michele在Valentino发布了自己一如既往充满极繁主义和游牧精神的首个成衣系列，标志着1970年代风格的正式回归。

Emporio Armani

你很难用一个单一的风格词汇去回顾1970年代的时装。但如果我们将目光放到本季男装秀场上，设计师和品牌们所给出的1970年代信息反而变得相当明确。首先就是天鹅绒材质的运用，这一面料在1970年代随着波西米亚风格的流行，以及华丽摇滚的全球性风靡而获得了大量的运用。Amiri、Emporio Armani以及Dunhill等品牌，纷纷用这一材质来打造男士西装，通过略微宽松的剪裁和带有微喇叭效果的裤装，更近一步地勾勒出属于1970年代的复古风情。也有一些文艺的时装品牌，如Paul Smith，选用更贴近当代生活语言的莫兰迪色系来勾勒一个既复古又当下的男士衣橱。

其次就是西装版型的调整。在Willy Chavarria和Giorgio Armani秀场上，西装有了更为宽松的形态。此外还有格纹印花的运用，譬如Saint Laurent秀场上出现的1970年代风格标志的格纹印花，成为了整个系列的点睛之笔。

关键词： 户外时装，极繁主义，功能性细节

作为一个风格单词，Gorpcore已经被发明出来数年有余，但人们对时髦户外着装的热情丝毫不减。相比起传统的时装，户外着装更贴合当下都市人的生活需求，无论是科技面料带来的防风、防雨、速干、轻便等一系列服务不同生活场景的性能，或是其所带有的多功能性、多场合性设计，都让人们逐渐倾向于在日常中穿着时髦与功能性并存的户外单品。尤其是在秋冬季节，传统的羊毛大衣无法抵御更为寒冷的冬日，皮草单品并非适用于每一个男性，既有功能性又美观的户外着装便成为了许多人的首选。

Giorgio Armani

今年秋冬，设计师们用更为极繁主义的视角来为户外着装爱好者们带来新的花样。譬如IM Men将绗缝羽绒夹克做成了交叉领的形式，作为同样具有户外功能的风衣内搭，尽管在造型上做了繁复的堆叠，但整体的视觉因色系的统一和单品剪裁的利落简洁反而显得十分轻松。Sacai秀场上，阿部千登势这位以拼贴而著名的时装设计师，同样用细节的拼接赋予了整体造型的简洁。Kidsuper则用科技面料风衣、破坏效果毛衣和皮革效果长裤共同塑造了一个废土风的衣橱。此外，在Emporio Armani、Giorgio Armani以及ERL秀场上，滑雪服同样得到了时髦的诠释。这些单品都在告诉时尚爱好者，当你无法很好地搭配一件厚重的户外时装的时候，不妨让它看上去更复杂一点。

关键词： 非常规配饰，神秘感造型

作为一种常见于秋冬女装系列中的单品，斗篷在近年来男装的世界里出现的次数少之又少。但是如果让我们将目光放回19世纪，彼时歌剧斗篷作为一种单品，却是男士衣橱的常客。随着20世纪时装的发展，斗篷作为一件单品开始逐渐向女性受众倾斜。但随着男士着装的逐渐多元，斗篷作为一件可以丰富造型的单品又再次回归。

Kiko Kostadinov

许多有着强烈个人风格的设计师，在本季都选用了斗篷作为一种丰富造型层次的单品。譬如在Kiko Kostadinov的秀场上，这位擅长拼贴和解构的设计师就用丰富的色彩打造了一件羊毛斗篷，让穿着同样色系服装的模特看上去仿佛是一个《星球大战》中的人物。Hed Mayner秀场上的流苏斗篷设计很显然展现了设计师的中东文化背景。在Bianca Saunders的秀场上，设计师并没有选择传统的羊毛材质来做斗篷，反而用羽绒面料为其带来了一些玩味精神。在White Mountaineering的秀场上，斗篷变成了一个适用于户外探险的保暖单品—拆卸灵活且轻便，呼应了品牌的户外基因。此外，Bluemarble和LGN Louis Gabriel Nouchi等设计师也为斗篷赋予了更为多元的样貌。

关键词： 女装元素，无性别之美

相比起女士礼服，男士礼服的形态在过往的多年里并没有得到大刀阔斧的改造。但如今，随着社会风潮的变化以及时装设计的演变，男士礼服的形态也开始变得多元。越来越多的时装设计师开始从女装的礼服设计里寻找灵感，将更为奢华、柔美的设计元素融入进传统的男士礼服设计之中。

Dior

本季，时装设计师们纷纷将腰线作为男装礼服的一个风格线索。原本出现在传统女士礼服设计里的沙漏廓形或是以设计本身，或是以造型的方式呈现在男装上。譬如由Kim Jones设计的Dior，他用宽大的裤装和松弛的衬衫，与束紧的腰部产生强烈的视觉对比，从而展现出如同沙漏一般的视觉比例。在Dolce & Gabbana的秀场上，尽管没有夸张的比例对比，但腰封设计的加入同样也给身材壮硕的男士提供了一种展现沙漏比例的方式。Jacquemus和Magliano秀场上的模特，则是通过腰间的绑带完成了沙漏的视觉效果，合身剪裁的外套在绑带的作用下同样有了夸张的视觉效果。如果觉得这种“束腰”体现沙漏比例的方式有点过于“窒息”，或许可以选择本身就带有沙漏曲线的时装来展现比例，像是Wooyoungmi本季推出的一系列沙漏廓型的收腰外套。

关键词： 优雅新解，随性正装

围巾，似乎很长一段时间都只有御寒的功能，宽大厚重的设计让佩戴者很难将其应用在其他的造型场景之中。但随着当下着装场景的模糊，单一的围巾造型显然没有办法满足时尚爱好者的需求，于是细长的围巾开始代替传统的、宽大的围巾成为新宠。越来越多的明星开始用围巾作为自己造型的点睛之笔，Timothée Chalamet在年初的活动上给我们示范了一种全新的围巾造型方式：不同于传统的宽大围巾，细长款式的粉色围巾围绕在脖颈处，让它有了一种介于丝巾和围巾之间随性与优雅兼具的独特气质。

Brioni

你很难说Timothée Chalamet是否是受到了Sabato De Sarno在Gucci男装系列中的男士丝巾造型手法的启发，但他这一造型方式很快就出现在了2025秋冬秀场上。细长的围巾和丝巾取代了传统的领带，成为了男士造型的一部分。围巾这种介于正式和休闲之间的状态，能够更好地服务于当下的男士穿着，比领带更为生动，但又不会显得过于跳脱，依旧维持着得体。譬如Dolce & Gabbana用缎面丝巾和正装衬衫相搭配，凸显出穿着者的优雅气质，又譬如David Koma将围巾从胸前延伸至腿部，代替领带的同时又给造型带来了一些幽默的感觉。Brioni则用围巾搭配正装，为严肃的造型带来一些灵动，同时又不会丢失矜贵的气质。

纵观整个2025秋冬男装的潮流趋势， 风格不再是引导风尚的指标，设计师们开始从趋同化的设计当中走出，认真思考什么是属于自己品牌的独特表达。多元不仅是一种对于不断进步的男性气质的庆祝，同样也是设计师们找准自我方向的一个体现。

编辑-代晶地

新媒体编辑-Monster C

文字-Toby

图片-品牌提供