被低估的土耳其海滨城市，美食吃到扶墙走

作者 | 阿祯

6月，放弃伊斯坦布尔，直奔伊兹密尔的游客，大多有一个共同的意愿——远离人潮，并提前感受盛夏的气息。

一落地，吹拂过爱琴海的风，炽热的阳光就向我张开了怀抱。躲进树荫下，微风带来的凉意让人倍感舒爽。待到日落时分，气温下降，海边的人也渐渐多了起来。

△伊兹密尔的海岸线。（图 / 阿祯 摄）

走在城市道路上，爱琴海滨鲜甜的海产与风中摇曳的橄榄林已在热情招手。这座曾被称为“世麦那”的滨海古城曾先后向希腊人、亚美尼亚人、犹太人、土耳其人等敞开怀抱，因而留下了丰厚的文化遗产和风味独特的美食。

大概再没哪座城市如伊兹密尔般，适合开启一段趣味与风味兼具的旅程。

造访伊兹密尔的外国游客，大多是为了同一个理由——以弗所。

逃离希腊的爱奥尼亚希腊人，在爱琴海南部海岸修建了这座古都，后来它作为罗马小亚细亚的都城越发繁荣、富裕。当时人们为阿尔忒弥斯女神修筑的神庙，也成为后来的世界七大奇迹之一。

△以弗所。（图 / 阿祯 摄）

音乐厅、宽阔的街道、大剧院、图书馆……走进以弗所，在炎炎烈日的照耀下，愈发容易迷失方向。这座曾是罗马第四大城市的古都，拥有过最热闹、丰富的城市生活，而那些喧闹不止的人声、狗吠似乎依旧留驻于此。

恢弘的城池固然令人着迷，但此行最让我惊喜的并非以弗所，而是伊兹密尔周边两座声名远不如以弗所和切什梅响亮的村镇——瑟阿哲克（Sigacik）和阿拉恰特（Alacati）。

瑟阿哲克是土耳其爱琴海滨有名的“慢城”。我们抵达这座小镇时正值午后，游人不多，小镇似乎也开启了午后慵懒模式。以蓝白色为主的希腊式民居沐浴在阳光下，格外耀眼，不少房间外还挂着“恶魔之眼”装饰。

△瑟阿哲克小镇的房屋外，挂着五彩缤纷的装饰。（图 / 阿祯 摄）

坦白来说，这里并无太多可玩之处，供游人参观的仅有两条主街。一条通往海边，沿着海岸线可以寻访到一座16世纪的热那亚城堡。另一条同样与海岸线相连，衔接处是本地的鱼市。导游告诉我们，每天早上这里都有鱼贩出售新鲜海鱼，也是这里最热闹的时刻。

但也正因游客不多，所以更能享受慢慢欣赏宁静海滨的自由。我沿海岸线走走停停，听着本地人在停靠的船上播放动感十足的音乐，时间在对岸山上风车旋转的扇叶间缓慢流逝。

△瑟阿哲克小镇的海滨风光。（图 / 阿祯 摄）

如果想要寻找更浓厚的生活气息，不妨看看因帆板冲浪闻名于世的小镇——阿拉恰特。20世纪70年代，几位德国露营者发现了这片帆板冲浪胜地。只因阿拉恰特的海滨不仅常年刮着强劲且稳定的北风，还拥有平坦的水面。近岸处较浅的海水，也给了初学者满满的安全感。

随便走进一家海边的帆板冲浪俱乐部，可能都是一家拥有数十年教学经历的老店。每年5月中旬至10月初，都是这项运动的旺季，甚至会有一些国际比赛在此举办。

黄昏时分，热浪退去，因为夜幕即将降临而无缘帆板的我们，把时间都留给了热闹的镇中街市。得益于火爆的运动，阿拉恰特的配套设施更加完善，也更加适合满怀期待的游客来此闲逛、游玩。

△傍晚的阿拉恰特，街道上人潮涌动，更符合大家对旅游小镇的预期。（图 / 阿祯 摄）

华灯初上，餐厅、酒吧传来的音乐仿佛织成了一张细密的网，兜住了来不及倒时差，便直奔目的地的我的所有疲惫。这座曾低调的希腊村庄，也早已满足了来自五湖四海的游客对盛夏夜之梦的所有幻想。

如果要问阿拉恰特的特产除了世界级的帆板运动还有什么，答案一定是橄榄。

乘坐土耳其航空的游客则能够提前品尝到它的美味，长途航班商务舱配备的500多名“空中大厨”将结合特拉布宗乡村黄油、艾登无花果干等地方标志性食材烹饪出一菜单的美味供乘客选择。

△为了帮助所有人更好地了解菜品，土耳其航空的新版菜单提供土耳其语、英语及第三语言版本（如往返中国的航班会提供中文菜单）。（图 / 阿祯 摄）

从伊兹密尔驱车离开市区，沿途会穿过一片片灰绿色的橄榄林。作为地中海地区最重要的经济作物之一，橄榄与爱琴海岸的生活密不可分。甚至，橄榄也成就了这片土地独特的饮食风味。无论是荤腥还是蔬果，在许多餐厅的大厨手下，都离不开橄榄油的点化。

△土耳其爱琴海沿岸是橄榄主产区，伊兹密尔是核心产区之一。（图 /视觉中国 ）

除了盛产橄榄，阿拉恰特与瑟阿哲克之间的乌尔拉（Urla）地区，同时也是土耳其重要的葡萄酒产区之一，分布着十几家酿酒厂。这片区域有着长久以来的种植葡萄、酿制葡萄酒的历史。无论你走上哪条岔路，可能道路的终点都将是一座有着百年历史的葡萄酒庄。

乌尔拉当地的葡萄品种如Bornova Misketi（博尔诺瓦麝香）、Urla Kalasi（乌尔拉卡拉西）酿制的酒大多口感清爽、明丽，十分契合爱琴海的环境和天气。近年来，来到乌尔拉地区寻酒的游客越来越多。

选择土耳其航空商务舱的乘客，则能够提前解锁土耳其人精心安排的空中“酒柜”。周云蓬在《行走的耳朵》一书中直言土耳其航空的餐饮“很豪华”，竟然供应伏特加、威士忌、干红干白。而他最后选择了被称为“狮子奶”的土耳其国酒Raki，这种酒原本透明，加水会变成乳白色，酒里还有浓浓的茴香味。

△乌尔拉地区的酒庄。（图 / 阿祯 摄）

参观完酒庄，我前往阿拉恰特附近的庄园式餐厅Asma Yapragi享用晚餐。社交平台上，不乏食客对它雅致的用餐环境和新鲜食材的称赞。主厨就是这座庄园的主人，伺弄院子的同时，也经营餐厅。餐桌上的食物，大多取材自这片不大不小的庭院和后院的菜地里，新鲜得不讲道理。

△Asma Yapragi 餐厅，桌上摆放着新鲜采摘的蔬菜。 （图 / 阿祯 摄）

如果你恰巧和我一样，在春夏季来到爱琴海沿岸，大概率还能在餐桌上遇到一位“常客”——洋蓟。我曾好奇地询问过土耳其人，为何他们对这种看上去无从下口的莲花状植物如此偏爱，得到了几乎一致的回答——因为新鲜清淡，而且健康。

△经过精心烹饪的洋蓟。 （图 / 阿祯 摄）

崇尚健康饮食的人对洋蓟想必并不陌生。这种口感与笋类相似的，盛产于地中海地区的食材，往往被认为具有护肝、抗衰的神奇功效。而洋蓟与橄榄油的组合，就称得上是口感尚佳的“保健品”。

在伊兹密尔城市周边，同样有一家风景与风味都十分优秀的餐厅——OD Urla。这家餐厅将自己藏身于大片橄榄林中，巨大的玻璃落地窗可供食客欣赏山景，开放式厨房外即是农田，真正实现了食物从农场到餐桌不过5米距离。

△OD Urla ，某种程度上，可以称之为在菜地里吃饭。（图 / 阿祯 摄）

主厨Osman Sezener坚持采购当地的新鲜食材，与餐厅种植的时蔬搭配。比如来自切什梅的柠檬与当天捕捞的蓝虾组合，碰撞出了微酸中带着鲜甜的Q弹口感，以及自制洋蓟酱和石斑鱼的搭配，两相融合下，让大块的鱼肉更加清爽。

△柠檬啫喱和来自餐厅菜园的薄荷搭配蓝虾。 （图 / 阿祯 摄）

也许正因为当地人追求极致的新鲜和健康的饮食搭配，伊兹密尔及其周边获得过米其林绿星餐厅荣誉（米其林指南自 2021 年起设立的年度奖项，用于表彰可持续美食方面表现突出的餐厅）的餐厅才如此之多。

土耳其美食之旅的起点，甚至可以被前置到航程中。

在土耳其航空飞往伊斯坦布尔的飞机上，我就收到了一枚来自1.2万年前的“最古老面包”。这枚古老的面包源于安纳托利亚高原上的塔什特佩勒地区，而它见证了人类最早的定居点诞生，以及第一次小麦收割，并被制成面包。

土耳其的考古学、自然科学家和饮食历史学家通过对塔什特佩勒地区的考古发现，深入了解这里最早一批居民在约1.2万年前的饮食实践，并复原了古代配方。土耳其航空重新烘焙出了古老的面包，又通过一条条航线，将世界上最古老的面包传播到全球各地。

△被装在袋子里的世界最古老面包，绝佳的味觉“纪念品”。 （图 / 阿祯 摄）

不过，土耳其航空带给旅客的惊喜远不止于此。土耳其航空与全球著名的机上餐饮服务公司TURKISH DO&CO（由DO&CO和土耳其航空合资成立）合作，共同设计土耳其航空的餐饮概念。土耳其航空致力于达到最高质量标准和乘客满意度，展示土耳其热情好客的传统。

土耳其航空在机上餐食上，几乎做到了传统元素与现代烹饪的完美平衡。游客心心念念的土耳其烤肉、拉马俊、曼蒂（土耳其饺子）等传统饮食都被融入进了菜单中。

制作它们的所有“空中大厨”均拥有高端酒店或餐厅2到3年主厨经验，可谓是将土耳其高级餐厅直接搬上云端。

△为土耳其航空商务舱服务的“空中大厨”。 （图 /土耳其航空 ）

2024年，土耳其航空再度荣获APEX“欧洲最佳机上餐饮”和Skytrax“最佳商务舱餐饮服务”奖项。这也许是得益于土耳其航空始终采用优质食材，并新鲜手工制作土耳其及世界各地的特色风味。

去年，我曾搭乘土耳其航空的班机前往孔亚，在安纳托利亚高原上寻访美食。这里几乎难见海产，但羊肉、牛肉却是量大管饱。无论是加入了杏干慢炖的小羊排，还是铺满肉碎的拉马俊（土耳其比萨），都让肉食爱好者难以拒绝。

风味迥异的美食，也让吃货很难走出土耳其。毕竟即使无法把伊兹密尔和孔亚串联起来，仅待在“世界的十字路口”伊斯坦布尔，就已经能品尝到东西荟萃的美食，高级餐厅与家庭料理多到让人眼花缭乱，来自海陆空的食材都被搬上了架在欧亚大陆之间的餐桌上。

△博斯普鲁斯海峡边的海滨餐厅，拥有绝佳的风景位和不时前来造访的小猫。 （图 / 阿祯 摄）

在飞机上提前享受精致菜肴搭配葡萄酒的快乐，就像是为一趟即将开启的完美旅程作序。 而对于像我一样踏上返程，却依旧对博斯普鲁斯海峡的蓝调时刻念念不忘的游客而言，一份延续了土耳其味觉记忆的美食，足以抚慰因假期结束而低落的情绪。

毕竟，真正的美食无需多么花里胡哨的烹饪技巧，让人永远怀念的，始终是那一方应季的风物和为它们倾注心血的那群人。

校对：遇见；排版：土土

“你去过伊兹密尔吗？”