古人常说："一辈子都吃不上四道菜"，"四个菜"分别指的是什么

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前言

在古人的观念里，存在着极为重要的四道菜，其重要性甚至达到有些人终生都无缘品尝的程度。

这四道菜并非属于山珍海味的范畴，而是贯穿生老病死的人生的节点——出生时的满月酒、成家时的婚宴、死后的丧宴，以及祭拜时的供菜。

每一道菜的缺席，都意味着生命历程的重大缺憾。

康熙年间的《宝坻县志》记载了一组触目惊心的数据，新生儿百不存五十。

在医疗匮乏的古代，婴儿能否挺过满月都要靠天意，接生婆用铜钱刮新生儿的脚跟，若不啼哭则凶多吉少。

这种简陋的急救法背后，是高达百分之五十的夭折率。

在古代这些宫廷设有太医院，而民间郎中多为铃医，用针灸火罐应付百病。

最直观的是，《本草纲目》记载的近两千多种药物，普通百姓能用上的不足百种。

满月宴的习俗可追溯至西周，据《礼记·内则》记载，婴儿出生满三十日，父亲需执子之手，咳而名之，并设汤饼会宴请亲友。

但对贫苦人家而言，这道仪式菜却异常奢侈，底层家庭往往连一碗满月羹都摆不起。

农耕时代，婚姻从来不是两个人的私事，对于面朝黄土的农人而言，三书六礼的传统礼制不仅是婚俗规矩，更是家族传宗接代的沉重责任。

按乡规旧俗，男方需备下一头活猪、一只公羊，外加十坛自酿米酒作为基础聘礼。

这组写在婚帖上的清单，对租种地主土地的佃户来说，无异于压在肩头的巨石：一头耕猪的市价相当于两年佃租，十坛米酒需耗光整个秋收的余粮。

不少农户为凑齐彩礼，不得不向乡绅举债或典押仅有的几亩薄田，所以并不是所有人都能顺利娶妻。

光棍问题在明清尤为突出，例如乾隆年间直隶省鳏夫占丁男十之三，这些单身汉常被编入丐籍，连参加科举的资格都没有。

光绪年间更是有乡约，其中规定凡年逾四十未娶者，不得入族祠，死不得入祖坟，这种制度性歧视，让无数底层男性终身与婚宴无缘。

“门当户对”的观念下，贫女难嫁富家，穷汉难娶贤妻，甚至规定娶逃亡妇女者，杖一百，断绝了底层男性的非常规婚姻途径。

而无后的家庭，死后连基本的祭拜都无人操办，族中也不予立主，不享春秋祭祀，这种宗法制度下的精神惩罚，让古人对断香火的恐惧远超死亡本身。

这最后一道菜则事关生死。

在古代，阶级差异最为明显的体现之一就在于丧葬上，庶民死后棺木长六尺，布衾三领，但实际执行中，许多穷人只能用草席裹尸。

从穿衣到下葬，丧葬需经过复、殓、殡、葬等20余道程序，普通家庭往往因一场丧事而破产。

丧葬仪式的缺失，在灾荒年间尤为普遍，宋代熙宁七年河北大旱，饿殍枕藉，官府发席万领仍不敷用。

更残酷的是，有些家庭为节省丧葬费，竟将亲人遗体投入江河，这种水葬虽为律法禁止，却屡见不鲜。

祭祀仪式的经济成本不菲，普通家庭每年祭祖需耗费米三斗、肉五斤、酒一坛，这对佃农而言是沉重负担。

由此可见，四道菜中三道与香火相关，反映了宗法社会对血缘延续的极端重视，商鞅变法时推行分户令，本质也是通过家庭裂变强化赋税基础。

统治者通过规范饮食仪式，将孝悌观念渗透到日常生活，当我们在博物馆看到精美的青铜礼器时，不应忘记那些连陶碗都用不起的古人。

四道菜的缺席，不仅是物质匮乏的写照，更是古代社会结构性压迫的缩影。

从汉代的举孝廉到清代的保甲制，传统社会通过种种制度将个体的生存价值捆绑在家族延续之上。

如今，虽然四道菜的说法已淡出生活，但它所代表的生存焦虑，仍在历史长河中流传了下来。

参考资料：

1. 《礼记·内则》，汉郑玄注，唐孔颖达疏，中华书局，1980年

2. 《清实录·高宗实录》，中华书局影印本，1986年

3. 《仪礼·丧服》，上海古籍出版社，1990年

4. 《大明集礼》，商务印书馆，1936年

5. 中国社会科学院历史研究所《居延汉简甲乙编》，中华书局，1980年

6. 陈支平《福建族谱》，福建人民出版社，1996年

7. 杨宽《中国古代社会与礼仪文明》，上海人民出版社，2007年

8. 彭卫《汉代婚姻形态》，陕西人民出版社，1988年