在双流平平地过一天，复制粘贴30年

我又来了嗷。

——今天的编辑 谭孃

之前在逛街的时候被网友问起，“双流有没有可以磨一下午的地方？”

当然有，确切来说，在双流机场以左的老双流，处处都可磨阳光。

老双流，近彭镇新津，自然资源更盛，公园、河流密布，水土兴而有灵。除开最忙的大件路，生活气息更浓。

有专属的黄色公交车，从东升一路颠过牧华路，可以到达另一个截然不同的南门。

不提肥肠粉和兔头这两大金字招牌，老双流好像很难有叫得上号的馆子为外人所知。这里生活的人好像都自己在家做饭，更多因为工作学习和餐馆有关联，或是因为工作生活而开起了馆子，是为真正的社区店。

在老双流，从一条街头到招呼到街尾，好像也是件很容易的事。

餐馆就平平淡淡的，变成了一个人的一部分，再与其他人的人生，交叉互联。

在双流平平地过一天，以此复制粘贴30年。

郭辣面

三强东路二段39号附1号（近东升一中）

开了十多年的郭辣面，如今店面看起来也像是想要乘一乘连锁之风的感觉，标准化，整洁，还有自己专属的注册logo。

只看铺面，很难信它开了这么久，再一看招牌，能把字打三间铺面这么大，确是老馆子的底气。

即便已过午间饭点，店内外还是零散坐了几个人，且来往不断，店铺焕新后只涨价1元，价格还是与时俱进中的相对实惠。

原来藏在深处的后厨现在搬到台前，三间铺面中的一间腾挪给它，明厨亮灶，橱柜也收拾得干干净净，以此看，煮出的面也必定干干净净。

招牌的干、汤辣面各来一份，即使是能吃辣的人也马不准第一次是否会被伤到，又点一小份番茄煎蛋面，也是简单但考手艺的一类。

面更是分了三类，韭叶面、扁细面和圆细面，没有特殊要求似乎一律默认第二种，幸好点单的口味都很适合，也不必为最爱的韭叶面而遗憾或伤心。

底料很干净，不同口味之间有外行看不出的细微差别，只是面对偶尔到来的镜头，还是显得生涩和不熟悉，我只好回位等候去了。

辣面的臊子是双椒肉臊，肉埋在海椒堆里成配角，仅突出一红一绿的不同。

干拌碗底留半碗汤，是我比较喜爱的搭配，如此来干拌完油顺，不必被纯辣裹挟感觉要胃穿孔，其次吃慢些也不忧虑面坨掉，反倒是汤汁愈发抱稳面条本身，入味，顺吞，很是润滑。

汤辣面油气更足，加了更多红汤，反倒是掩盖了海椒臊子的特性，混为一谈了。

一边尝试几口就会为自己点了番茄煎蛋面的决定感到骄傲——铁打的人也会被逐渐上头的辣味降服，尤其是初见，更是掌握不好力度。

番茄煎蛋面很好，天然的番茄汤底，不带科技和酱料的气息，酸甜可口。提前煎好的蛋埋在碗底，用鲜滚的汤汁烫热，虽不够最新鲜，也还是整体得当。整体是雪中送炭的鲜美。

三代人传统冒菜

彭镇人民路一段60号（近艺体中学）

顾名思义，三代传承的小店，还是三代女性传承的小店。

原址在街对面，现在搬到新的位置，堂子更大更宽敞。

又是错开饭点的一天，进门恰逢年轻的女儿和妈妈因经营起了争执：新一辈想用现代化点单工具避免高峰期做错客人的单，减少误差，老一辈则更相信脑袋的灵光，以及真诚与微笑是诚信经营的必杀技。

在这条街上的几十年，来往的熟客都成了半路亲戚。

以冒菜闻名，是附近学校老师午间爱去的校外食堂，两大保鲜柜的荤菜素菜，尽显新鲜。

牛肉是必点的，也单拎出来独自有价，其他则是各取喜爱，荤素分开，排队下锅。

料台上佐料格外丰富，除了冒菜外，小吃也吸引人，春卷、抄手、凉面、黄凉粉，品类越做越丰富。

母女俩拌嘴完的结果是，仅剩母亲一人张罗零散的点单。即使杂七杂八积累起来还是种类复杂，但很明显这样的复杂对仍是顶梁柱的母亲来说，还显轻松。

菜先后秩序上桌，冒菜做的有点辣了，需要配和米饭多吃两碗。自己也拿少了，除开春卷，又冒险点了很想点的凉面和凉粉，结果都吃完了。

这家春卷与温江、新都、川北的风格又不一样，几乎无冲，仅靠大量红油与花生调味。米皮烙得蓬松透气，红油渗透进包裹的萝卜丝里，如再添醋，则味道更佳。

同样的红油花生加在凉面里，也是与碳水的结合，就显得厚重油腻一些，葱粒辛辣难解，还是需配醋。

黄凉粉热拌，竟也是辣味突出，不过好在焯水后碱味不重，也是下饭。

外摆胜过堂食，高峰期一定打堆堆，那时，家中的男性来打下手，一齐发力。

而街对面的老店，奶奶仍在经营，熟悉的地方熟悉的人，传承也需要慢慢过渡。

周蹄花

彭镇交通路二段224号

交通路和大件路一样，是对道路最直白的功能定义。

以前路上大车多，周蹄花的闻名，正是通过往来的一辆一辆大车，口口相传。

后来彭镇老街又火起来，店在街入口的位置，成了彭镇必吃榜。

早上5点半到半夜3点的营业时间直接对标海底捞，几乎无休，店里却没什么年轻人，都是老辈子在战斗。

拉撑的营业时间倒不追求什么晚高峰，平摊下来，晚饭是一波，吃完夜酒来的是一波，其他时间零散也轻松，就像我们来的时候一样，嬢嬢们可以坐在门前吹吹风。

菜单是简单的，蹄花、三种汤，剩下都是拌菜，只用分量做区别。

以蹄花出名，却也因蹄花败。汤底寡淡，肉不够软烂，与曾经的粘稠、糊嘴、耙和，大相径庭，不仅不能和成都的蹄花打，放在本地也让人觉得差点意思。

倒是蘸碟还有几分意思，干，香，略带糊辣，成了蹄花的唯一解法。

拌菜反而很有味道，拌拐肉拌肥肠，上桌不需要再攉转，红油本身也不油腻，味精盐巴都给得恰到好处，很是下饭。

你看，磨一天时间其实还蛮简单的，要说还有什么，还可以去这里逛逛，双流嘛，彭镇嘛，常逛常新。

今日编辑 | 谭孃

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