我在峨眉山徒步的感悟！

四川峨眉山，为何萌生攀登峨眉山的念头？我心中尚存疑虑，不知自己能否成功登顶。峨眉山从报国寺到金顶的近40公里路程，极具挑战性。

在报国寺门前出发，徒步上山的首站是始建于近代的伏虎寺，因寺庙所在山形似卧虎而得名。唐代云安禅师重修此寺，香火自此日益旺盛。寺庙门口常见的石像表面布满青苔，显得格外美丽动人。

沿着竹林与清溪前行，开始攀登梯级。许多博主分享过类似的视角，第一段台阶的尽头便是雷音寺，因佛音说法如雷鸣而得名。

该寺由明嘉靖年间的吴白霞太师所建，初名观音堂，万历初年改为雷音寺。清朝初期，因庙前有解脱桥，更名为解脱庵。相传入山至此可解脱心事烦恼，出山到此可解脱险阻，故得此名。光绪十年，雷音寺得以重修并恢复旧名。然而就爬山体验而言，我的那些荷尔蒙爆棚的队友们早已被我甩在身后。

途经听泉亭，继续前行，终于来到峨眉山的重要打卡点——红牛墙。峨眉山上为数不多的道观之一，全阳殿，目前正在修缮中。在一片开阔地远眺金顶，方才领悟所谓爬峨眉山实则是翻越群山，峨眉天下秀，这里的小猫似乎也沾染了几分灵气。

神水阁原为明代巡抚吴用先的别墅，因阁外有一清泉，夏日冷气逼人，冬日暖气四散，故在万历年间得名圣水阁，顺治年间改为现名神水阁。前面便是峨眉山最著名的景点。

爬了近4个小时才到达检票口，刚检完票，便开始无尽的爬山之旅。现在到了清音阁，远处便能听到瀑布的水声，或许这就是“清音”的由来吧。

明代广济禅师取近代诗人左思、张颖诗中“何必似玉竹，山水有清音”的“清音”二字，更名为清音阁。对于登山者而言，清音阁是选择长路线和短路线的分岔口。我毅然决然地踏上了这条拥有 99 道弯的路线。值得一提的是，清音阁附近有一处唐太宗时期的摩崖石刻，此处还矗立着朱元璋与广济禅师会面的塑像。相传，朱元璋登基后，安徽阜阳龙兴寺的僧人广济禅师不愿接见来客，选择隐居峨眉山中。

穿越一线天，便来到了峨眉山最负盛名的地段。然而踏入这片生态猴区，我却惊异地发现连一只猴子的踪影都不见，这情形令人不寒而栗。万源桥边有一处峨眉山的人造奇观，确实令人惊叹。本以为红牛墙已足够壮观，没想到红牛房子在6点抵达洪椿坪后，紧接着便是99道拐的挑战。

过了洪椿坪，强度将大幅提升，真是令人激动。

过了洪椿坪后，太阳已然下山。在黑暗中，一块不那么友好的牌子映入眼帘——“99道拐到了”。这是我们途中的首个挑战。准备好一鼓作气冲过去。

到达凌霄亭，牌子上写着这就是99道拐的终点。坐在凌霄亭休息时，望着海拔仅1,500米，而前方还有1,500米需要爬升，那才是最令人绝望的时刻。

抵达仙锋寺，地上已开始出现积雪，真正的雪山夜行军就此展开。

仙锋寺过后，积雪愈发厚重，现在确实是雪地夜行军了。我将用手机记录接下来的画面，大家在这种环境下基本拍不出什么了。抵达洗象池，比预想的要轻松些许。然而洗象池似乎并未具备理想的伏击点，远不及先锋寺那般显著的伏击位置。相传普贤菩萨曾在此地用泉水洗涤六牙白象，故得名洗象池。

走出山门，穿越连绵竹林后，先抵达雷洞坪，雷洞坪是游客攀登峨眉山的起点，自此登顶金顶仅需约两小时。久未关注海拔，如今显示244米，离雷洞坪尚有一段距离。雷洞坪后的夜景虽美，内心却难免绝望，休息时间愈发延长，误以为灯牌亮起是天明，实则仅为开灯。

给冬季欲登峨眉山的旅友们一忠告：务必多备衣物，因长时间休息后，此地无暖气，须直面失温风险，严寒尤为严峻。

我终于抵达金顶。然而金顶初印象并不如预期，当前海拔3066米，历经约十七小时艰辛，终登顶成功。我就等天亮了，雾散了再说。微弱的日光让我得以一窥雪中佛国的盛景，我终于见到了十方普贤，这座世界上最高的金佛。

金顶有供奉普贤的华藏寺，始建于汉代。宋代范成大在其《峨眉山行记》中写道：“光相寺一板屋，无人居，中有普贤小殿。”因山高风力、霜雪侵袭，以瓦覆盖，需一年一换。到了明代洪武年间，金顶的寺庙被换装铁瓦，以抵御风雪侵蚀。万历三十年，山西五台山僧妙峰于寺后高处筑大峨眉铜殿，万历帝题名，又名华藏寺。华藏寺初具规模，但在晚清、民国和1972年，华藏寺经历数次大火。如今我们看到的建筑为1986年重修。

现在天空逐渐放晴。我想你看昨天我们在山下看到的蜀中美景和这个逐渐放晴的天空，可能就是普贤菩萨的怜悯——对这世间的一切都怀有这份慈悲。

山顶的大雾让我错失与云海见面的机会。其实今天也看不到所谓的云海，只能看到一片片云层，云下便是我们来时的路。

下山后回到峨眉的市中心，当我坐上火车离开峨眉时，这些年在四川的点点滴滴在脑中回闪。我不知道什么时候还会回到这片天府之国，不知道以后来时那些喜欢的小店是否还开着。。。。。