云南
我从云南福贡县驾车出发，一路盘山公路不断向上。在晨光将现时，来到了碧罗雪山深处的老姆登村。此时的它，刚从梦境中醒来，裹着一身的晨雾，散发着松树气息，待我揭开神秘的面纱。
老姆登，意为“人喜欢来的地方”，它的迎客方式十分独特——没有鲜花鼓乐与人群，只有缠绵的雾霭和敞开的心扉。徐缓的石板路引着我向前行进，小草举着露珠为我洗尘，竹编篱笆墙间渗出的白雾缠绕着我的衣角，黛色屋檐错落有致，家家户户的木楞房都开着雕花木窗，窗台上摆放着野姜花与竹编簸箕。石片屋顶上凝结的夜露正簌簌滚落，在墙脚青苔上汇成细小的溪流。我的到来惊起一群啄食的灰斑鸠，它们腾空而起时，翅膀竟将晨雾搅成了奶白色。
踩着吱呀作响的木楼梯，我登上客栈的观景台，2000多米深的怒江大峡谷雾气蒸腾。此时，奔涌的怒江，像一条银龙，在翻涌的雾气中若隐若现。对面的皇冠山于云海中真容闪烁，峰顶的积雪被晨光染成了玫瑰色，恍若镶嵌着宝石的巨大王冠。
沿着湿润的石阶向龙潭进发，石阶上的青苔吸饱了水分，在脚下发出细微的吟唱。转过三道草木葱茏的山弯，一座高山湖泊突然撞进眼帘，这便是龙潭。它幽蓝的湖面将草甸、冷杉和白云都揽入怀中。山风掠过，层层涟漪将湖水揉成了流动的珐琅彩。几位身着怒族服饰的老人坐在湖畔石头上小憩，他们口弦中飘出的音符与树梢山雀的鸣叫声相映成趣，倾心入耳。
守林人的羊皮褂沾满松针，他带我穿过村东的原始森林，看苔藓在冷杉树干上铺就绿绒，看树洞里繁忙的野生蜜蜂，又指着倒木上巴掌大的灵芝说：“这是山神的耳朵。”溪涧边的野杜鹃开得泼辣，他随手折下几枝编成花环，怒族人相信，带着花香进山，熊瞎子会绕道走。
暮色像一滴墨汁在宣纸上晕染开来时，客栈的火塘亮了起来，女主人用漆油翻炒着土鸡块，琥珀色的汤汁在铁锅里咕嘟咕嘟作响，山胡椒的辛辣混着漆油的清香，给木屋熏染成温馨和暖小天地。石板烤的玉米粑粑带着焦脆的边，咬下去会尝到阳光晒透谷物的醇香。火光跃动间，怒族艺人的土琵琶（达比亚琴）震颤出“哦得得”调子，像山涧溪流般漫过我的心坎。这琴声没有技巧的雕琢，只有对天地神灵和大自然最质朴的倾诉。瞬间，我便看见了时间在这里显形——它是石缝里新生的蕨类，是木门上新增的光斑，是老人眼角加深的皱纹……
站在月光下的老茶树下，这株三百余岁的古树枝杈轻舒慢展，细小的叶片上，刚刚凝结的露珠含着银河的光辉。客栈主人走过来告诉我：“清明前采的银霜茶最金贵。”她说着，掐下几片嫩芽，嫩芽上的白毫在掌纹间闪烁，比月光还迷人。
夜深人静的时候，我躺在透着松脂香的木楞房内，月光从木墙缝隙闪进来，悄悄地在竹席上织下一张银白色的网。远处传来夜枭的啼叫，混着虫鸣声和着阵阵松涛，让我感觉睡在摇篮里。
离开老姆登时天已经晴了，百年老茶树枝杈轻摆，挥手与我作别。汽车盘旋下山时，怒江在深不可测的大峡谷中醒来，翡翠色的水光渐次点亮两岸的褶皱。当第一缕阳光刺穿云层，丁达尔效应造就的光之阶梯从皇冠山巅铺满了整个老姆登。转身望去，村里木楞房的炊烟正袅袅升起，与光影纠缠成朦朦胧胧的纱帐，怒江奔腾的涛声与达比亚琴悠扬的旋律，陪着我渐行渐远。
作者：刘忠民（作者单位系辽宁省岫岩县人力资源和社会保障中心）
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