具备「辨识度」设计，记住这些品牌只用一眼

在互联网效应持续增长的当下，如何通过一场场喧嚣的线上营销快速给消费者市场留下深刻印象已经成为众多品牌的必修课。但互联网营销的热度来得快，去得也快，不少品牌已然在失速的互联网竞争当中丢失了一部分作为服饰品牌的本心，将更多的重心投入到研究如何在下一股赛博浪潮到来前成功踩上浪尖，反而很大程度上忽略了可持续品牌设计语言的塑造。

但也有一部分品牌仍然试图在这种嘈杂的环境下酝酿出独立且具备辨识度的设计语言，或许是源自对廓形的独特理解，或许是源自对面料及其处理方式的执着，都使得它们的产品在没有过度营销的加持下依旧能够脱颖而出。

Adrian Cashmere

Via Instagram @adrian.cashmere

Adrian Cashmere 全新型录 | Via Instagram @adrian.cashmere

Schachter 两兄弟 | Via PAPER Magazine

创始人 Adrian Schachter 于 2022 年创立 Adrian Cashmere 前便已经在艺术行业内小有名气，其与兄弟 Kai Schachter 出生于标准的艺术家庭，作品在巴塞尔艺术展，Soho House 以及伦敦、纽约和洛杉矶等地的画廊展出。2016 年两人以艺术家身份受邀与 adidas 展开合作，2017 年更是共同举办了 Slipped Disc 展览。

Adrian Schachter 本人画作 | Via Spazio Amanita

Adrian Schachter 的画作有着极其浓烈的个人风格，画面常以层层叠加的笔触构建，色彩交错分割主体，使局部与整体蕴含着不同的信息。这种视觉语言呼应了他对神话、超自然现象和异常事件的研究，以及对现实边界的探寻。

Adrian Cashmere 设计手稿 | Via Instagram @adrian.cashmere

Via Instagram @adrian.cashmere

而 Adrian Cashmere 的诞生，则是 Adrian Schachter 艺术实践的自然延展。品牌服饰上的涂鸦来自于他在线上收集神学信息时，对互联网瞬息万变的信息流的即时反应，后续他还尝试将 AI 技术融入其中，作为其艺术人格与数字世界碰撞后的具象化表达。这种不加修饰的直接性，使 Adrian Cashmere 的作品带有一种未经筛选的原始张力。

Via Instagram @adrian.cashmere

除了艺术性，Adrian Schachter 对 Cashmere 羊绒材质的执着，也是品牌成立的重要契机。在他的朋友 Morgan Moinian 购买了几件他随手绘制的羊绒单品后，便提出共同创立一个以羊绒为核心的品牌。Adrian Schachter 在制作首批产品时，便刻意追求 Vintage 服饰的垂坠感与轻盈度，同时赋予羊绒面料微透的视觉效果，使其兼具复古质感与现代灵动性。

Bella 及 Timothée Chalamet 上身 Adrian Cashmere 单品 | Via Instagram @adrian.cashmere

Via Instagram @adrian.cashmere

最终，融合涂鸦元素的艺术性表达，以及以羊绒材质复刻 Vintage 服饰的独特手法，成为 Adrian Cashmere 最具辨识度的品牌特征，也使得这个成立仅三年之久的品牌得到了 Bella Hadid、Timothée Chalamet、Kyrie Irving、Jennie 等一众明星的青睐。

JOHANNA PARV

JOHANNA PARV 2025 秋冬系列 | Via Instagram @johannaparv_

「时尚不是舒服」这句话常常活跃在国内的社交平台上，广大爱好者长久以来似乎也是将这句话默认为时尚、潮流领域的「金科玉律」，舒适性、功能性在潜意识中被划分成造型力的对立面。但在爱沙尼亚设计师 Johanna Parv 眼里，这句话就成了要用来打破的规训。

JOHANNA PARV 2024 秋冬系列 | Via Instagram @johannaparv_

JOHANNA PARV 如今成熟的设计语言正是她不同人生阶段经历的映照：儿时成长于资源匮乏的东欧社会，性别在社会中的角色分工让她对女性议题产生了深刻关注；父亲建筑师的职业让她对结构与形态产生兴趣，即便服饰大都贴合身体，仍能展现锐利且富有建筑感的线条。

JOHANNA PARV 2024 秋冬系列 | Via AnOther

在中央圣马丁的学习经历，以及在 BALENCIAGA 和 Christian Dior Couture 等品牌的实习经验，使她能熟练运用精准贴合身形的剪裁。而在伦敦的生活，则促成了品牌以当地骑行者与跑者为灵感，并奠定了实用与美学兼具的品牌基调。

JOHANNA PARV 2025 春夏系列 | Via Instagram @johannaparv_

这些看似纷繁的特点，并非是像当下许多深陷「存在主义危机」的品牌那样，拼凑出宏大却停留在口号层面的「时尚宣言」。JOHANNA PARV 的设计本质上是对女性运动权利的再分配：许多专为女性打造的服饰，往往甚至难以满足骑行需求，风格与功能性似乎只能二选一；而 Johanna 则切实打破这一局限，让穿着者自由决定是否要运动，而无需在风格与实用性之间妥协。

JOHANNA PARV 2024 春夏系列 | Via Instagram @johannaparv_

清晰且切实落地的品牌愿景、极具辨识度的设计语言，以及对剪裁的长期打磨，使得 JOHANNA PARV 的崛起显得水到渠成——从与 Fashion East 的合作到入围 LVMH Prize 半决赛，这些新人设计师梦寐以求的高光时刻在她身上显得理所当然。此外，在 Graeme Gaughan 等人为代表的 Gorpcore 核心创意圈层看来，Johanna Parv 也将成为 Gorpcore 风格未来走向的创意领路人，以真正深入内核的女性视角切入功能性设计，或许正是 Gorpcore 领域目前所缺失的一环。

LUEDER

Via Instagram @marie.lueder

LUEDER 作为一个由女性创始人 Marie Lueder 建立的品牌，起初却选择以男性议题为核心，探讨男性个性的正反面。然而，随着品牌的成长，Marie Lueder 逐渐意识到，这不仅仅关乎男性身份，而是对更广泛的男性气质的感知。因此，她开始将品牌的视角拓展至所有性别，包括男性、女性及非二元性别群体。换而言之，LUEDER 通过对男子气概的讨论，进一步延伸至整个性别议题，并试图将品牌塑造成一种「精神盔甲」。

Marie Lueder 的早期作品 | Via Instagram @marie.lueder

Via Instagram @badson.us

在这一过程中，Marie Lueder 借鉴了中世纪炼金术元素，为其设计理念提供现实载体。品牌初期，Marie Lueder 曾尝试以大量弧形拼接塑造裤装，这一思路与如今 Bad Son 的标志性拼接手法颇为相似。

Via Instagram @marie.lueder

而 LUEDER 则选择在不断探索中逐步精炼设计，后续几乎仅保留了关节部位的额外拼接，使整体廓形更加简洁而精炼。这一设计语言亦从最初的裤装延续至上装，而关节处的立体拼接所带来的结构感，恰与 Marie Lueder 试图打造的「盔甲」理念相呼应。品牌在剪裁上的不断筛选，最终与其创立初衷形成了自洽的呼应。

ryaw

ryaw 2020 春夏系列 | Via COEVAL Magazine

具备高度辨识度的设计语言对于品牌塑造的重要性，在 ryaw 身上能得到最直观的体现。品牌早期曾尝试将其它领域的概念融入服饰创作，例如在 2020 春夏系列中，便与医疗元素相结合，将手术风衣、医用缝线等元素嵌入日常服饰。然而，这种缺乏连贯性的设计语言难以在浏览海量信息的消费者心目中留下深刻烙印，成为品牌长期发展的局限。

ryaw 2022 秋冬系列 | Via Sabukaru

与 BEAMS FUTURE ARCHIVE 合作时对 VEIN 面料的运用已经相当纯熟 | Via Instagram @beams_mens_casual

直到 2022 年秋冬系列，ryaw 迎来了关键性的转折点——品牌首次引入日后如影随形的「植物」这一核心视觉元素。显然品牌当时已经有意将该元素作为品牌未来一段时间的主打元素，以「亲生命性」为概念，特意前往封闭环境的植物工厂拍摄型录，进一步强化品牌叙事。同时，这一季度也诞生了对品牌至关重要的 VEIN 面料——尼龙材质经过热缩处理后，呈现出如同「叶脉」般的独特褶皱纹理，如今这一面料几乎可以和 ryaw 品牌画等号。

Via Instagram @ryaw_

衍生出的不同形态褶皱 | Via Instagram @ryaw_

2025 秋冬系列 | Via Instagram @ryaw_

最初，VEIN 面料仅被应用于马甲、包袋等剪裁相对简单、工整的单品，随后逐步扩展至线条更为锐利的夹克，并通过相同工艺探索更加丰富的褶皱形式，结合染色技术，以三维形式探索全新的服装语言。今年 1 月，ryaw 更是首次将 VEIN 面料延伸至鞋履领域，使品牌标志性的面料工艺进一步覆盖至全方位的穿搭体验。

SC103

Via Supplychaindive

SC103 品牌工作室 | Via LAMPOON

时装以及运动品牌从设计到产品的实际落地往往需要经历超长周期，也正是针对这一现象，adidas 曾计划在德国安斯巴赫和亚特兰大推进 Speedfactory 计划，试图将 18 个月的周期压缩至 1 天。但最终该项目因困于工厂机械臂和计算机视觉的技术难度，已于 2020 年告破，但这样一段用真金白银买来的经历也不免让人叩问，这种将创意即时实物化的想法在设计行业到底是不是天方夜谭？

2025 秋冬系列 | Via Instagram @sc103_official

SC103 的两位创始人 Andes-Gascon 和 McKinney 从某种程度上便是这一想法在时装领域的实践者：与提前规划系列的传统品牌不同，她们临近时装秀场或拍摄日期时才开始着手开发她们的系列。甚至在着手设计前两人不会做过多讨论，在这个过程中放任创意相互碰撞。

Via SSENSE

这种方法一方面让她们的作品更具及时性，同时通过不断手工添加极具她们个人视角的设计元素，例如 Andes-Gascon 的巴西成长经历，McKinney 儿时在俄勒冈州农村的见闻；Andes-Gascon 对编织、绗缝和钩针的喜好，McKinney 对厚重丹宁布料的偏好，使得最终成品颇具「对话感」。

Via Instagram @sc103_official

创意的及时碰撞以及手工制作所带来的灵性使得 SC103 的产品将「生长」化作了品牌的辨识度，它们并非按照制式模板制造，而更像是在环境与手工互动中自然成型。作品有时显得斑驳、有时带有自然褶皱，甚至像是经历了风吹日晒，但这种时间感并非通过传统的预制做旧工艺刻意营造，而是她们在制作过程中有机生成的结果。

Links 包袋 | Via Instagram @sc103_official

这种创作方式也让每件单品都带有独特的「生命力」，与佩戴者的身体产生互动，衣物会随时间的推移而变化，像是寄生于穿着者的「被动式生命」。例如，SC103 标志性的 Links 包袋，采用无缝拼接的方式，通过手工镶嵌链接结构，让整个包体拥有可拆解、重组的可能性。随着使用时间的推移，材质会逐渐被佩戴者塑造，包袋的形态也会随着使用方式的不同而演变。这种强调可变性的设计逻辑，与传统工业化生产的标准化思维形成鲜明对比。

上文提及的这些品牌深耕各自领域，对廓形、面料、结构及工艺进行细致打磨。在信息流动愈发迅猛的时代，许多品牌争相追逐短暂的流量高峰，反而愿意沉下心打磨作品的品牌，才成为如今的「少数派」。但也正因这份执着，它们无需刻意迎合市场趋势，便能以鲜明的设计语言在纷繁的时尚环境中自成一格。消费者眼中的「辨识度」，正是它们长期深耕设计的最佳印证，也为它们在瞬息万变的时尚洪流中，赢得了持续探索自身设计语言的宝贵空间。

AUTHORWoody

Archive 充气夹克回归，是 Nike「新信号」的开始

迎来十周年的 ROA，看点已经不仅是鞋

来「Oleh-Oleh Festival」探索艺术的多样形式，聆听先锋观点‍‍