染上班味的巴黎世家，下了班要偷偷去干一票大的？

消费降级，行业环境萧条，各家都想用平稳着陆但不会出大错的答卷来应对时装周。当我们浏览一圈会发现，Balenciaga还在认真地把秀场当成展示创意的舞台，在过去的25秋冬大秀，毫无疑问又是创意总监Demna描绘个人理想和愿景的一次梦幻舞台。

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谈论起Balenciaga，“抽象”和“整活”是这几年一直是萦绕在它们时装秀挥之不去的标签。

特别是2023年春夏秀场，侃爷化着战损装、穿着一身“保安服”在空气中弥漫着“雨后潮湿的腐土味”、满是泥泞、全巴黎最“脏”的舞台领衔开场，上场前还在个人社交帐号放话“爷们要战斗！”，场内外一系列让人匪夷所思的操作都拉高了这场秀的关注热度。

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还有去年在上海的亚洲首秀，虽然不是巴黎世家主动搞抽象，但当晚居然下起大雨，现场秒变庄严的巴门会议既视感，黄浦江边的灯光刺破空气中的水雾，又是熟悉的暗黑赛博风。很难说这是Demna故意选了降雨概率最高的一天，还是它的大秀真就自带流量节目效果。

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很多人都无法具体回答Balenciaga是什么时候开始变抽象的，但这几年陆续推出的各种大开脑洞的单品屡屡在社交媒体刷屏，比如廓形浮夸到你几乎上不会在大街上看到的“巨人鞋”Cargo、10XL和米奇靴。

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还有价格再高也拿不出手的薯片手袋以及垃圾袋包等，大家从最开始的震惊到后来习以为常，对时尚圈抽象行为的接受阈值被巴黎世家持续拉高。

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但这一次不同的是，本季Balenciaga和Demna不再和前两年一样先提前释出夸张的抽象单品、布置让人很难评的舞美。反而是以“Standard”（标准）为大秀主题，带来了一些真正让人能坐下来安静欣赏、细细品味、反差大到让人感到陌生的巴式美学作品。

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从被视为时装行业的异类，到专注制衣，如此“从良”转变并非心血来潮。从2023秋冬开始，Demna 就多次表示“要做真正的时装”、“继承发扬品牌的时装档案基因”，所以在本季的秀场，创始人Cristóbal Balenciaga和品牌自身的设计美学遗产，也以更具备现代感和高级感的面貌被搬到了大众视野。

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视线回到25秋冬秀场，舞台落地巴黎荣军院，现场以黑色幕布打造出对称式迷宫的T台置景，台前与幕后这种布景下似乎没有明确的分界线，视觉上有种无限延伸的错落感。观众席布局也是颠覆常规的阶梯式直线式，有序逶迤的多重出入口，是对创意多元化的隐晦暗示，也能让落座的每位观众都能获得头排观秀视角。

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在观众席的宾客甚至有种置身秀场后台的错觉，Demna表示这是有意为之，他希望通过狭长的秀场通道渲染出紧迫感，好像每个人都在第一排，更接近时尚核心的亲密感，这个核心就是这一季的服装。

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伴随《月光奏鸣曲》响起，大秀正式开启。模特们穿着垫肩西装、衬衫等一系列裁剪精准的正装陆续入场。不难发现：这一季的设计语境定位在都市职场，整个舞台变成了职场精英的办公室橱柜。

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即便是职业服装，落到Balenciaga和Demna手中，也能被制造出超前化的暗黑赛博艺术感，看似普通的职业服装，轻松勾勒还原出都市通勤者的群像。

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日常随处可见的超大翻领风衣、垫肩西装以一袭利落飘逸的垂身廓形登上T台，同时通过色调、材质和时下流行的审美元素运用，为时装赋予更当代、更都市的质感，目光所到之处无一不呈现巴黎世家独有的冷清肃穆感。

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大秀进行这里都还算是正常的，直观地展示“标准”的职业时装范儿。随着更多造型曝光，才发现Demna还是暗藏略微抽象的玄机了。紧随其后出现的仿潜水服皮夹克、紧身牛仔制服套裝和修身剪裁羽絨服等开始不走寻常路，这也是Demna最擅长也最喜欢的改造常规服装。

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由此我们也由此看到了25秋冬系列的“双标”。

一方面是标准的职场穿搭，另一方面则是彻底颠覆职场的穿衣标准。西裝手工熨烫后反而多了褶皱，出现在商务场合的西装居然满身“虫蛀”、融入马甲廓形的女式衬衫搭配低腰裙、出席商务晚会的礼服由水上运动专用的弹性纤维定制成泳衣连衣裙等。面料、裁剪和版型的混搭，挑战着“标准”场合下的既定着装规范与要求。

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在“正常”的服装中加入“不正常”的设计细节，Demna重新定义了“Standard”服装，模糊了标准与非常规之间的界限，Balenciaga也借此探索所谓标准的流动性，打破与颠覆传统的规则定义。难怪有网友评论：“表面西装革履，背地里其实是下了班赶着去干一票大的”。

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如果说暗戳戳地玩叛逆是本季隐晦的标签，那么对比更张扬明显的风格指向，就是巴式美学的潮流化进程还在加速。

想必大家还记得前几年业内的风向：“奢侈品为了迎合Z世代和如日中天的街头文化，主动去拥抱潮流品牌”，但直到今天依旧是被大多数人诟病和不理解。即使如此，一贯前沿的巴黎世界还是坚持了与潮流运动品牌携手。它和近期炙手可热的潮流运动品牌PUMA，推出联名系列也是本季的一大关注焦点。

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其中有一款合作单品正是去年风头一时无两的复古薄底赛车鞋Speedcat。没错，就是Rose成为PUMA全球代言人拍摄的那组时尚大片上脚的那双。

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但不是直接把这双鞋穿到T台，双方在Speedcat的基础上二创并重新命名Ultrasoft Speedcat，新款采用麂皮鞋面和橡胶鞋底，复刻了磨损效果和平坦光滑的鞋面结构，两侧Formstrip标识以半撕毁的格式呈现；鞋舌和斜侧饰有烫金Balenciaga和PUMA 的Logo，保留了PUMA原汁原味的赛车DNA，也为鞋款注入了巴黎世家的先锋艺术基因。

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以现代时装风格设计经典的运动套装，灵感来自PUMA在赛车和足球领域的杰出表现。系列中的molleton超干棉绒运动装胸口和口袋印有巴黎世家的狮子徽章，还原了足球比赛前的热身套装；光滑的褪色尼龙制成的套装则复刻了90年代PUMA的经典设计细节。

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要不然怎么说巴黎世家不按套路出牌，和运动品牌推出浴袍外套，何尝不是一种对传统“标准”的挑战。

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除了PUMA，Balenciaga还携手另一个意大利竞速品牌Alpinestars，本季已经是双方的二番合作，共同推出了Alpinestars SuperTech R10碳纤维头盔；以穿刺、做旧的设计语言改造Alpinestars SMX-2 Air Carbon V2与Morph手套，挖掘狂野高性能竞速装备在时装舞台的先锋一面。

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推动品牌年轻化、潮流化转型，巴黎世家也没少走弯路。2022年它一度关闭了自家社交媒体账号，或许是想要和服装一样营造冷清的神秘感，结果发现当代年轻人根本不吃这一套，在各家极力抢占社交媒体话语权的流量时代，如果不积极和年轻消费者沟通，品牌只会更快被遗忘。

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好在Balenciaga及时刹车，依旧很克制但好歹也是重新启用社交媒体。但最重磅的操作当属，2023年8月签下泰国当红巨星PP Krit担任百年历史的首位代言人，消息一经公布火速窜上各大权威媒体头版和社交媒体热榜前列，还登上时尚搜索引擎Lyst Index第三季度热门品牌前20榜单。

而和PP共同出任首批代言人的另一位，是法国传奇影后Isabelle Huppert。

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虽然大众都吐槽巴黎世家爱整活，但不否认它挑动年轻人的讨论欲望是真的有一套。今年为了配合25秋季系列的宣传，五款分别印有PP Krit、Isabelle Huppert、杨紫琼、妮可·基德曼和卡戴珊的“痛衣”T恤也同步上市。

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官方还邀请五人以自拍短片的形式带货，潮流品牌常见的玩法出现在时装屋实属罕见，也引发了大面积抢购，尤其是PP Krit的款式已经断货了。

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对了，25秋冬大秀还有一个小彩蛋：邀请函是一款香水小样。这样的安排当然有致敬品牌1947年推出首款香水的意义，更重要的是也是在提醒观众：“别忘了我们去年11月宣布将重返香氛界，今年就要推出Le Dix香氛系列。”

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回看巴黎世家玩抽象的这几年，和我们大部分普通人的人生历程写照还是有点类似的。从一开始自认为标新立异，企图通过各种出格举止引起关注彰显自己与众不同；随着年纪增长在传统世俗和职场规则约束下被打造成“标准”的产品；即便是被工作束缚着，深处依旧隐藏着一颗不甘平凡想折腾的心。

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经历过秩序大洗牌的时尚圈，玩抽象好像已经成为另一种获取关注和流量的方式。无论是谩骂还是质疑，Demna似乎都坚定了往这个方向前进。

但在他的内心深处，他还是想真正做一季“正常”时装，否则也不会多次反问：“我到底是想做一些博关注，假装时装的东西，还是希望有人对我说这是过去5年穿过最棒的大衣？”

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站在当前，我们无法以后人视角评论当下巴黎世家的举措是否对错，就目前来看，这些看似无厘头的操作都让它在短时间内获得泼天的富贵流量。也是基于这些整活，Demna渴望展示的创意、品牌引以为傲的历史档案和设计遗产，才能在社交媒体迅速发酵，被更多时尚圈之外的普罗大众看到和热议。

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想要在黑红流量之间取得商业和口碑的平衡，对任何时装屋和创意总监而言不是一件简单的事。是赌上名声沉住气打造口碑之作，还是先夺人眼球博取关注？在获取流量愈发艰难的时代，通过抽象整活已经尝到甜头的巴黎世家会如何抉择，这倒是挺值得关注和期待。

（图片来源于网络及品牌）

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