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单人单骑，沿着被誉为“中国最美景观大道”的318国道一路向西，途经“门票昂贵”的珠峰大本营后继续向前，满目已然尽是主体泛着赤红黄绿色的砂砾山丘和各种奇形怪状的风蚀土坡，驰骋在这片古老而遥远的多彩土地上，似乎每一公里都是对自然之美的深刻领悟，每一次回眸都是对生命边界的重新限定。
大约半小时以后吧，恍惚间还以为自己驶入了无人区，当一座孤零零的砾石山峦赫然出现在视野之中时，竟然颇有些“惺惺相惜”起来。有趣的中是眼前这座山还被当地人赋予了极富想象力的名字——“唐僧像形石”。奈何我左看右看了半天，也没找到其最形象的一面。
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唐僧给人的印象早就已经是“喋喋不休”和“咄咄逼人”，而这座“唐僧石”自然不会说话，不声不响屹立于此，仿佛历经千百年的沧桑，静静地守候着过往和将来。或许只是大多数人心中仍然执着于那份对西游故事的无限遐想，才给这座原本平凡的砾石山平添了几分神圣与传奇色彩。而唐僧石就像是大家心目中的真正的取经人，即便在这荒凉之地，也依然坚守着内心的信念。
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偶尔又有车辆经过这里，但没有一人如我般为它停留，不知道来来往往的是以游客居多呢还是当地人居多？大家好像都在匆匆忙忙赶路，对于路边的风景，从来都舍不得浪费时间欣赏？
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离唐僧石不远，立着一块石碑，于是用小飞机代步过去一探，原来并非自己以为的界碑或者什么遗址，勉强能看清上面刻着“基本草原保护区”之类的文字，但因为风吹日晒雨淋的缘故，其它已经看不太清楚。
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我今天的目标是318国道的真正终点——聂拉木县樟木口岸，随着越来越接近中尼边境，路边的景象也越来越如同火星一般荒凉！面路上的车辆更是少得可怜，好在每隔几十公里，就会有村庄提醒自驾者——尚在人间。
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不知道为什么，好像99.99%的宣称“此生必驾318”的朋友，到了拉萨就不再继续旅程，很多甚至直接把汽车摩托车或者自行车都直接托运回家了（自己则打“飞的”回，那叫一个安逸）。所以在后续旅途中，外地牌照的小车和房车数量骤减，全程也只碰到过一两位摩友和骑友。
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其实我认为拉萨到聂拉木县的318段也非常经典，除了中间必经的海拔5126米的通拉山可以远眺多座雪山之外，后半段的荒凉感也格外与众不同，虽狂风细雨不断，却更加让人深感寂静和孤独，大自然的美景有时候很神奇，未必只有震撼和惊艳，你觉得呢？
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阿陆摩旅日志二十五
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