四川
3 月 6 日，Louis Vuitton 路易威登 2024 秋冬女装秀在巴黎举行。除了照例为巴黎时装周压轴，LV 本季大秀还有格外特殊的意义，这是女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 加入品牌的十周年大秀。
2013 年 11 月，LV 宣布 Ghesquière 接替 Marc Jacobs 成为品牌第二任女装创意总监，次年 3 月，Ghesquière 的首秀在 2014 秋冬巴黎时装周上演。去年 11 月 LV 和 Ghesquière 完成第二次续约，新合约时长依旧为 5 年。
在创意总监职务更替频繁的时尚行业，能一同携手超过 10 年是个厉害的成就，对于品牌和设计师来说都是如此，只有少数组合能完成这一成就，另外为数不多的组合包括 Valentino 和 Pierpaolo Piccioli、BALMAIN 和 Olivier Rousteing、LOEWE 和 Jonathan Anderson。
作为双方合作的十周年大秀，LV 2024 秋冬女装秀场面格外盛大，据悉这次时装秀的规模比以往要大不少，LV 邀请了近百位明星到场，看秀嘉宾人数更是多达 4000 人。值得一提的是，也有明星和嘉宾这次专门穿了 Ghesquière 往年的经典设计到场，比如空降 LV 秀场的 Lisa 穿了 2018 春夏系列中的刺绣外套。
“回忆”也的确是这次十周年大秀一个绕不开的主题，秀场设置在卢浮宫 Cour Carrée 方形广场，10 年前的首秀就是在这里举行的。
但和当年极简的秀场设计不同，这次的秀场设计带有强烈的未来主义风格——当然这也是 Ghesquière 作品的签名式风格。秀场由艺术家 Philippe Parreno 和美术总监 James Chinlund 操刀，过去两年 Ghesquière 和两位有过多次合作。
布景给出了一个“北极星”的概念，中央是一个巨大的发光星球，它与众多发光子星球相连。北极星是旅行者的指南针，有它就意味着找到正确的方向，对于 Ghesquière 来说，这份工作就像是一段充满挑战的旅程，坚持 10 年而不偏航，正是因为有心中的北极星指引。
设计中 Ghesquière 也调用了过去 10 年的许多经典元素，比如 2014 秋冬首秀中推出的 PETITE MALLE 手袋、2018 春夏系列中华丽的重工刺绣夹克、2019 春夏的“龙蛋包”等。
但较之于这些比较明显的元素，更多设计是似曾相识又带有新意，科幻风、古典主义、建筑感的廓形、运动风印花等等 Ghesquière 钟爱的元素被糅合在一起。
与此同时，Ghesquière 也继续针对极具辨识度的 LV 符号展开二次创作，本季主打的是硬箱插画图案，它们以非常有存在感的方式出现在服装和包袋中，将二维的印花平铺在立体的物件之上，制造出视错觉的有趣效果。
这次系列没有设定具体的主题，更像是对过去 10 年的总结，以及对未来的展望。
LVMH 通常不会在财报中公开旗下品牌单独的业绩，不过在 2022 年的财报中，集团透露了 Louis Vuitton 当年收入首次突破 200 亿欧元的信息。这是一个什么概念？2022 年 CHANEL 的收入为 172 亿美元，爱马仕为 116 亿欧元，开云整个集团也才首次闯入 200 亿欧元大关。
另外据 WWD 报道，在 Nicolas Ghesquière 加入品牌这 10 年里，LV 的收入已经增加了两倍，女装成衣的销售额翻了超过 5 倍，女装秀款鞋履和皮具的销售额增长了 4 倍。
除了产品真正卖得动，Ghesquière 在 LV 这 10 年一个非常重要的成就是为品牌塑造了极具辨识度的时装风格。
在 Ghesquière 刚刚加入 LV 时，LVMH 董事长兼首席执行官 Bernard Arnault 给他提出的要求是“创造可以成为 LV 现代遗产组成部分的包袋和时尚元素”。对于从 1997 年才开始做服装的 LV 来说，建构风格、积累叙事的过程是非常有必要的，道理并不复杂，但真正有耐心和魄力将其执行下去是非常了不起的。
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