在南疆，有一座中国版的“爱乐之城”

昆仑山北麓，帕米尔高原南面，塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠之间的叶尔羌河冲积扇平原上，有一座拥有3000多年历史的县城，名为莎车。

北疆看风景，南疆看人文。喀什古城是南疆必经之处，游人如织，商业化是必然。在莎车，你可以看到多年前喀什古城的影子。

我是奔着叶尔羌汗王宫那张宣传图去的，没想到最给我的惊喜的却是莎车的人们，他们在老茶馆里唠嗑、发呆，在午后尽情跳舞，时间在他们身上好像变得柔和而快乐，那一刻，我理解了何为浪漫与闲适。

本想以观察者的视角走进这座古老而迷人的城市，却不小心沉溺其中。

走进“沙漠中的宫殿”——叶尔羌汗王宫，并没有穿越回500年前叶尔羌汗国的感受，毕竟这是现代重建而成的“王宫”。

但从建筑的角度来看，它是美丽大气的。宫殿为院落式建筑，是维吾尔民族风格与现代建筑工艺的完美结合。蓝、黄为主的色调，对称的图案与排序规律的花纹，让整个王宫看起来充满异域格调。

莎车位于塔克拉玛干和达瓦昆大戈壁之间，因此叶尔羌汗王宫也被称为“沙漠中的宫殿”。

建筑上的图案和花纹的规律排序，使人如入幻境。

看着园内展示的莎车民俗工艺，你会听到有音乐响起，寻着声音走过去，恭喜你找到了王宫真正的打开方式：十二木卡姆演艺。

不夸张的说，在莎车，10个人中有8个人会唱几句木卡姆。

木卡姆艺术是集歌、舞、乐于一身，即在歌曲中有音乐，音乐中又含有舞蹈。在维吾尔人的特定文化语境中，“木卡姆”已经成为包容文学、音乐、舞蹈、唱歌、戏剧等各种艺术成分和文化意义的词语，也是延续了千年，至今还活跃着的人类口头和非物质遗产代表作。

木卡姆历史源远流长，背景广阔而深远，与维吾尔族人民的历史时代同步发展。

更有意思的是，十二木卡姆不是某个人的创作，也不是某一个时代突然孕育的文化，它是在历史的长河中不断融合与沉淀的产物。

透过十二木卡姆，你可以体验到千年前莎车这个西域古国的风光。

去看表演时，“社牛”人一定要坐第一排，舞者会邀请你上台跳一曲，不会跳也没关系，会转圈圈就行。

看完表演也不要急着离开，可以在门口喂鸽子，来个日光浴。

十二木卡姆演艺舞台的门口时常有鸽子光顾。

走出王宫，对面就是叶尔羌汗国王陵和阿曼尼莎汗纪念陵，王陵共葬有十三位汗及44位汗室家族成员，整个墓体群形状、花雕、装饰都具有民俗建筑特色。

阿曼尼莎汗是叶尔羌汗国拉史德汗的妃子，这位王妃是位多才多艺的奇女子，她同当时的一些音乐爱好者对“木卡姆”进行了系统的规范整理，共包括170多首歌曲和舞曲、72首器乐间奏曲。

阿曼尼莎汗陵墓基座壁龛中的情诗。

莎车的文化故事当然不止于此，请慢慢走，去看看阿孜那清真寺，虽然它早已被废弃，却有难得一见的朴拙；去看看玄奘讲经台，虽然它看起来就是个土坡，却沉淀了千年的历史底蕴。

历史遗迹有意思的点就在于此，未知故事全貌，玄奘讲经台便是一个普通的土坡，若是带着满腔的期待和故事，或许可以想象千年前玄奘翻越过崇山峻岭，在帕米尔高原上对万人讲经是何等盛况。

从前只听闻玄奘取经难，今日坐在火车上看着一路的荒凉，真的感受到了玄奘一路西行的不易。读万卷书，行万里路，方知书中所言。

午后两点阳光正热情如火，老城夜市旁的亭子围满了人，舞王舞后们正在扭着脖子转圈圈。看热闹的人们也随时可以加入一起跳。

木卡姆不止在殿堂，还在莎车的老城夜市，这里是莎车人民的“Livehouse”。

而且，作为“莎车少数民族”的你也会受到当地人的热情邀请，这个时候，请你拿出跳广场舞的气势加入他们。

在街边舞台上翩翩起舞的莎车人民。

一曲终了，就找家茶叶店进去坐坐吧，点上一壶茶和一个馕，这顿下午茶售价：2元。

一壶茶，一块馕，莎车的浪漫尽显于此。

维族大爷在你旁边和老友吹牛，老旧的电视放着翻译成维语的清朝剧，日子在这里变得缓慢而慵懒。

你也可以跟大爷唠嗑，如果你是湖南人，有位大爷可能会用不熟练的普通话回答你：“哦！毛主席的故乡”。

戴着墨镜的莎车大爷，举手投足颇有“教父”风范。

茶喝完了，该起来走走了。来个Citywalk，去收集居民区五彩的门。不用导航，只需随缘走进居民区的小巷，在穿梭中邂逅莎车的彩色艺术。

这儿的每扇门都是独一无二的，但每扇门都是同样明快的彩色，这是属于莎车人的浪漫。门后的人一定都是热爱生活的，不然怎么能够创造出如此和谐的彩色大门？

莎车建筑园的色彩及装饰。

莎车随处可见的彩色是钢筋水泥的城市所缺少的，这里独有的浪漫与松弛更是让我羡慕不已。

无论男女老少，舞蹈仿佛早已刻在他们的基因里，他们在婚礼上跳舞，在午后的路边跳舞，他们的这种随时可以起舞的快乐松弛从何而来？

也许是这儿的风景太迷人了。他们的头顶不是天花板，而是万里无云的天空；他们的眼前不是触手可及的一堵墙，而是湖泊雪山和冰川；他们的脚下不是水泥地，而是沙漠、是绿洲、是戈壁；他们的身边，不是摩肩擦踵的人群，而是牛羊、是骏马、是牧羊犬……

茫茫戈壁，优美绿洲，他们在这里体会着大自然的奥秘，用自己的诗歌与舞蹈表达着对生活的热爱。

在绿洲牧羊的莎车人民拥有自己的田园牧歌。

也许是这儿的阳光是如此充足，充足到内心的一丝阴霾都会被阳光晒干。

夏日的莎车晚上10点太阳才准备下山，第二天7点多天又亮了。这里年内温度差异大，年平均气温11.4℃，日照与温差之大惠泽到了粮食、棉花、果蔬和牛羊身上。

景色壮美的喀什地区，看一次人生足矣。

这儿的人们知足常乐，他们世代生活在这里，全县76.8%的农业人口，是国家扶贫开发工作重点县之一，也许他们收入并不高，但这并不妨碍他们快乐地活着。

没有一只鸽子可以飞出莎车，也没有一个人可以空腹走出莎车。

莎车烤鸽子闻名全疆，莎车人民对于鸽子的热爱体现一鸽多吃：烤鸽子、馕坑鸽子、鸽子汤面、鸽子汤......

带着果木香气的烤鸽子，焦香的外皮酥脆，肉油滋滋却很嫩，再配上一碟鸽子肉恰玛古拉面，腻了就来一口原味酸奶，美滋滋。

吃完鸽子走在街上你还会被5元一大串的羊肉串吸引，还会被香气四溢的烤包子绊住脚步，当地人习惯称烤包子为“沙木萨”，位于莎车老城喀赞其街的喀德尔哈孜百年传承包子店被称为“莎车一绝”，路过的旅人一定要亲自去品尝一番。

莎车烤鸽子和烤肉外皮酥脆，香飘四溢。

这里是肉食主义的天堂，也是甜品爱好者的快乐老家。酸奶刨冰清爽不甜腻、酸奶粽子口感惊艳、石榴汁酸酸甜甜，随便走进一家蛋糕店，你都可以来上几块洒满干果的甜点。

胃装满了手也不能落空，离开莎车建议打包带走两样东西。

一是馕，宁可三日无肉，不可一日无馕。馕是莎车县人民日常生活的主食，是一种运用独特的酱料烘焙而成的美食，做法跟汉族烤烧饼相似。莎车随处可见各种馕坑，每天制作出成千上万的烤馕。

在莎车，转角遇见馕。

二是干果，莎车县是中国最大的巴旦姆生产基地，来到“中国巴旦姆之乡”不带走两斤岂不可惜，顺便捎上不同口味的葡萄干和酸奶疙瘩。如果你懒得拿，那就让老板快递吧，也许它比你还先到家。

各色各样的干果售卖中，等待着每一个为莎车驻足的旅人。

曾经有句话很触动我：“当你正在‘996’忙得团团转时，阿拉斯加的虎鲸正跃出水面。”

来到莎车，我被跳舞的人们所触动，惊叹于他们生活得如此松弛，羡慕之余又心生疑虑，也许我没有看到他们忙碌烦恼的另一面，我相信每个人都有自己的节奏，我们努力的每一个当下，都将支撑我们去邂逅美丽的风景。

莎车不远，什么时候你也来这喝杯茶？

文/王蕾

图/王蕾、图虫

编辑/张婷

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