叶城、赛图拉和日土：所见所闻和所怒所喜（上）

题图：绝望时刻

（车重172公斤，护杠、尾箱板、边包固定板、托架和射灯一共15公斤，无人机加尾箱5公斤，横包、两个边箱，里面的衣服、洗漱用品、鞋子，雨具加起来算20公斤，前面还有气泵、锁子、杯子、润滑剂算三公斤，一共430斤，我真的扶不起来啊）

离开叶城还没写过游记，昨天到了西藏阿里地区的日土县，600公里从中午骑到晚上，冻日塌了也累日塌了，中间摔车一次，卸掉行李才把三百多斤的铁疙瘩从泥巴地里扶起来，右肩和右腰扭伤了，笔记本打开摊在桌子上就是没力气敲键盘，所以拖到今天才更新。

我的游记除了记录沿途风景和所见所闻，还有我的所思所想和所喜所怒，今天按时间轴线，说说我从叶城县到赛图拉镇再到日土县的一路经历。

叶城县隶属喀什地区，因叶尔羌河而得名（本地人一般简称为“叶河”），2.8万平方公里的土地上只有50万人口，维族占95%左右，所以你在超市、餐馆的冰柜里看不到冰镇啤酒，汉人开的超市里有冰镇啤酒，如果你买的话，店家会用黑色不透明的塑料袋给你装起来，这一点跟莎车、和田等地的做法是一样的，我理解也接受这种做法，毕竟咱们应该尊重当地少数民族同胞的习俗。

上图：摩旅是个听起来潇洒实际上苦逼不堪的事情，所谓风驰电掣的铁骑士，其实是狼狈不堪的摩托佬——看看上图的尿素袋子、纸盒子，像不像逃难的？

叶城是新藏线零公里起点，从北往南走，到了叶城也就意味着你快要离开新疆进入西藏了，所以我还挺看重在叶城的感受。

在叶城的感受不好，首先是前台的接待人员就挺冷淡的，去吃饭的时候有个类似大堂经理的中年男人穿着白衬衫、西裤和皮鞋，很西式的衣着，但是那种冷淡之中的傲慢让人有点儿想不明白他的优越感出自哪里。

吃完饭回到酒店我就开始想这些事，之所以在叶城引起了我对这个问题的思索，也是因为在喀什的时候发生了一件事，又勾起了我的思绪。

写喀什的那篇文章有个读者留言说她在喀什老城转的时候遇到一位老妇带着孙子在乘凉，见到她走过来赶紧带着孙子离开了，一脸的嫌弃，我从塔县回到喀什那天去买馕，在我前面是个当地中年大妈，看到我靠近馕筐子，也是躲瘟疫一样侧身赶紧走开，丝毫不掩饰对我的厌恶和躲避，而叶城这位为我办理入住的前台，和很多我遇到的都一样：很礼貌也很冷淡，除了必须说的话，感觉她们真是惜字如金，不是所有的前台都这样，也有挺温和、带着微笑而礼貌周全的，但总体上还是前一种冷淡型居多。

上图：喀什，高台民居的古丽

上图：维族民间砖雕

上图：喀什古城民居

上图：高台民居两位非物质文化遗产“高台土陶”的传承人，穿红色衬衫的叫艾尼瓦尔，大概8年前我就认识他，那时候整个高台民居只有他一个人在做土陶

其实多年来都是这样，至少我来来回回好几趟新疆，跨度超过十年了，感觉那种隔阂一直在，说是“隔阂”，很多时候我觉得是一种歧视，是一种看不起，并且有不同程度的敌意。

我有一些少数民族朋友，我们相处得都挺好，但是更广泛意义上的跟当地人的相处，我自己感觉其实没有多少值得我感动但是有很多让我不解或者说不满的地方。

我这一路见到了很多河南人、四川人、陕西人、湖北湖南安徽等各个地方的人来新疆做生意，我跟他们聊了不少，大家有两点出奇的一致：第一是挣了钱就回老家，也不许孩子来这地方，环境苦还是小事，就怕局势有变汉人倒霉，所以不准孩子来；第二个观点他们的表达方式各不相同，但核心意思其实是一样的：如果现在不是汉人执政，他们不可能在这里做生意，不是不想，而是不敢。

在这种地方做生意挣钱还是比内地容易得多，比如我昨天吃了一个西红柿炒蛋，一个土豆丝外加一碗米饭，95元，所以很多汉人从内地跑到这边来。

所以我在想，当地人对汉人不满，是不是因为本来就对汉人有看法，加上又有汉人来抢他们的生意？可问题是，以前汉人没来的时候，这地方民众的生活更苦。

虽然我渴望各个种族都能融洽相处，但有时不得不面对一个现实：宗教和文化不同，真的很难相处。

这也是我特别喜欢研究不同区域宗教传播历史的一个原因，这次在塔县去了心心念念想看的曲什曼拜火教遗址，结果那里关着门，我从非正规路线进去拜访了一下。

上图：曲什曼黑白条墓地是亚洲大陆最早的拜火教遗址

上图：坎儿洋拜火教遗址

新疆这片土地上曾经流行祆教、佛教、萨满教、摩尼教、景教、道教等宗教，如今则是伊斯兰教唱主角，塔县有五个拜火教的遗址，但如今基本上没几个人知道。

说个在喀什高台民居的趣事。

就是上面那张古丽的照片，下面不是有一双黑色的布鞋吗，鞋的主人是个穿蓝色上衣的大哥，我坐在旁边吃烤包子，听到他说：小日本这个国家必须灭掉！我强忍着没喷饭，但还是没忍住笑，虽然只是微笑，也没能逃过大哥的眼睛，大哥右手的食指坚强地指着我：你笑什么？我说得对不对？我连连回话：对对对！可对呢！大哥不依不饶：那你笑什么？我瞬间变脸：你管得着吗？这是你家客厅？！我一拉脸也是面目狰狞（曾经被一个0.5骂成是“满脸横肉”），他不吭声了，大概觉得无趣，他们三个开始拿起东西准备走，这时我发现大哥从他旁边拿起了他的照相机：尼康！我故意死死地盯着他的相机，他发现了我的眼神，更加慌乱，几个人赶紧走了，这件事给我最大的感想就是：这种人怎么越来越多，令人无法对未来乐观。

接下来说说赛图拉镇。

赛图拉只是个小镇，环境极差，风沙漫天，晚上零度，但这里是重镇，如果印度得到这里，可以进逼新疆南疆，而且赛图拉南边跟印控克什米尔接壤，所以尽管这里条件极差，但还是得有人，有军队。

去赛图拉途中拍的骆驼

这里最早可以上溯到左宗棠时期，左季高收复新疆后，一百多名清军在这里建立了当时世界上海拔最高的哨所，承担着八百多公里的喀喇昆仑山的边防任务，此后这个哨所一直担任着极其艰巨艰苦的巡逻和守防任务，到民国时期，大概是一年一换防，换下来的士兵都会升职并得到较好的待遇，因为这地方实在不是人待的——我那天晚上住的宾馆给所有房间都供暖，那些守防的士兵，在四处被冻透的哨所里日子是咋熬过来的？

网上流传解放军接手赛拉图哨所时，8名国民党士兵十分惊喜又埋怨：怎么四年了才换人？还换装了？这个故事的真实性有待考证，因为边防哨所在军事体系里地位非常高，8名士兵没有补给是不可能活四年的，那这四年期间一定有人给他们运送物资，当然也会把外界的信息传递给他们，根据我看的资料，当时的第五师十五团接管哨所之前已经给驻军下达了通知，这八名国民党士兵最后有两名留下，其余的都返回原籍，并且也得到了优待——为国戍边是军人的荣耀，无关党派和身份，不管是满清士兵、国府士兵、盛世才的兵还是解放军，都值得尊敬。

我把行李放下后问前台小哥哥赛图拉哨所怎么走，他说：一个烂土台子，还是国民党的，没啥看的。我正色道：不管是哪个党，只要是为了保护人民，守住土地，都值得我去看看。他不再反驳，仔细给我讲了路线。我则一路骑到遗址前，停车，敬礼，然后爬山，如下：

上图：靠近路边的观察岗

赛图拉已经接近西藏，在这里加油头一次不用刷身份证、登记，直接开进去，感觉真是太舒服了，但是进入西藏后，却又被要求用桶加，不得靠近加油机，唉，算了，就这样吧，我在这里没能吃上饭，因为地方太小，几十辆车就让这个小镇的餐馆超负荷运转了，下面这个图是我在一家餐馆问话时拍的，可以看到狗大摇大摆地穿堂而过，民风之粗犷，略见一斑。

叶城到赛图拉，路况其实还好，快到叶城的时候有大概四五公里极烂的烂路，上面是浮土，下面是车轮一压就乱滚的石头，这一段比较考验摩托佬的驾驶技巧，除此之外还有一些很少量的非铺装，总体而言这条路还行，至于对汽车来说我认为毫无难度，无非就是开慢点儿，这段路比此后从赛图拉到日土县好得多——这一段的路况很好，但是一会儿下雨一会儿下雪一会儿刮风，我运气很好，没碰上雨雪，但是一路冻坏了，尤其是在一个不知名但很美丽的湖做直播的时候摔了车，把我累惨了。

这段路风景非常好，但是海拔高，大概在四千三四的样子，因为我一路过了好几个四千八九的垭口，还有五千二三的垭口，

所以高反这件事必须引起司机的重视，赛图拉的空气含氧量只有平地的45%，到日土估计也好不了太多，而这一路风景又很好，大脑供氧不足会导致人反应迟钝，景色好又容易分神，所以经常能看到平平的公路路基下有翻出去的车，如下：

还有自燃的卡车和撞车导致轮胎报废的摩托，如下：

我也有好几次因为痴迷于风景而差点儿冲出弯道被我硬生生在路基边上把车救回来，更好运的是对向车道此时没车，风景到底有多好，来，看看下面这几张照片，个别几张需要横屏观看。

上面的藏羚羊、藏野驴和野牦牛都不太清楚，因为离得太远了，羊和驴非常胆小，刚举起手机就跑了，无法靠近，而野牦牛我又不敢靠近。

我拍野牦牛的时候有辆车对向驶来隔着马路停在我对面，也开始拍野牦牛，拍了几张他说，按下喇叭，逗逗它。我为了拍野牦牛都没敢熄火，就是怕被追，我赶紧制止他，说不敢不敢，别惹它，那司机说：这是家牦牛，没事。我急了，说：这是无人区！再说家牦牛都是三五成群，哪有单个的？这货不听，连按几声，牦牛没理他，他又按，还发出喊叫，牦牛抬头看过来，然后往我们这边逐渐加速跑，我气坏了，骂他：你他妈是不是吃饱了撑的？你在车里顶一下也无所谓，我让它顶一下还有命吗？x你妈！然后赶紧挂挡逃窜。

跑出去不到三公里，头上一块牌子写着：“松西野生动物观赏点三”，然后旁边是一尊金光闪闪的野牦牛塑像，如下：

我回头望了一眼，没见那牛追来，赶紧拍一张继续逃跑。

一口气跑进日土县，这个小县城的故事，咱们明天说，我现在已经困得撑不住了，得休息了，顺便说个事儿，因为今年不景气，找上门的广告也越来越少，收入不济，为了给我这一路筹集点儿一路的开销，请允许我卖点儿小东西，这个小东西前年是免费送的，今年不行了，实在抱歉，链接如下：

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