“吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得。先折蟹脚，后开蟹斗……脚上的拳头（即关节）里的肉怎样可以吃干净，脐里的肉怎样可以剔出……脚爪可以当作剔肉的针……蟹整上的骨头可以拼成一只很好看的蝴蝶……”丰子恺在《吃蟹》中描写父亲吃蟹的情景读来如在眼前，让人顿时感到饥肠辘辘。
中国人对食物总是有着不懈的追求。早在五千多年前，人们就发现螃蟹是至鲜的美味。在长江三角洲，考古工作者在太湖流域良渚文化、上海地区崧泽文化的遗址里发现了大量的蟹壳。
但吃螃蟹的起源，最早要追溯到五帝时代。
第一个吃螃蟹的人
相传第一个吃螃蟹的人是巴解。大禹治水时，江河湖泊中有一种“夹人虫”，严重妨碍了工程，巴解便想出在城边挖一沟，往里面灌入沸水，将夹人虫用开水烫死。烫死的夹人虫浑身通红，发出诱人的香味，巴解好奇地尝了一口，却发现意外美味。于是大家为了感谢先吃夹人虫的巴解，在解下面加了个虫，称之为“蟹”。并塑像于昆山巴城，以此敬仰先民大智大勇的创世精神。如今人们也常常用“第一个吃螃蟹的人”来赞美勇敢无畏的人。
螃蟹的美味史——从“不爱”到“真香”
在《周礼·庖人》里就记载的周天子吃的“青州之蟹胥”。蟹胥就是把蟹剁碎，腌制后得到的蟹酱，制作蟹胥的往往使用奢侈的海蟹，但由于腥气过重，在当时调料与烹饪方法都不成熟的情况下，人们还不能掌握去腥烹调的精髓，因此往往制作成蟹酱，用来佐餐拌饭。
在当时，虽然皇室贵族频频食用螃蟹，但这一时期的典籍却很少有夸赞蟹肉味美，而大多著作则是更多交待了螃蟹的食用场合，用来显示地位之显赫与用度奢靡。可见在当时，食蟹的妙处并非在于“其味”美，很可能是由于“其位”尊。螃蟹在当时是难得的食材，能够食蟹本身表明的是一种身份与地位，至于蟹肉本身的味道如何，反倒变得次要了起来。
到了唐代，人们才渐渐体会到螃蟹的美味。
李白在诗中写道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”美酒与蟹肉，人生难得畅快之事。而唐彦谦则偏爱将整只蟹煮熟后：“一斗擘开红玉满，双螯啰出琼酥香。”
水煮螃蟹，在唐朝是十分常见的烹食方法，为此他们用新鲜橙子果肉制成的“橙膏”，作为一种专门的蘸料；又或者将多种调味料混在一起，做成浓汁，浇到带有蟹膏的螃蟹之上，把整只蟹直接上火烤熟；还有一种方式更为繁琐，把螃蟹拆散，剥除蟹钳、蟹腿内的肉以及蟹壳内的黄膏白脂，剥好的蟹肉与蟹膏拌在一起，再填回到壳中，浇入多种调料配成的调味汁，蒙上一层面糊，放到油锅中炸。
这一时期的人们分外迷恋蟹的辛甘与肥美，唐代也由此成为中国的食蟹史中非常重要的转折点。
古时，吃蟹讲究季节性，俗语说：“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”九月最适合吃雌蟹，这时雌蟹黄满肉厚，吃起来鲜香多汁；十月要吃雄蟹，这时雄蟹蟹膏足肉质紧实。
有锅有碗重拾吃蟹乐趣
到了今天，吃蟹早已没那么多讲究，不分时令想吃便吃，吃蟹更是一门精致的生活艺术。
胖哥俩作为肉蟹煲中的明星品牌，更将吃螃蟹的优雅与自由完美融合在了一起。
有锅有碗为其打造的蟹煲锅，以蟹的形态为锅耳，充满活泼可爱之感，红色的底座更是让人一眼就联想到熟透的蟹身，让人不禁想象蟹肉甘甜肥厚的口感。店内是鲜艳热烈的橙色和大片黑色搭配，银白色锅身与红色的底座结合，让吃螃蟹也成为了一件充满时尚感的事。
螃蟹锅的造型不仅增加了辨识度，还在原有锅的基础上并补足了保温可加热这一短板。让食客能够慢下来，享受细细地从壳中剥离蟹肉的乐趣。
用诗人李渔在《闲情偶寄》之中记载道：予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可
嗜
可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。便是对蟹极高的赞誉了，而李渔这一呼声，恰好也道出众多食蟹老饕们的心声。
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