任何一种食物的存在即使是在中西文化差异的国家都可以找到融会贯通的途径，食物的本质还是一样，用食材的特性略加以手法变成一种味道来取悦人类。比如“杂碎”这种上不得台面的的东西，其实并不是独亚洲国家将它们列入菜单，西方人也吃。迈克尔·波伦写的《杂食者的两难》里，写道1929年大萧条时期家庭菜单，里面就有牛骨髓、猪脑、大肠，这都是很普遍的东西。
“杂碎”这一词一大半的意思都是带着贬义，它所指含义也多到凌乱，略带好一点的意思或指零乱零散之物，又可以是骂人的话，但在中国食客的眼中，杂碎更多指向的是一种可食用的，堪称人间美味的动物内脏，也称之为“下水”的东西，笼统来说，都是杂碎。将动物内脏正式定义为杂碎出自于2003年版《新世界汉英大辞典》收入“杂碎”（动物内脏）。
猪牛羊的内脏在中国都有一个不算隐蔽的爱好者群体，西北地区，早起一碗羊杂汤就是人间欢愉，纪录片《早餐中国》里就有说到宁夏的羊杂汤，生活在银川的人如果一天没有一碗羊杂汤的打点是不圆满，再加上用羊肺加面筋做出的面肺，配上羊杂汤，这样的滋味是不在西北地区生活在的人无法领悟到的。
猪的内脏的爱好者就更广泛。要重点拎出来的提一下的就是肥肠，只有它，一旦说出它的名，有人就会两眼闪光，折服于它的美味，吃羊杂碎，西北人最狠，吃肥肠的话，就不要和四川人来比了。
据说一百人四川人就有一百种肥肠的吃法，吃肥肠还有一套专门的行话：红汤白汤？加不加节子、肥肠？要不要心肺汤？添不添锅盔？——全凭自己喜好。
四川人爱肥肠到了什么地步呢？在四川，甚至有一座被红油肥肠捧红的城市——江油，这座城市堪称中国肥肠爱好者的集中营，走在街头，三两步就能遇到肥肠的店铺。将江油肥肠向外推了一把的还是陈晓卿，他说江油是全世界肥肠的故乡，中国最好吃的肥肠在江油。“不到江油不算到四川，来到江油不吃肥肠就不算到过江油。”只要吃过江油肥肠的人，无论走到哪里，都对这味道念念不忘。
江油人为什么吃肥肠？最早还是有因为便宜，过去江油人是不吃肥肠的，都当废物扔掉。二十世纪六、七十年代国家经济极度困难时期，才有人开始吃肥肠。八十年代当地较出名的肥肠店也只有贺肥肠（人称武大郎）和宋肥肠两家。进入九十年代 ，“小小吃”的老板李永泉把烧肥肠的做法提升了一个档次，从此，江油肥肠开始开挂。
从早晨开始，爱吃肥肠的江油人散落在各条街巷，肥肠馆虽然门脸不大，但家家都几乎客满，找个位子坐下，吆喝一声：“老板，肥肠干饭！”很快，一碗肥肠、一碗干饭、一碗漂着葱花的醋汤就摆到面前。夹起一段肥肠送进嘴里，肥而不腻、绵软又有嚼劲的感觉瞬间充溢口腔………
生意这么火爆，霸气的江油人做肥肠店也只做早上和中午，中午两点后关门休息，有些店小店经营者不卖酒，不外卖，不开分店，也不做加盟，确保品牌形象。除了红油肥肠，江油肥肠还有川罗肥肠、周肥肠、城边肥肠、幺妹肥肠、雍记肥肠这些人气超火的肥肠店提供打卡。
江油的肥肠更像是一种有着地域气质的平民小吃，档次上不了，人气却能保持始终不减。这几年随着江油肥肠的名气，江油肥肠也在往别的城市发展，只是脱离了江油的水土，起着江油肥肠的名却难以吃出江油肥肠的味道，好像任何一种食物离开了供养它的人和水土就脱离了本味。
还是听陈晓卿说的，如果真的是一名肥肠爱好者，去一趟四川江油，来一次肥肠之旅，绝对会不虚此行。
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