这些品牌，也许不该只活在「Ki 味单品」的标签之下

Ki 味单品，可以简单定义为：在搭配、剪裁、廓形上，任何与 Kiko Kostadinov 新工装主义美学契合的单品。

这个大陆限定词，就如同「VIBE」一样，夹杂在各大潮流论坛、闲鱼标签以及淘宝商品中，成为一众潮流玩家们热衷使用的黑话之一。

这个标签，养活了一些粗制滥造的打板商品，也恰巧成为一些小众设计师品牌的引流之路，其中有与 Kiko 本人同根同源的 CSM 服设毕业生，也有着相似设计理念的天才设计师，也许他们本人都不知道自己在国内的市场是以「Ki 味单品」的主标签出现。

这一切，是如何发生的？

从原教旨主义者到 Ki 味捕猎者

Kiko Kostadinov 2017 春夏

2016 年，早已小有名气的 Kiko kostadinov 从 CSM 毕业后，随即发布了同名品牌的第一个系列：Kiko Kostadinov 2017 春夏男装系列。

彼时的 Kiko Kostadinov 因其内敛克制的剪裁与用色，并未吸引到足够多的曝光度，甚至没有与其他品牌联名的产品来得有影响力。

Kiko Kostadinov 2018 秋冬

在随后的几季 Runway 中，这位设计师独具匠心的巧思与过人的胆识让专属 Kiko kostadinov 的新工装主义逐渐成型。虽然 kiko kostadinov 笃信的实用主义没有变化，服饰的剪裁与廓形大体相同，但逐渐光怪陆离的色彩对撞以及对于 Workwear 不断跳脱的重塑，让人们心甘情愿地落入 Kiko Kostadinov 的色谱中。

一开始，粉丝们都还是坚定的原教旨主义者。

但一方面，Kiko Kostadinov 飘忽不定的发售日期让衣服本就不低的售价成为炒卖者的囊中之物；

Kiko Kostadinov 2019 春夏

另一方面，后期的 Kiko Kostadinov 并不乐意于炒冷饭，不满足于剪裁、层次与色彩的变换的 Kiko 开始探索宗教概念、虚拟意识以及民族服饰，对于热爱 Technical Wear 与 Futuristic Workwear 的老粉丝，这种落差感让他们开始寻找别的「替代品」。

Post Archive Faction 3.0

Namacheko

同期，Post Archive Faction 2.0、3.0 大放异彩，解构后的 Technical Wear 是潮流玩家衣柜里的新宠；相对于波谲云诡更喜欢冷峻剪裁的粉丝们把目光投向 DSM 力撑的 Namacheko 、3 MAN 等品牌……在论坛以及二手市场里，关键词「Ki 味替代单品」就此被创造。

Kiko 本人亲自演绎 Ki 味穿搭

「Ki 味男酮」是这类潮流玩家的自嘲，他们的装束往往符合以下几个特点：

#1实用主义剪裁

干练且犀利的实用主义剪裁是首选，强调「新工装主义」的剪裁自然不能像 Hediboy 或 Raf Simons 那般极端，利落干净的剪裁在上身时往往十分流畅。

#2去装饰化

Kiko Kostadinov 早期的简约设计风格一直是深得人心的地方，拒绝大面积印花以及 logo ，利用线条以及纹格等几何图像形成视觉落点，这是 Kiko 的拿手好戏。

#3精妙的细节设置

Kiko Kostadinov 2020 秋冬

精妙的细节设置。别出心裁的细节设置是 Kiko Kostadinov 定义新工装主义的关键，这些细节往往也是营造「Ki 味」的关键，如去年大热的三角形纹路、色块、线条之间的互动等设置，都是传统 Workwear 上难以见到的设计。

而上面提到的元素，也是「Ki味替代品牌」的选品要素，借着「Ki 味风潮」方兴未艾之际，不妨了解下这些设计师在抽离了ki 味标签后的真正实力。

「Ki味」标签下卧虎藏龙

# Namacheko

库尔德人的精神连结

比利时品牌 Namacheko 设计师 Dilan Lurr 和Lezan Lurr 兄妹二人为土生土长的伊拉克库尔德族人，小时候，Dilan Lurr 对父亲最大的印象就是一件宽大的双排扣西装，让他也曾幻想自己穿上职业服饰的样子，从此对于服装憧憬的种籽就此种下。

两个人于九岁时随家人移居瑞典，在瑞典学习、长大，并获得了土木工程学位。一开始，本想在建筑领域奋斗几年的兄妹俩突遇母亲因病离世，他们便决定「活在当下」，追求自己的梦想。

Namacheko 首系列

Namacheko 创立的首个系列聚焦于基尔库克，退出了一系列有关于库尔德族传统的服饰、摄影项目以及书籍，并于次年的巴黎时装周 Off- Schedule 展出。Namacheko 在首次亮相就引起了足够多的关注，不仅被知名买手店 The Broken Arm 悉数买下，第二年便进驻了 Dover Street Market 。

Dilan Lurr 和 Lezan Lurr 自小游走于基尔库克与瑞典之间，霄壤之别的地理环境让两个人产生了与其他同龄人不一样的民族界定以及身份认同，他们也把这两种截然不同的心境带入到 Namacheko 的创作中。

Namacheko 2020 春夏

Namacheko 2021 春夏

Dilan Lurr 与 Lezan Lurr 试图为比利时严谨的时装剪裁融入一丝中东的民族色彩，不仅将旧事物进行现代化改造以及重塑，并且赋予传统的民族文化新的诠释与生命，这一点与 Kiko Kostadinov 的新工装主义不谋而合；

此外，两位设计师最常见的灵感来源无疑是艺术领域，从 Agnes Martin 、Barbara Hepworth 到 Van Gogh 、Edvard Munch，都是他们的灵感缪斯，这也源于 Dilan 小时候热衷于参观美术馆的经历。

Namacheko 2021 秋冬

在新一季 Namacheko 中，Dilan Lurr 继续从大师 Hieronymus Bosch 的《人间快乐园》以及反战摄影书籍中取经，打造了名为「Plato's Fallout」系列，将笼罩着神性光辉的天鹅绒斗篷与被风化般的褴褛毛衣一并释出，打造出一股怪趣而严肃的氛围。

# GR10K

百年档案之底蕴

GR10K

GR10K 为意大利知名制衣厂 Alfredo Grassi SPA 下的一条成衣支线，前者于2017 年成立，而后者的历史已达近百年之久，从 1925 年开始就是专门生产 workwear 的工厂，并在早期曾为军队提供军事级别的成衣。

相比 Kiko Kostadinov 对丹麦、日本和瑞典的工人服饰进行研究和设计，GR10K 的优势是技术层面上的，作为一个拥有强大制作能力背景以及制衣历史的新生品牌，他们做的其实是一件最简单的事情——复刻。

GR10K

GR10K 的重磅产品大多为 Grassi 生产档案中的经典设计，再与各类拥有强大科技面料的供应商进行合作，对原有设计进行更新、改制或重塑，推出适合当代市场需求的产品。

GR10K

而首次进军奢潮行业的 GR10K ，在 Travis Scott、ASAP Bari 以及各路 KOL 的带货下，被声称是一个「VIBE」与「Ki 味」兼具的 Technical Wear Brand，看来成为下一个爆款品牌的生力军，已是在所难免了。

OTTO 958

与 Ki 味挂上钩的并不只有这两个品牌，Maison Margiela 、Jil Sander、Helmet Lang 等一些极简风格的单品也被代购们打上了「Ki味很浓」的标签，Kiko Kostadinov 直系支线 OTTO 958 更是迅速售罄，俨然有一些流量密码的意味在里面。

而反观 Kiko Kostadinov 2021 秋冬系列，无论是口碑还是销量，似乎这次 Kiko 都没有了以前的热度，甚至有人因为「没那味儿」了而退坑。

原始见终，并不是每个人都会坚守自己的固土，也并不是每个设计师的转变都能赢得所有人的好评，也许真的要经历时间的冲击和爆款的洗礼，才能知道谁追随的是流量密码，谁追随的是好的设计。