雪小禅：辣，是一种味道，更是一种态度

书上说，喜欢辣的人都特别任性。 就任性一点儿吧——人生这么短，再不任性就来不及了。

文：摘自雪小禅《风物人间》

图：网络

辣是浓烈的，绝非稀薄的爱情。

五味中，我格外钟情于辣。

酸有小嫉妒，甜有小缠绵，苦有舌尖上的微涩，咸是大众的，只有辣，是分外纠缠的小情人。明明是怕她，明明是不敢惹她，她俏，她野性，可贪的就是那一口，吞下去，真辣心呀，得热辣半天。之后，是百转回肠的动荡，心里纠结着、疼着、辣着。

我总也不会长记性，还要再吃，点米线时，一定说，要超超辣，那是最辣的一款。点夫妻肺片，也嚷着，多放辣椒。水煮鱼，漂浮着一层辣椒。在俏江南吃水煮鱼，服务生用银质小漏勺要捞上些许工夫，而麻辣香锅，不放上半盆辣椒，那喜吃辣的女子，一定竖了柳叶眉嚷不够辣，当然要有毛血旺，这名字就辣劲儿十足，连鸭血豆腐全是辣的了……

过瘾。

瘾这个东西，总是难以戒的。

味蕾的记忆是牢固的——到死，也会记得小时候吃的那碗面片汤，放了细碎的葱花小香菜，还有西红柿和牛肉下去丁，母亲亲自做的面片……何况辣的记忆？辣有一种最原始的冲动，如莽撞少年。吃辣的人脾气不好，但骨子里是古道热肠，辣还有一种横行霸道和横冲直撞，火辣辣，我喜欢这个词。根本是不由分说，一口，要了命了。

在四川、重庆、湖南、湖北，简直无辣不成菜。最辣的辣椒是在越南，据说闻一下就丧胆。还有较辣的，在汪曾祺先生写的昆明，只需要吊在锅里涮一下下，得，辣得江湖泛滥，整个厨房的人全去找手纸，据说效果惊人。

我喜欢辣的这种脾气，敢爱敢恨，绝不拖泥带水。爱就天翻地覆，恨就立地成佛，没有中间阶段。

人生这么短，想想就是个过瘾。

上了瘾的东西能戒吗？据说毛主席一天不吃辣就味同嚼蜡，我周围亦有女子明烈烈地嚷着不吃辣椒会觉得人生了无趣味，她家里摆满各种辣酱——一溜七八罐，老干爹老干妈是小儿科，连海天黄豆酱超超辣也不放过，比纵情声色或爱情都要过分。问及，她言：似与最喜欢的男子缠绵。如此好色，如此好辣，真活得翩然也。

辣是浓烈的，绝非稀薄的爱情。就似刀架在脖子上还笑傲江湖，一点儿也不绮丽，也不清寂，也不落寞，始终是滚烫的。要的就是前无古人后无来者呀。用辣的味道来形容爱情，尽管吞下去是疼的，可是，谁不希望遇到这样一次辣辣的爱情呢？虽然疼了，辣了，可是，如此真心呀。

犹记少年时，可真迷恋辣。

我喜欢，在馒头上涂上很厚的辣酱，也喜欢吃水煮鱼上那层辣椒，还喜欢在吃涮羊肉时单独叫一碗炸辣椒，香油炸的，可真香呀，油上漂着一层金黄的辣椒，我每次都要吃掉那一小碗。有一次和一个女友去成都，我们天天吃辣，到最后，她呈现崩溃状，眼神凄迷地说：“我觉得我胃里每天都发着烫，可是，我又不忍心不吃……”我们吃“烂火锅”，里面的辣椒和麻椒得有一公斤，而小料就是一碗香油，想想吧，鲜、香、辣……以至于我回来长了五六斤肉，朋友见了我说，胖了。

越吃越馋。因为开胃，因为辣的纠缠，总觉得没有吃饱。真的习惯吃辣的人，再吃所有的东西都会寡味，那个寡字，才是寂寞爬上了心头，一切都索然无味，你吃完了如此浩浩荡荡辣得要人命的辣菜，还会去尝试一些寡味的菜吗？

小区南边开了一家嘉丰湘菜馆，每天门庭若市。晚去一会儿就没座儿，一进门就飘满了辣味，各方辣友会聚……

有一个男人说，这是改良了的辣，廊坊人哪会吃辣，放到南方去，都辣个半死。我和颖笑了，她总嫌我要的菜太辣，我总告诉厨师，可以多放点儿辣椒，她说，你真过分。每次吃饭她都用一堆纸巾，可是每次她都惯着我，让我随便和人家说“多放点儿辣椒”。

也许所有心爱的人都会这样宠爱着我，就像他说：“我尝试去吃水煮鱼，我要习惯辣。”他说过的许多话她都忘记了，可这句话她记得，那天北京雪后的路特别难走，她在出租车上看到这条短信，哭了。

辣是一种纵容的态度，书上说，喜欢辣的人都特别任性。任性？是，我喜欢这个词。

就任性一点儿吧——人生这么短，再不任性就来不及了。

辣，就辣到放纵的程度吧，就像爱，尽情地来吧。

来吧来吧来吧！

写生活中那些美得动人的人和物，戏曲，书法，绘画，器物，旅行，饮茶，闲看花……这是惜物者的生活美学态度，给当下年轻人来自另一种生活的力量