中国人的服饰之魅力，既有民族性，又有时尚性！

服饰美民族性中的群体同一性

从古迄今，服饰在人类社会扮演着非常重要的角色，饮食起居，礼仪宾客，祭祀典礼，各式各样的服饰作为人类外在的陪衬与人类历史相携而行，对人类审美情趣产生着或大或小的影响，俨然构成了一副副靓丽的风景线。而我们的中华民族，由于凝聚了五千年的渊源文化，加上地域广阔，土壤肥沃，民族众多，服饰美又有了不同程度的划分，轻歌曼舞的霓裳羽衣，铺张奢侈的帝王冕服，不同风俗环境下的服饰，都不断推进着人们对服饰美观念的层层深入，无不印证着一个观点：服饰美是具有民族性的。

服饰美民族性中的群体同一性

世界是一个多民族的集合体，有着不一样的生活习惯，不一样的民俗风情，历经数千年的变革与融合，形成了大具统一的服饰风格，这与人类社会的发展规律是具有一致性的。古罗马的时候，不同身份的人，服饰是不一样的，如哲学家要穿蓝色的长衣，因为他们有海洋般渊博的学识，医生要穿绿色的长衣，因为他们希望能让生病的人转危为安，神学家要穿黑色的长衣，告诉信徒们他们作为上帝的使者，是庄严，公正，值得信赖的。

不过，除去服饰色调上的区分，古罗马人服饰的群体形式大多是固定的，他们都穿宽大的围裹式的长衣长袍，这样的围裹式也成了古罗马文明的象征。《演说家的雕塑》传史册，渗透入人们生活方方面面的服饰，往往都是带着强烈的传统色彩的。即便是经历了战乱，经历了无数次的变迁，服饰的传统性依然传承史册，渗透入人们生活方方面面的服饰，往往特点很明显，其民族性总是显现在服饰美的群体性风格之中。《抱卜子·讥惑篇》记：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖裤财制，日月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。”说的就是服饰民族的群体同一性。

服饰在各个民族中有着不同的分支，在相互借鉴相互排斥的过程中形成了各自的特点，只是其主体形式总是保有一种固态而延续下来，群体同一性在不同民族的服饰中都能找到共性。就中国来说，传统服装往往强调外形上的纵向感觉，衣领自然下垂，不夸张身体曲线的比例，过手的长袖，筒型的袍裙，纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，这种服饰使男性显得清秀灵俊，女性显得窈窕大方，整体上的感觉是柔和的，这就符合中国传统文化的含蓄风格，追求完美而又不外露。

当然，含蓄的服饰外形并不影响服饰形式的多样化，中式服装的图服饰美的群体同一性所塑造的不仅仅是一种源自于对传统的尊重，更是一种对民族属性所衍生出来的服饰美的继承。审美活动最初是与制造服装的活动紧密联系在一起的，而服饰之最初关乎于人，无疑只是基于祛寒御冷的目的。

但是，随着物质生活的不断满足，人们已经对已有的现状抱有失望的态度，当他从服饰这种独特的生命活动中关照到自己身体的某些美丽的部分，并从而体验到服饰的创造乐趣时，他们的服饰就不再是拘囿于实用的需要。在甘肃宁定出土的一件半山型的彩陶人头形器盖，其两额梳叉角髻，头顶正中往脑后悬挂一条长蛇的装束，可能为巫师的形象，衣服上画有S形蛇纹，可能是蛇形图腾崇拜的反映，与龙文化有关，也即为龙袍的前身。

事实说明，在几千年前，带有地域性的龙文化在中国就逐渐扩展开来，传到整个华夏大地，成为了中华民族共同的文化属性，即都是“龙的子孙”，审美与服饰，服饰与文化根源扯上关系以后，我们探讨的服饰美的群体民族性就凸显无遗了。服饰美民族性中所带有的群体同一性表现在文化高度上，则是一种审美形态。

朱立元在编写的《美学》中有这样的观点：“中和是中国古代基本的审美形态之一，是贯穿中国人生活实践的最为基本的范畴，是中国人的人生所追求的理想境界”，中和即是中国人的“中庸”思想。以汉服为例，其交领宽袖，覆盖全身的形态本身就带有浓烈的中庸气势，强调的是外在美与内在美的和谐统一，追求庄重含蓄之美。这种风格也逐渐影响到中国人的思维中，其群体同一性在服饰上就得到了体现。

服饰美民族性这种整体上的同一特点，在文化的层面上继承发扬了民族优秀的传统文化，在现实的功用上达到了“男添庄重女增俏，夏透风凉冬御寒”的效果，撇开多民族的生活习惯，风俗民情等因素，传统的服饰在大潮流中总是能够找到一些共性，能够为我们学习历史提供一些宝贵的经验。

服饰美民族性中的非整体性形态

服饰美民族性中的非整体性形态

服饰美的民族性虽然带着浓重的整体同一性，来自相同的文化起源，具有类似的外形特征，但其实体形式并非是固定不变的，对于远古时代的人们来说，服饰本身并不带有某种美的特质，他们的审美视野限定在时代的范围以内。进入阶级社会以后，不同的朝代，服饰被不同的人群所着穿，其被赋予内涵以外的含义就开始显现。即使这种外延得到了人们的普遍认同，其所衍化出的依然是非整体性的形态。非整体性的形态中，不同地区的人着不同的服装，多民族的服饰就显示出了其独特的影响力。凡此种种，皆提示了我们，服饰美的民族性具有另外三个内质，即时代性，阶级性，以及地域性。

时代性

服饰的起源肯定是早于阶级社会的，这从考古所得来的实物可以得到印证。古书中有“寨木茹皮以御风霜，束发冒首以去灵雨”。进入氏族社会时期后，服饰的来源进一步扩大化，纺织材料有了麻葛等等纤维，人们用石陶纺轮将纤维原料搓捻成细线，然后再用简单的纺织机织成麻布，最后用骨针缝成衣服。这段时期的人还称不上对服饰美的追求，即便是中国商周有了专门的服饰制度以后，对于什么叫服饰的美，社会依然没有一个特定的概念范畴。服饰的时代性总是受相应背景下地域，经济，文化的影响。源自于海洋文明的西方世界，其本身就有开放性，易于吸收融合服装文化，在不同的时代风格尽是不同的。

古罗马，古希腊的服装面料主要是羊毛织物和亚麻布，他们喜欢白色和紫色，而在中世纪的西方，则有了更多的名贵的面料，除去来自东方的丝绸，锦缎外，还有天鹅绒，高级毛料，北欧的珍贵裘皮等。当时的人们大多追求天堂的色彩，连服饰也充满了宗教气氛，文艺复兴以后，服饰奢华程度不断升级，明亮色的织锦缎和天鹅绒中多了闪亮的金银毛线。服饰美的时代性在中国比较复杂，单单说古代女性美的不同尺度则有“燕瘦环肥”，在汉代崇尚清瘦，窈窕的女性美，故轻盈善舞的赵飞燕被视为美女，唐代却相反的喜欢丰满的女性，所以“温泉水滑洗凝脂”的杨玉环受到皇帝的青睐。另外，以缠足所形成的“三寸金莲”为美的观念则占据了封建社会近千年的社会历史，现代人多以为那是对旧式女性的生理心理的双重摧残。

总体说来，中国服饰在汉唐所形成的风格逐渐建构了中国服饰美的传统，特别是在唐朝，经济的高速发展，国家的繁荣富强，使服饰风格争奇斗艳，品类繁多，集中在了当时的长安地区，整个社会也呈现出欣欣向荣的景象。传统的中国丝绸，不仅以绚丽的色彩和精美的图案闻名于世，更以他特有的轻盈飘逸为世人瞩目，多样的服饰材料，使服饰的风格也呈现出了明显的时代性，有了明显的唐式风格，集中典型服饰风格形式的，一种是以各种花卉组成的直条的连续纹样，一种是以若干散点组成的多种几何形格子，以团花珠圈为中心，中间画上祥鸟瑞兽或花卉图纹，这是唐织中最有特色，最常用的装饰纹样。

服饰随着不同时代的文化变迁而发生变化，西欧服装古代流行花草纹样，文艺复兴时期流行华丽的花卉图案，路易十五时期，法国受罗可可装饰风格的影响，流行表现S形或涡旋形的藤草和轻淡柔和的庭院花草纹样，近代，有影响的流行图案纹样有野兽派的杜飞花样，以星系，宇宙为主题的迪斯科花样，利用几何错视原理设计的欧普图案，用计算机设计的电子图案等。中国宋元时期的服饰呈现的是断层的格调，宋明汉人更多继承发扬了汉唐衫襦式的的服装风格，服饰外在即有着强烈的宗教崇拜，宋人是程朱理学下的含蓄内蕴的服饰，不张狂，与儒家的“思无邪”要达成一致性。

明朝由于继承的唐朝文化，同时继承了对宗教的崇拜，明人《封神榜》第二十八回“子牙兵伐崇侯虎”中，书中描绘姜子牙乘马而出，一身着装就极具中国特色，特别带有道家服饰的风格。“鱼尾金冠鹤髦，丝绦双结乾坤，雌雄宝剑手中擎，八卦仙衣可衬。元始玉虚门下，包含第一天文，银须白发气精神，却似神仙助阵。” 《封神榜》第四十九回“武王失陷红沙阵”中，描写野人陆压的服饰，也是相当有个性，“双抓髻，云分瑞彩；水合袍，紧束丝绦。仙风道骨气逍遥，腹内无穷玄妙。四海野人陆压，五岳到处名高。学成异术广，懒去赴蟠桃。”

而服饰也带着某种中性化的气质，即使在描绘反面角色上也没有丝毫的讽刺，这就是中国服饰传统的整体同一性的再现，即中庸。《封神榜》第二十八回，崇应彪一骑飞出，穿的是：“盘头冠，飞凤结；大红袍，猩猩血。黄金铠甲套连环，护心宝镜悬明月。腰束羊脂白玉厢，九吞八扎真奇绝。金妆锏挂马鞍傍，虎尾钢鞭悬竹节。袋内弓湾三尺五，囊中箭插宾州铁。坐下走阵冲营马，丈八蛇矛神鬼怯。父在当朝一宠臣，子镇崇城真英杰” 。而元朝清朝强加了许多本民族服饰的风格，都将本民族的服饰定为上层服饰，而其他民族的服饰都成了地位低下的标志。

各个民族的服饰也以实用美观为基础，相互取长补短，相互融合，具有的时代性引起的服饰文化的异采纷呈，百花齐放，每种服饰具有的美中所构成元素中的一图一案，一花一叶，都是精心设计打造出来的。比如旗袍，自20世纪风盛以后，即与汉族的服饰非常好的融合了在一起，长度有了许多变化，在一个时期内，曾经流行长的，走起路来无不衣边扫地，以后，又改成短式，符合了现代的审美风格。艺术是来源于生活，但高于生活的。服饰艺术在时代的驱动下，当适应时代风尚，即处处皆是，不适应时代，则处处皆无。所以，服饰后来就成了人们追求审美的标记了。

地域性

沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的波涛与水乡的恬静，下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的，同是以牧业为主，但平原草场和高原上的草场也是不尽相同的，平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。尽管如此，但有一点是相同的，即要与自然生态条件相适应。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。

清朝时的江浙农民，在水稻田劳作时要穿一种极短的“牛头裤”，形状就像牛头，便于在泥里，水里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似，这种地域性是与劳动紧密联系在一起的。

每个民族服饰有其根源，其大大小小的特色都保存在传统服饰中有的特色表现的甚至是近乎偏执的热爱。文艺复兴时期的欧洲服饰风格，同样带有强烈的地域性，法国人特别喜欢丁香色和蔷薇色，很迷恋含蓄的天蓝和圣洁的白色。西班牙人崇尚高雅的玫瑰红和银灰色调。在英国，黑色被认为神秘，变成高贵的色彩，特别是黑天鹅绒通常是贵妇的首选。迷人黑色衬托着白种女性白皙的肤色，非常眩目，服饰的美不言自喻。

水文化与服饰文化亦有着密切不可分的关系，如红水河的东兰，巴马，凤山，南丹的蛙婆崇拜风俗节，节日展示的服饰亦充满浓郁的民族特色。这一带拥有丰富的水源，适宜于播种各种农作物，历史以来形成了自给自足的习惯，是自耕农的文化群体，对土地的颜色有着固执的喜爱，因此，代表土地的黑色就成了壮族主色调。

阶级性

服饰是人类物质与精神需求的复合表征，即外表特征与心理审美的结合。多姿多彩的服饰，是人类制造智慧的结晶，展示出人类不同阶层的精神风貌。前面说到服饰制度在周朝已逐步完善，由于等级制度的产生，服饰体现尊卑高下成了明文规定。各种礼仪形式反映在服饰上就有祭礼服，从戎服，吊丧服，婚礼服等。繁华多彩的服饰往往在贵族身上体现得淋漓尽致，春申君的三千食客中的上客就皆着珠履，平原君的后宫百数，婢妾被绮毂，卫王宫的卫士穿黑色戎衣，当时的百姓则在战乱的情况下衣不蔽体，粗布褴褛。

上层阶级的服饰只能用异彩纷呈来形容，百姓大多跟随前代的风尚，如宋朝的百姓服饰就沿袭唐朝样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事时把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两色。而元代女性服饰更显独特，贵族妇女所穿的袍子，宽大而且长，走起路来极不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，平民妇女只能穿黑色的袍子。因为一个人的衣着打扮会直接影响到他在别人心目中的形象，因此，爱美作为一种需要和审美意识就不可避免地渗透入每个人的生活中，不管他的职位，不管他的出身，都追求美的存在。

然而，统治阶级为了区分贵贱，则人为的独占了对美的追求，我国自黄帝时代开始，就制作了华贵的礼服和礼帽，用来表示人们的阶层不同而且作为一种制度强制执行，秦汉时期女性服饰，庶民女子壁上不缠巾帼（围巾），只用一块布覆上，衣袖没有贵族女人的那样宽大，裙也没有那么长，适宜于劳作方面，所以“巾帼不让须眉”只是用来形容贵族妇女的。隋唐更是限定了服饰的一般颜色，质料，像唐高祖李渊穿赤黄色的袍，戴一根黄巾作为常服，而禁止其他臣民穿赤黄色的衣服，三品以上的官员为紫色的袍衫，五品以上用青色，六品用黄色，七品用绿色，九品用青色。

妇女的地位底下，服饰上可看出端倪，明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青或黄色，而一般女子只能用紫绿，浅色。于是，不同阶级的服饰因之于其不同的规格样式也就有了多款式，多样制，多层次，多体型的艺术风格。西方的古罗马古希腊时期所流行的批裹式类型衣饰在公元四世纪发生了变化，日耳曼民族南下，其民族的四肢分离的体形式服饰就渗透入了欧洲服装的样式中，那原先的服饰就走向没落，成为底层劳动人民的服饰了。

另外，上层贵族所推行的服饰变革往往也影响到下层人们的服饰， “孝文改制”，是被封建王朝上层贵族推动服饰文化观念的发展，跨越了不同民族的文化背景而进行的自上而下的传播与变革。北魏孝文帝为加强对中原地区的统治，全面推进汉化政策，服饰是其中重要的一环，以期达到在全社会营造亲近汉装的思想文化氛围。孝文帝在服饰上的改革主要是以汉魏衣冠为模式，制定了冠服制度，令“群臣皆服汉魏衣冠” 改原来的夹领小袖为宽衣博袖。这次变革激发了社会强烈的心理激荡，使上层贵族与不同百姓均向汉人的服饰进行学习，文化氛围的塑造，阶级性的自上而下体现得更加明显。

不管是西方各个民族的服饰，还是中国尊卑区分下的服饰制度，都与世界服饰的同一特点，即民族性有着绝对的关系，这种民族性源自于生活，而又制造了生活，在带有民族性的同时，还有意识性的审美效果。我们不禁会问，究竟什么才是服饰的美，是上层贵族的服饰美，劳动

创造生活，创造物质资料与精神资料，为上层建筑提供变革的可能性，而上层建筑则充当了一个执行者的角色，将服饰作为了一种手段来影响历史的进程。服饰美的阶级性并不是绝对的好，也不是绝对的不好，“胡服骑射”“孝文改制”是推动了前进，而元朝，他们把汉族的服饰定为劣等民族的服饰，这种上层阶级实行的服饰制度则是彻底否定了传统几千年的中国服饰，是单民族的个性文化强加在所有民族身上，虽然也创建了一种新的服饰风格，不过总体说来，对民族服饰的发展是有阻碍性的。

个性化与整体化的统一

个性化与整体化的统一

尽管服饰美存在有时代性，地域性，阶级性，但他们在人们的现实生活中，服饰的美都真实的存在，三种特性本身是介于人类历史生即有之的美与丑的对立，真理与谬误的对立。没有丑就无所谓美。那么什么是服饰美呢？简单的说，就是指人的衣着打扮，服饰的款式，质地，面料等协调搭配给人一种美妙的感受，赏心悦目的美感，换句话说，就是不同的服饰体现不同的美感，不同的风格。我们说服饰具有整体的同一性，也并不否认不同时代不同地区不同民族的人们所创造的辉煌的服饰文化，这些星星点点的文化林立于服饰世界中，假如丧失了其本身既有的某些特性，那他就不是一件成功的作品，这种属性使他区分于其他的服饰，有了他自己独特的风格，这些风格的集合体就是服饰的个性化风格，既是服饰美的表现之一。

每一种服饰美的风格都体现着人们的向往与追求，像现代中国的一个服饰品牌“阿古姆”，特点就是以设计富有特色的民族服装起家，衣服色彩鲜艳，款式大胆，大多取材于少数民族服饰，个性化的设计来源于特有的文化渊源，理念上追求传统的整体性特征，实际上是在追求现代服饰风格的复古风潮。还比如古罗马时期的女性服装，色彩绚丽，图纹精美，玫瑰花纹广泛运用于服饰上，俏丽之余又增加了几分优美，雅致。日本，朝鲜的服饰虽然在很大程度上说来是仿造中国的，但在审美层面，服饰的个性化特征也是具有明显特征的。如江户时期后，女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，成为了和服与汉服之间差别的主要标志，和服衣料上的文饰等往往也具有鲜明的本民族特色。

文化自有了开放性，就促使服饰美的个性化与整体性达成了共识，盛唐时，人们喜欢穿胡服，包含了印度，阿拉伯以及我国西北民族很多成分在内的一种装束。主要有窄袖，翻领长袍，浑脱帽，以及高靴。这种装束使唐女耳目一新，从而人们纷纷效仿，满足其求新求异的心理。唐女不仅喜着外来服装，还有一段时期喜欢着男装和道士服，足可见服装与当时的经济文化的开放有关。而个性化的服饰融合进社会以后，又渐渐与整体性的特征达成一致性，成为了一个阶段内服饰的固有特征。这些例子都是个性化与整体性融合的证明。

波西米亚服饰个性化特别突出，服饰的多样化反映在生活中，则是显现出处处皆美的完美境界，波西米亚女人喜欢以比较薄的纱衣蔽体，袒露胸部上部，长裙，习惯在裙子上挂上杂碎的小铃铛这之类的东西，大胆地夸张了女性的躯体曲线，个性化十足。唐朝舞乐女子穿的一种叫“缦衫”的衣服，形制特别小，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等跳到一半时，舞女就脱去缦衫，露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。

各个朝代虽有着不同的个性化趋势，但整体性始终要强于过去，清朝时，男子一般日常服饰是马褂，领衣，马甲，裤等，反映的是极具有满族特色的民族风情。这说明民族服饰的美也是有其独特性，他经常要受到社会，政治的影响，并不是独立存在的个体，他的服饰只要产生在了人类社会中，就与人们的日常生活分不开了，互相制约，互相促进。

所以说，没有什么事物是绝对统一的，个性化是整体性的元素支撑，整体性是个性化的最终目的，两者是相互统一，缺一不可的。

时尚性与民族性的统一

时尚性与民族性的统一

服饰向来都代表着流行的趋势，现代社会T型台上走过的模特，他们所引领的时尚如六大恒星，光芒四射，吸引了万千目光，在各大时装中心，不管是法国巴黎的时装展览，还是中国的春秋展览会，其时装设计的款式，质地，面料无不根据各民族各国家的衣饰习惯，风俗习惯，服饰文化，充分展示各国具有代表性和典型性的时装，说明了时装的服饰美来源于生活，不仅有民族性的特点，而且也有艺术的特点。

什么是服饰的时尚性呢？简单说来，最流行的，最具有时代气息的，最具有大众偏向性的，人们关注的就是最时尚的。如欧洲中世纪的骑士制度形式的骑士服，是中世纪服饰界的一大特色，如美国的乡村牛仔裤，斗牛服展示的美国乡村服饰风格和民族特色。又如热情奔放，明郎轻快，风靡全球的国际舞服等，给人一种赏心悦目的服饰美的感觉。

柏拉图的《大希庇阿斯篇》中有“美是通过视听给人以愉悦的东西”，时尚总是追求美的，波西米亚人因其服饰上的铃铛，走起路来给人的感觉是独一无二的，视觉上有明显的破落美，清脆的铃铛撞击声，又让人的听觉上得到了享受，所以近几年波西米亚服饰非常流行。就中国看，追求时尚的风俗源远流长，东汉末年，以幅巾束首的风气十分流行，时人张角组织的十万民众起义，以此命名为“黄巾起义” 就是以黄巾为标志。民间的风尚由此也影响到上层贵族，《傅子》言：“汉末王公，多委王服，以黄巾为雅。是以袁绍，崔豹之徒，虽为将帅，皆着廉巾” ，廉巾就是黄巾。再比如南北朝，由于社会的大融合，大量胡人迁居到中原来住，胡服就成了当时时髦的服装。紧身，圆领，开叉是胡服的特点，也是民族服装成其时尚的表现。

民族性所引起的时尚风潮在旗袍上也是一个标志，旗袍风行千家万户，历经百年不衰，已成为世界性的时尚之一。杭州的“阿古姆”品牌是对时尚性与民族性和谐的探索的成功案例之一。“阿古姆” 等等设计旗袍的厂家都根据时尚的大潮流，对旗袍进行了继承与改革，比如要设计比较性感的而且有风格的旗袍，假如先对款式进行设计，把腰线提高，立领变柔和，做迷你裙样的裙摆，这样的设计都是使旗袍的端庄变得轻松年轻。就新的款式而言，传统的碎花大花锦缎都显得过于优雅了，经过思考，选择无图案的闪亮真丝，然后考虑采用奔放的猩红与款式和面料搭配，衣身上加上中国传统的刺绣，图案简单又具有代表性，时尚而又不失民族特色。

在上古时代的中国，黑色被人们认为是最流行的色彩，因为他是支配万物的优秀色彩，以至于夏商周时天子的冕服都是黑色的，后来呢，随着封建集权的加强，人们又把这种情感转向了支配大地的黄色的崇拜，隐寓着一种至高无上的观念。而民间则对代表阴阳五行的青红黑白黄正色有着强烈的喜爱和追求。时尚与民族的感情也是分不开的，浓厚的主观情感穿插其中，发展着服饰美。

服饰美的时尚性还注重服饰的便利，如隋唐时的“缺袍衫”，这种衣服作为士平民或奴役劳动者的服饰，就是一种比较有利于行走的服饰。

服饰美的时尚性也受到上层风俗的影响，如杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙后来就在宫嫔妃，仁官之家的太子家中流行了，李商隐有诗为证：“折腰多舞阴金裙”，这可以看出，当时阴金裙已经成为了引领时尚的服饰了。

服饰美的时尚性与民族性的统一与大民族的融合也体现在几个方面，一是自上而下的，一是自下而上的。宋朝时，妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫罗绸缎织成的五色花衣。但当时人没怎么遵守着规定，时装兴盛的风气有增五减，而且偏好“外国”服饰，称之为“奇装异服”，皇帝甚至颁布命令，凡有穿契丹衣服的人，定为杀头之罪，可见出当时追

求时尚的状况是何等空前。春秋战国的赵武灵王对本国服饰进行了变革，汲取胡服短衣长裤，衣袖偏窄，便于肢体运动的优点，果断实行了“胡服骑射”，引发了与保守派的“究竟是汉服好还是胡服好”的论争，这就是中国服饰美的民族性的第一次论争，反映了时尚影响上层贵族，也反映了服饰在民族大融合时期所受到的影响，是一种必然的趋势。

而在中国流行最久的时尚莫过于“裹足”了，女性要求“行不露足”，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一二寸的位置上绣上花边，作为压脚，裙幅一般用六幅，遵循的是古代礼仪，所谓“裙拖六幅湘江水”。直到清朝，裙幅才变成了八幅，女性服饰腰间的细褶很多，走起路来如粼粼水光，更显出女性的窈窕之姿。

时尚是将民族性作为一种艺术在发扬光大，近代以前，这种发扬是潜在于墨守成规，或者时代交替过程中无意识的变革，服饰并未作为一种实在的艺术体出现。“当任何艺术的新实践出现时，都不可反用传统的艺术品的观念去框套他，而应该看他能否唤起审美体验，能否达到审美体验，当物品在主要唤起审美体验的情况下，如果被人们加以转化，使之成为要唤醒，促进审美体验的媒介时，他就能转化为艺术品。”服饰在现代俨然就成为一种艺术品了，时尚与民族性的统一，艺术与审美的结合，概化出一个观点，即服装的民族性是否是世界性的，而世界性的又是否是民族性的。

古今中外服饰美的民族性是相当明显的，而时尚的范围相对限定于一个支离的范围内，主要有两个大的分区，一个是欧洲的时尚，另外是东方中国印度为代表的时尚，大多都是以本民族中最钟情的个性服饰作为流行色。欧洲人的三维立体型思维，东方人的平面思维，各有各的优点，各有各的缺点，而且总是互补的关系，所以现代人就喜欢中西结合，真正做到服饰美的完整性。当世界进入20世纪后，时尚性也有了显著的变化，民族性逐渐融合于时尚中，在大大小小的时尚中都开始流行民族风格的服饰。服饰美的时尚性一方面受到特定社会的物质条件的影响，使民族性作为现代时尚的构成元素，完整地构成了现代世界追求美的改革；一方面又受到特定精神世界的制约。因此，作为代表时代特色的民族性则成为了时尚的代言人，常常作为特定时期固有的流行元素传之与世，从这个层面看，民族性是世界性的。

纳西人还在敲着自己的洞经音乐，回族人还戴着自己的帽子。不过他们也要穿西装，吃西餐，这并不影响他们自己的民族属性。人还是中国人，这是变不到的。各个民族有不同的服饰风格，甚至仅守自己民族风格习惯，不接受其他民族的服饰样式，甚至说是优秀民族的服饰，元朝的蒙古与清朝的满族，就固囿于自己民族的服饰风格，强制具有优势地位的民族改变服饰风格，使服饰文化遭受了前所未有的打击，以这个层面看，民族性不是世界性的。

中国服饰美的民族性

中国服饰美的民族性

人的心灵有一个定向，有种感觉叫民族精神，只要民族精神在，中国的传统就有希望。人的心灵涵育于传统之中，离开了传统，人的心灵必然趋向于干瘪、空洞。服饰美民族性更是对传统带有尊重的感情，对每个人来说，万千的色彩组成了我们周围斑斓的世界，色彩在人们的服饰中显得尤其强烈，在构建服饰美中发挥着不可少的作用。服饰特别强调色彩的作用，法国人喜欢丁香色和蔷薇色，西班牙人崇尚玫瑰红，英国喜欢黑色，朝鲜人喜欢白色，汉族人则喜爱阴阳五色，所以服饰就如同文化一样博大精深，是各民族互相渗透影响而生成的。在历史演变的过程中，每个国家都是大量吸收了世界外来文化的优秀风格，才得以演化成整体的审美为主体的服饰文化，中国服饰外形的修长感是对东方比较矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美和谐，那种平顺的服装外形与中国人脸部比较柔和的轮廓线条相称。服饰美的民族性则主要体现在多民族性上，民族性的独特性上。

在服装的发展史中，统治阶级无论是出于战争的需要，加强统治的需要还是缓解民族矛盾的需要，这种自上而下的服饰改制虽都遭到不同程度的阻碍，但在封建王朝上层阶级，特别是

君主的坚持推行下，都大大的推动了服饰文化的多民族性的发展，中国服饰美的发展不单单是属于一个民族的功劳，正是因为民族在文化的交流上才产生了对服饰文化的共鸣，没有优秀文化的划分，有时候是少数民族服饰向汉民族传播，有时候是汉民族服饰向少数民族文化传播，这条道路所沿循的是“排斥，融合，再排斥，再融合”的路子。

民族服饰的个性化在前章有叙说，从历史的进程来看，原始时代的人就有了对服饰美的朦胧追求和向往。随着民族的逐渐形成，不同民族文化有了巫术和图腾崇拜的影子，即在现代来说，有的民族仍在沿循着传统的个性，如我国的鄂温克族和鄂伦春族，就能看出原始社会的生活状况和服饰状况，人们喜欢将自己喜欢的动植物，花草树木的形象刻画在山洞中，或进行纹身，以求永久不忘和对他们的崇拜之意。

不同民族有不同的服饰，地区性，时代性，阶级性的服饰特性所营造出的服饰文化形成了一种广博复杂的文化样式，中国的哈萨克族生活习惯与服饰穿着与邻国哈萨克斯坦相似，各个民族不同阶层亦有不同的服饰规定等，但是中国的服饰文化与世界的服饰文化也是具有一致性的，整体性上是统一的，大的规格是变不到的，比如汉服既持续了千年，现在又有复兴的苗头。中国服饰也在追求时尚，在世界的时尚舞台上，特别是旗袍，得到了世界人们共同的承认与崇尚，西方女性甚至以穿旗袍为荣。服饰美的民族性往往总是与世界性联系在一起的，是在大浪潮后得到了世界的公认，才显示出其瑰丽的色彩的。

参考文献：

1． 王继平：《服饰文化学》，华中理工大学出版社，1998年1月；

2． 缪良云：《中国衣经 》，上海文艺出版社，2000年；

3． 周汛、高春明：《中国古代服饰风俗》，陕西人民出版社，2002年9月；

4． 华梅：《服饰与中国文化》，人民出版社，2001年8月；

5． 戴平：《中国民族服饰文化研究》，人民出版社，2000年；

6． 朱和平：《中国服饰史稿 》，中州古籍出版社，2001年；

7． 服饰与美容 ：《服饰与美容》，人民画报社，2002年；

8． 陈有卿、胡嫔：《计算机服饰图案设计》，纺织工业出版社，2004年1月；

9． 王云英：《满族官民服饰》，辽海出版社，1997年；

10．韦荣慧：《中国少数民族服饰》，中国画报出版社，2004年；

11．楼慧珍等：《中国传统服饰文化》，东华大学出版社，2004年；

12．要彬：《时髦的质感》，百花文艺出版社，2002年；

13．李凌：《卓然白领》，百花文艺出版社，2002年；

14．纪向宏：《新人类服饰完美搭配》，百花文艺出版社， 2002年；

15．李珂：《魅力制造》，百花文艺出版社，2002年；

16．华梅：《定位时尚》，百花文艺出版社，2002年1月；

17．李美霞：《流行的T字》，百花文艺出版社，2002年1月；

18．鸿宇：《服饰:彩图版 》，宗教文化出版社，2004年；

19．艾锋、陈德贤：《论服饰美的民族性》，2002年；

20．肖玲：《中国古代衣服发展史》，2002年；

21．李晋有：《中国民族服装服饰》，中国民族博物馆，2003年；

22．陈子豪：《论丝绸服装民族化风格设计》，2004年；

23．胡梅芳：《民族服饰要素与创意》，重庆西南师大出版，2002年；

24．《关于中式服装设计民族性和现代性结合的思考》，天津工业大学学报；

25．刘晓东、崔玉梅：《基础服装设计》，上海东华大学出版，2001年；

26．《从中国服装史看服饰文化的多民族性》，上海东华大学出版，2001；

27．华梅：《服饰与中国文化》，北京人民出版社，2001年；

28．季羡林、张光麟：《东西方文化议论集》，经济日报出版，2002年；

29．朱立元：《美学》，高等教育出版社，2004年；

30．周汛、高春明：《中国古代服饰风俗》，陕西人民出版社，2002年。