15世纪末，哥伦布的远航船队，结束了一次人类历史上空前盛大的探险，终于在西班牙海港停靠，下船后，哥伦布像变戏法一样，拿出了从美洲带回的奇珍异宝：土豆、玉米、甘薯，以及一种极为神秘的植物：辣椒。
一百多年后，辣椒远渡重洋，来到中国。
自那时起，这种极具侵略性的食材，迅速攻城略地，占领了中华大地，云、贵、川、湘、鄂、贛、陕、甘...各省各地，纷纷开始吃辣椒、种辣椒，辣椒，以迅雷不及掩耳之势，混进了家家户户的灶台厨房。
时至今日，辣椒的足迹，早已遍布全国大江南北。无论是温润的江南，还是干旱的西北、不管是炎热的两广，或是寒冷的东北，你总能找到辣椒的忠实拥趸。
吃辣，显然已与地域无关、与气候无关、与男女老幼都无关。麻辣烫、烤鱼、小龙虾、烧烤、冒菜、火锅...无辣不欢、无椒不下箸，几乎成了一种趋势。
在“民以食为天”的中国，“辣”虽历史尚短，却以其独特的霸道成为饮食文化重要的一味，如今，终于有这么一群人捕捉到了这一份独特，专门为辣味美食，拍了一部纪录片：《辣子曰》
壹 | 油泼辣子
提起能吃辣、爱吃辣、会吃辣，陕西人几乎从来没有姓名，可事实上，陕西家家户户的饭桌上、大街小巷的馆子里，总离不开一碟油泼辣子。
油泼辣子，就是陕西人对辣椒最深刻的理解。
晒干烘焙后的辣椒干磨成辣子面，再加上盐芝麻胡椒进行调味，最后加入八九成热的菜籽油。
直到滋滋滋的声响伴随着扑鼻的气味四溢飘香，油泼辣子就算是做好了。
对于小吃大省陕西省来说，不管是凉皮、油泼面、还是饺子店都离不开油泼辣子的调配。
灌汤水饺，先戳破一层薄薄的饺子皮，逼出汤汁。大个的饺子，整只浸在加了油泼辣子的蘸料里，一口吞下，再喝光鲜美的汤；
麻酱凉皮，细腻油滑的麻酱，裹满每一根晶莹柔嫩的面皮，淋上一大勺油泼辣子，香而不辣、浓而不腻，每一口都是唇齿间的满足；
还能夹馍、拌面、涮肉、拌凉菜...油泼辣子，无处不在...
虽然每个店都有自己的招牌小吃，但家家户户都有一样的油泼辣子。
贰 | 刀口辣椒
说到吃辣，可不能忘了这个，把辣椒做得千变万化，让人听之见之，就食指大动的食辣大户——川菜。
川菜的口味，无比丰富，号称百菜百味，光是基础味型，就有24种之多：鱼香味、麻辣味、辣子味、陈皮味、怪味、椒麻味、酸辣味，麻辣辛香、浓醇味美，不管怎么变化，都少不了辣椒。
四川人摆弄辣椒，几乎有种天赋。通过对辣椒不同的演绎，就能轻而易举地，决定一道菜的灵魂。
比如这道，水煮牛肉。
水煮牛肉的重点，不在麻、也不在辣，而在于香，水煮牛肉能好吃，最少不得的，就是这道刀口辣椒。
花椒和切碎的干辣椒，一起下油锅翻炒，高温的反复烘烤，赋予两种食材活力，激活了每一丝香气，辛香扑鼻…
炒完还要用刀，把辣椒铡成末，一边铡，辣椒油滋滋的香味，就已经隔着屏幕，飘了出来，一把刀口辣椒撒上去，水煮牛肉才算注入灵魂。
这一碗牛肉里，有姜蒜的鲜香、郫县豆瓣的酱香、刀口辣椒的煳香，油润、软嫩、浓郁、鲜咸麻辣、香气四溢，才是一道真正具有川菜之魂的水煮牛肉。
叁 | 涮涮辣
云南人吃辣，吃得更加爽快、更加豪放、更加肆无忌惮。
新鲜的酸角，加一把生猛的小米辣。炒出的肉，酸爽劲辣，透着一股田间山头的野气；
没熟透的芒果，切丝和辣椒拌匀、或者直接蘸辣椒面吃，酸辣刺激着舌尖和味蕾，这是云南傣家人司空见惯的美味...
水果和辣椒的组合，是大自然浑然天成的搭配。任何调味、任何花哨的技法，在这份清新面前，都成了赘余。
占尽地理优势的云南，藏着无数颇有灵气的食材，其中最具仪式感的，应是这颗涮涮辣。
这种辣椒，辣度极高，它差点打破世界纪录，成为当今世上，最辣的品种。它还有另一个名字，叫作象鼻辣。据说，有头大象，曾经一不小心，把鼻子撞到了这种辣椒上，大象当即被辣得四处狂奔，象鼻狂甩，象鼻辣，也就因此得名。
任何菜品，拍扁一颗涮涮辣摆上去，就算是点了睛，哪怕一道寡淡的汤水。西瓜瓤、干腌菜、大芫荽，滚水煮熟，清新甘甜，可这颗涮涮辣一出场，整道汤的底色，都立即变了样。
肆 | 剁椒辣
说起辣，湖南人当仁不让，都说全中国真正的辣菜都在湘菜里面，湖南的辣，真的做到了每一口都在侵蚀你的味蕾，让你再尝不出其他味道。
长沙街头的湘菜馆子几乎无菜不辣。青辣椒、红辣椒、黄辣椒、干辣椒、辣椒油、辣椒粉，土家人的土司大年菜里，就要放至少五六种辣椒。
这道菜据说是成名在嘉靖年间，因为给抗倭的士兵们提前庆祝过年而发明的特殊做法，将荤菜和素菜放在一起熬煮，加入大量的辣椒。
香辣入味，同时也别有深意，象征着五谷丰登，大联合。
当然要说起湘菜里的头牌菜，那非剁椒鱼头莫属，要想将这道菜做好，菜名里的剁椒道出了关键。
许大师是著名的湘菜大厨，在他的理念里，豆瓣酱如果说是川菜必备，那剁椒就是湘菜之魂。
叮咚叮咚犹如打鼓的节奏，是剁辣椒时最正确的声音。不同辣度的辣椒要粗细均匀切碎，然后掺上大蒜和豆豉，放入坛子里发酵25天左右。
在湖南，家家户户都剁过辣椒，也都做过泡椒，但每家每户的配方不同，有人喜欢多放盐，有人喜欢少放盐。
许大师的配方就是4%的比例，不咸不淡，用来做剁椒鱼头正好。
《辣子曰》是一部美食纪录片，跟央视《舌尖上的中国》以及最近大热的《风味人间》所不同的是，《辣子曰》片如其名，只有辣，只谈辣。
该片讲述一个以辣为切入点的群像故事，有名震一方的宗师泰斗，有技艺精湛的名门之后，有执笔独行的行家里手，有意气风发的行业新秀。
云南，湖南，陕西，四川四地大拿比技艺，论道行，讲门道，从文化渊源，饮食习惯，食材加工，烹饪手法，融合创新等多方面探究辣味江湖的真谛。
《辣子曰》以纯纪录的形式呈现，配解说词，用镜头跟随辣味美食讲述人，一起走访四川、湖南、云南、陕西的多个“辣味”代表城市，找到四位当地具有代表性的美食顾问。
川菜大师彭子瑜，川菜研究了一辈子。年过七旬，还玩起直播，用最时髦的方法推广这手绝活；
资深吃货妖哥，吃到不正宗的菜式，直接冲进厨房，亲自指导炒菜师傅改良手法。虽然常常自嘲，不是科班出身，但对于辣椒、对于陕西菜，永远舍我其谁；
美食家胡乱，则像一个独行侠，穿梭在云南的田间山头，探寻各式最新奇、最神秘的美味。那些形态各异的奇怪食材，每一种，他都如数家珍...
论起辣食、辣事，他们滔滔不绝，怕是说上三天三夜，也还说不完，还偏要争个你长我短...
这个说：云南的辣，是为了辣而辣，没内涵。
那个说：最辣的菜，应该在湖南和贵州...
有人说：川菜太油、上不了档次，给人感觉，就是吃调料...
有人立即反唇相讥：这是偏见，他们做的没这边好。水煮鱼、回锅肉，都是川菜，他们都是学我们的...
可是，在这片江湖中，又哪能分出什么高下？如果真要选出其中的霸主，这颗小小的红色果实，其实才是最大的赢家...
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