「先锋时尚编年史1.0」

话说我一直想做一个“时尚简史”专辑，本期作为抛砖引玉，直接安排「时尚编年史」。

这里的“时尚”，主要指当代时尚（Contemporary），或者说先锋时尚（Avant Garde）。

私以为，所谓“先锋”，首先要“与众不同”，是设计师创造出前无古人的设计，工艺，品牌理念和商业模式；

或者站在巨人的肩膀上，用自己的风格去改造，解构，诠释；最后，影响我们普通人的着装习惯。

具有这些特质的主流奢侈大牌，设计师品牌和潮流品牌，全是这个系列的目标。

在我查阅了无数资料后发现，其实现在一切大众或小众的时装品牌和时尚文化都与80年代有着千丝万缕的联系。

话说这几年最火最卖座的设计师是谁呢？我说Virgil Abloh，应该没有人有异议吧？

中国潮流界第一人是谁？我说陈冠希，这回总没人会反对了吧？

Virgil和Edison都是1980年生人。

所以我斗胆将1980年设为「时尚编年史1.0」的元年。

让我们一起回到过去，看看这些现在如日中天的时尚界大咖们，在那个时代交替的节点都在干嘛，他们之间又有着怎样盘根错节的联系。

在西方，人们常说，80年代是最伟大的年代。那时候有年轻的施瓦辛格，史泰龙，阿尔帕西诺，斯皮尔伯格和乔治卢卡斯。

Michael Jackson还很黑, 麦当娜很美，新秀乔丹刚开始伟大生涯，泰森正处巅峰，戴安娜王妃还未香消玉殒。

时尚界老一辈的先锋人物有的转型，有的慢慢退出历史舞台，而如今故事的主角们，正磨拳擦掌准备踏上这个光鲜亮丽的时尚大舞台。

1981

40岁的“西太后”决定回归传统时装，她以海盗为主题的首秀技惊四座，时装正式进入了“新浪漫主义”时代。

作为离经叛道的朋克教母Vivienne Westwood，整个七十年代都在为朋克们做衣服，她和前夫Malcolm Mclaren在国王大道开了个服装店Let it Rock（后来改名为“Too fast to live, too young to die”，再后来改成了SEX）。

还没成为“老佛爷”的Karl Lagerfeld已经为Fendi效力15年，并同时在Chloé做了7年创意总监，此时，他又将临危受命，接手已经快死翘翘的Chanel（这一干就是36年），正是老佛爷将双C图案发扬光大，拯救了Chanel。

“人上人”的选择“拉夫劳伦”(Ralph Lauren)在伦敦开了一家专卖店，成为首个在欧洲拥有独立精品店的美国设计师。

同一座城市里，21岁的John Galliano刚被中央圣马丁艺术与设计学院录取。在校期间他为英国国家大剧院兼职，工作就是确保每位演员都有完美的服装。

39岁的川久保玲(Rei Kawakubo)将Comme des Garcons带到欧洲，举办了巴黎首秀，巧了，主题也叫“海盗” ，吸粉无数，第二年CDG的首家巴黎旗舰店正式开张。

又巧了，川久保玲的绯闻男友山本耀司(Yohji Yamamoto)也是今年在巴黎办首秀，一场黑色时装秀。

结束后山本接受采访时说：我的衣服是“For the woman who stands alone.”，深藏功与名，老女权了。

1982

“日本三大”说了俩，第三位你应该都猜到了，Issey Miyake，那时的三宅一生一直在苦心钻研各种实用的面料技术，其中就包括风靡至今的“褶皱”（Pleating）。

这年，Issey Miyake发布了首个男装系列，同时他的作品登上了美国艺术杂志Artforum封面，这也是服装首次登上艺术杂志封面。

成立没多久的Versace在秀上展示了一些列金属服装，这让范思哲在巴黎大放异彩，但遗憾的是，Gianni Versace可能根本想不到，自己的生命只剩不到10年的时间了。

1983

曾经为Versace打工的Franco Moschino开创了个人品牌Moonshadow，不久后，Moschino Couture诞生。

Franco Moschino可以说是恶搞鼻祖 ，他让模特穿的衣服上印着‘Fashion is Full of Chic’（Full of Shit）, ‘Ready to Where?’（Ready To Wear）、‘Bull Chic’（Bullshit）等谐音词组 ，嘲讽传统时装（这种幽默感也只有Jeremy Scott可以继承了）。

出生在美国的英国人James Jebbia又搬回了纽约，20岁的他在SoHo一家叫Parachute的滑板店打零工。就是这个名不见经传的滑板小子日后创立了零售巨头Union和宇宙潮牌Supreme。

1984

出生在法国的意大利突尼斯混血小伙Hedi Slimane刚16岁，根本不懂时尚的他已经做了人生中第一件衣服。之后他选择在cole du Louvre攻读艺术史，一边增长奇怪的知识，一边在男装设计师家里做裁缝学徒。

奥地利人Helmut Lang正在维也纳经营自己的时装工作室，谁能想到这位名不见经传的老哥将成为日后的“极简之王”？

这年，Galliano毕业，毕业秀"Les Incroyables"（难以置信），灵感来自于法国大革命，一发布便引起轰动，整个系列被伦敦的时尚精品店Browns买下，放在店铺展示。

春风得意的咖喱叔得到各种大财主的赏识和资助，顺势建立了同名品牌，在伦敦东部的一个废弃的仓库里开了个人工作室。

1985

Lee Alexander Mcqueen16岁，离开中学的他即将在萨维尔街Gieves & Hawkes开始修炼，他不会想到自己日后会被誉为“时装史上最伟大的天才”，更不会料到自己会用何种方式离开这个世界。

1987

33岁的Helmut Lang在巴黎蓬皮杜中心展出了他首个男装系列，宣告进军时尚界，并在维也纳正式创立个人品牌，准备大展拳脚。

加拿大人Paul Harnden裸辞，来到伦敦的后花园Brighton，开了一个手工制鞋小作坊，注册了Paul Harnden Shoemakers这个品牌。20多年后， John Galliano成了PH铁粉。

26岁的渡边淳弥 (Junya Watanabe)从东京文化服装学院毕业到Comme des Garcons打工已经3年 ，他也从打样师被提拔成了Tricot针织产品线的主设，不久后，他将为Comme Des Garons Homme主线做设计，此时，离他单飞的时间也也快了。

与此同时，Chitose Abe（阿部千登势）才刚进Comme des Garcons做裁剪师，在她创立Sacai之前她还会去前同事/前辈Junya Watanabe的品牌里锻炼一段时间。

1988

22岁的奥地利人Carol Christian Poell在继父的制衣厂里做了7年童工，当他意识到维也纳的学校已经没法再教他任何东西时，他去到米兰，在Domus Academy读了时装设计的研究生，在那他结识了好基友Sergio Simone，他们在十年后（1995）创立了CCP Srl（CCP的生产和分发公司）。

John Galliano被评选为英国年度最佳设计师，只有当你欣赏过这位天才顽童的作品，才能明白为什么他会被称为"无可救药的浪漫主义大师"，然而，此时距离他破产还剩2年。

美国人Thom Browne从圣母大学获得了经济学士学位，这个不安分的商科生毕业后跑去好莱坞追寻明星梦。不过，还好他失败了，不然这个时代会多一个平庸的明星，少一个伟大的品牌。

此时，离克罗心的代言人Bella Hadid出生还有8年，在洛杉矶卖皮草的Richard Stark和卖皮具的朋友John Bowman在自家车库创办了奢侈银饰品牌Chrome Hearts（后来首饰匠人Leonard Kamhout加入，再后来Richard的老婆加入 ）。

20岁不到的瑞典乡下青年Jonny Johansson从他出生小镇跑到斯德哥尔摩，想当摇滚音乐人，组了乐队到处巡演。鬼使神差，几年后他以青春痘为名开了一个创意工作室（ACNE Studios）。

视Vivienne Westwood为偶像的高桥盾(Jun Takahashi)从群马县的高中毕业，进了东京文化服装学院，课余时间，他是"Tokyo Sex Pistols"乐队的主唱。盾哥不确定自己将来要做什么，直到他看了一场CdG的秀。

1989

Vivienne Westwood被评为年度六大设计师之一，并在第二年，1990年成为英国年度设计师，从此奠定了Vivienne Westwood大师级的地位。

十八线设计师Rick Owens正在洛杉矶一家成衣公司埋头“打版”复刻大牌服装。他想成为艺术家，但自知没有天赋，为了麻痹自己他让生活充斥着酒精和毒品。

然而，靡乱的生活把Michèle Lamy带到了他的世界，她雇Rick Owens做自己品牌“Lamy”的设计师，谁知这牌子没做出来，自己反倒成了Rick的缪斯/老婆，成就了如今的“暗黑之王”。

这年，只追求喜剧效果却不善经营的John Galliano宣告破产，不过这只是他传奇生涯里的一个小挫折而已，跟之后我们熟知的事件比起来，这可忽略不计。

1990

麦当娜在世界巡演上穿上既挑逗又叛逆的尖罩束胸衣，这出自人称为“巴黎坏孩子”的高缇耶之手，他也擅长戏剧风格，此时，他“内衣外穿”的设计风格正逐渐成熟。

跟咖喱叔惺惺相惜的兄贵Jean Paul Gaultier人们相对陌生，正常，毕竟他沉迷高定，跟我们普通人基本不沾边，近几年在我们认知范围里的大动作就是跟Supreme和波司登联名...

说完Gaultier差不多该cue一下Martin Margiela了，没错，就是全宇宙品牌都在抄的那位大哥，他大牌到值得单独拿出来说一下。

当年还只是Gaultier小弟的马吉拉，正积攒着创业资源和奇怪的社会阅历。

有一说一，如果不是高缇耶鼓励马吉拉成立自己的品牌，就没有现在的很多品牌，现在的流行趋势也将完全不一样，时装界也绝对会不一样。

1987年，30岁的Martin Margiela结束了Jean Paul Gaultier助理的生涯，与合作伙伴Jenny Meirens合伙创办了Maison Martin Margiela，选择四点缝线全白标签作为品牌形象。

此时，比利时人Raf Simons正在根克的LUCA艺术学院读工业设计和家具设计，对时装感兴趣，却一窍不通。

两年后的1989年，Margiela在巴黎举办了那场让人瞠目结舌的首秀，那个叫Raf Simons的年轻人就坐在台下。

带Raf去巴黎时装周的正是“安特卫普六君子”之一的Walter van Beirendonck，Raf原本只是一个为Walter装修工作室的家具设计师（后来成了实习生）。

这场神级首秀让Raf当场低头哭泣，有意思的是，当他抬起头，发现看秀的一大半人都哭了。那一刻，Raf做了一个将永远影响时尚界的决定：那就是改行做服装设计师。

此后的Raf自然不用多说，混最好的就是他，帮谁设计谁就火，这部马上又要去Prada工作了，我们钱包已经在瑟瑟发抖了。

另外值得单独一说的则是“安特卫普六君子” 。

指1980年代初在欧洲时尚界崛起的六位比利时服装设计师的总称。由于这六位皆毕业于安特卫普皇家艺术学院，因此得名。

我打个可能不那么恰当的比方，你可以把六君子理解成那个时代的“亚逼”，绝对不是贬义，主要是说他们的理念和风格在当时显得有些格格不入。

话说“安特卫普六君子”是怎么得到这个称号的？我觉得是因为这六人的名字实在太难读了，媒体干脆直接给他们打包，Antwerp Six，这不方便多了。

“六君子”虽然都在1986年的“安特卫普六君子”伦敦大捷中崭露头角，但此后每个人的生涯道路却大相径庭。

Dirk Bikkembergs一直在做运动定制品牌，被称为“情系绿茵场的设计师”。2015年，Dirk Bikkembergs品牌51%的股份被广州卡奴迪路服饰股份有限公司买下，成了中国品牌。

Marina Yee，从名字就能看出她的中国血统，那为什么基本没有人提她呢？因为她从1988年开始就属于隐退状态，此后每隔十几年出现一次。

Dirk van Saene成名后，选择不抛头露面，不将品牌商业化，一直保持小规模运作，每年只向全球特定的买手店供货。

Walter van Beirendonck这个大胡子、大块头、以“浮夸”著称的“疯老头”一直在第一线搞创作，他的设计前卫狂野，充满天马行空的色彩，06年，他回到安特卫普皇家艺术学院做了时尚学院院长。

Ann Demeulemeester在1985年和自己的丈夫摄影师Patrick Robyn一起创立了同名品牌，成了“暗黑女王”，但现在她已退出品牌。

Dries Van Noten一直活跃在主流大众视野，他说“我可能比较幼稚，我不喜欢做店里不能卖的衣服。”所以，他从来不做Haute Couture，只做Ready to Wear。

大哥，您这是极度成熟好吧？？？

独一无二的80年代，就连尾声也轰轰烈烈，柏林墙倒塌，冷战结束，全球化正式启动，全世界年轻人开始狂欢，而世界也在下沉的高速上狂飙。

新经济的浪潮即将吞噬全球每一个角落，时尚产业也已经准备好迎接资本主导的系统升级。

而除了上面提到的那些名字，未来的主人公们还有很多：

Tom ford、Phoebe Philo、Kim Jones、Riccardo Tisci、Haider Ackermann、Brian Donnelly(KAWS)、Jeremy Scott、Daniel Lee、Demna Gvasalia、Virgil Abloh、Jerry Lorenzo、Kanye West、Don C、Errolson Hugh、Damir Doma、Gareth Pugh、Boris Bidjan Saber、Iris van Herpen、Craig Green...他们有的是十几岁的少年，有的还是嗷嗷待哺的孩子。

我不知道是什么经历奠定了他们的审美，更无从得知究竟是哪个瞬间，让他们决定成为设计师的。

当我暂时从现实中抽离，回过头，从上帝视角看看过去，不得不感叹人生实在过于奇妙。

热爱“坏品味”的80年代就像是一只刚破茧而出的蝴蝶，现在时尚世界的每一次大地震，都源于当年那只蝴蝶的一次振翅。

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