西“服”东渐：二十世纪中国礼服的“西化”之路

礼服, 是在参加典礼、婚礼、祭祀、葬礼等郑重仪式时穿着的服装及必要的服饰品。西式服装根据时间区分穿着。而礼服根据仪式举行的时间是在下午还是晚上, 相应选择日间礼服或晚礼服。古代礼服的雏形在 16 世纪欧洲就已经出现, 但主要是贵族在宫廷里穿着的一种正式的服装。近现代礼服的固定模式在 19 世纪才逐渐形成。而中国的服饰主要是以“行事”区分穿着。就是进行什么样的仪式穿着相应的服饰。

而在二十世纪这短短一百年的时间里, 中国服饰形制发生了重大的变革。一统中国几千年的等级森严, 形式严格的服饰形制随着清王朝的灭亡而土崩瓦解,。而我国礼仪服饰随着民国的中西服形制结合的短暂存在, 到新中国成立的军服情结, 直至改革开放后全面被“西化”。

十九世纪末的清朝, 经济与文化均严重与世界脱节。思想先进的中国人在孙中山的领导下最终通过辛亥革命推翻了清王朝,成立民主共和国, 结束了两千多年的封建帝制。传统服饰形制赖以生存的社会制度不复存在, 服装与社会等级的关系就开始逐渐淡化。

民国的存续虽然短暂, 这个时期却是中国服装史上具有转折意义的重要时期。无论是从西方对中国强迫入侵的角度, 还是清王朝末期公派留洋学生, 或是民间的自主交流, 西方的文化及服饰都对维持着几千年传统服制的中华古国产生了巨大的影响。民国时期，男女服饰呈现出多样化，男子主要有长袍、中山装、西装、学生装，还有警察制服等。女子服饰出现了旗袍、西洋服饰、大衣等，女学生有穿蓝袍、裙子的。

中西融合的华夏男装经典——中山装

1936 年民国政府《修正服制条例草案》确定了中山装为公务员服装，从此也成为民国官员的正式礼服。中山装将中国传统的中式意蕴与西式裁剪技术相融合，既体现了时代精神，又包容了中国人的民族情感，具有显著的中西合璧特点。

中山装将衣领设计成符合国人习惯的关闭式立领，既保暖又无内衣配套之虑，并吸收了西式服装腰身内收、合体的优点，裤子也参照了西装裤的式样，前面开缝，一律用暗扣，裤子有有三袋：左右两侧各置一大暗袋，后有一带盖袋。右前部设一俗称表袋的小暗袋，脚口带外翻边。

而改进定型后的中山装更是糅进了中国传统文化和三民主义思想的寓意：一是中山装前襟五粒扣，象征了五权分立。四个口袋代表国之四维：礼仪廉耻。三个袖扣表征三民主义：民主、民权、民生，上贴袋盖为倒山字形笔架，象征对知识分子的倚重，从而赋予了中山装政治性和革命性。

此外，中山装的实用性和适用性也比西装要强，中山装可用高档面料制作，也可用普通布料制作，既可作礼服，亦可作便服，为服装的普及扫除了经济上的障碍。中山装上衣下侧的口袋采用缩涨自如、颇具弹性的“琴袋”式样，便于穿着者随身携带书本、笔记本等用品。正是这种外形上的美观、大方，以人为本的实用性设计和穿着上的普遍适用性，使中山装一经推广便受到社会各界的欢迎。由于孙中山带头穿着，而使中山装在当时成为革命与时尚的象征，成为南京国民政府的统一制服。

中西方融合的华夏女装的经典—— 旗袍

旗袍原是旗人所穿之袍，在清代旗人之袍有男袍和女袍之分，而我们现在一般所指的旗人之袍仅指其中的女袍。清代，旗袍在自身不断发展和演变的过程中成为旗人贵妇的宠儿。清旗袍的特点是衣身宽大平直，袖子宽肥，衣长至足，领、袖、襟、裾等易磨损之处都镶有宽阔的花边以增加衣服的牢度，到了后来，这些花边逐渐脱离了原先的实用功能而演变成一种装饰甚至达到无以复加的地步。

旗袍用料多采用绸缎，织物纹样也多以凤凰百鸟、龙狮百兽、梅兰竹菊、福禄寿喜等传统吉祥图案为题材，色彩鲜艳饱满，华丽富贵。女性穿着旗袍时一般里面还要再穿一条长裤，走起路来，绣花的裤脚隐约可见。

20 世纪初，民国初期在女权运动的影响下，女性为显示男女平等，蓄意要模仿男子一截穿衣的模式，于是形似长衫的旗袍便被翻出来有一次登上了历史的舞台。但民国时期的旗袍已不再是单纯意义上清代旗袍的重复上演。

以前的旗袍重在展示装饰图案做工的精美而忽视人的存在意义，把人裹得严严实实的。而民国时期受到新文化运动对西方文化的宣传介绍，西方人本思想以及西方审美观给中国女装带来了新的理念，也为国人评判女性美提供了新的标准。民国旗袍把更多的注意力转向了人的本身，《申报》曾登过一篇关于女子新装的文章，其中对旗袍的样式是这样谈论的：

“旗袍的式子，本是和男子的袍子仿佛，腰部和臀部并不分出宽窄，因此着旗袍的人并不能显出他天赋的形体美，所以应该将旗袍的腰部做的略微比臀部小些，方才觉得体态婀娜”。

总的说来，20 年代初主要是在旗袍的轮廓线上进行改良，袖口渐小，腰身外轮廓略向内收。20 年代中晚期，旗袍逐渐在城市妇女中流行起来，并采用了西式裁剪方法，在结构上进行了变化，在腋下加胸省，突显胸部的立体感。这时期西方又正值短裙流行，国内的旗袍也紧跟西方流行趋势，裙摆提升到了膝盖 。

在服装史上, 1949 年新中国的成立, 标志着服饰形制进入了一个崭新的历史时期。新中国的国家性质是工人阶级领导的社会主义国家, 以往资产阶级形象以及西化的服饰形制在狂热的工农潮中遭到极大的抵制, 华丽的礼服在这个时期销声匿迹。这个时期的服装呈现简单化、生活化的特征。早期发展至今的中山装到这时已客观形成新中国的礼仪服。而受苏联的影响, 改装的列宁服也成为建国后的代表款式之一。

而由于政治原因, 军服成为最革命,最可信赖的象征。蓝、绿、灰的服装霎时席卷全国男女老少。而新中国时期成立之初，物资匮乏，也使人们的服饰越来越趋于简朴，简陋，除了中山装，民国的西式或中式服装统统消失。但国家领导人在国际外事活动中仍穿着中山装。

改革开放以来, 民间的礼服种类与样式变得更加丰富和多样。名人效应成为前所未有的时尚服饰传播的最重要途径。尤其是进入 90 年代, 明星及社会名人扮演流行先导的角色更加具有影响力。他们在各种媒体上出镜时穿着的礼服直接影响着中国的礼服消费方向。高端人群如名人、政界人物、财富人士的着装已经基本实现与世界时装同步。

礼仪服装按规格档次可大致分为正式礼服、准礼服和日常礼服。按穿着时间又可分为夜间礼服和白昼礼服。在礼服中除了大众常用的礼服外，还包括各种特殊功用的礼仪服装如军队的文武官员、仪仗队穿用的礼服，宗教活动中穿用的祭服，法官在执行公务中穿用的法袍，授予学位时穿的礼袍及各种民间节日中穿用的舞蹈服装等等。

正式礼服是在一些盛大而又隆重的特定场合、特定礼仪中穿用的社交服装。夜间盛大的宴会、酒会、观剧、舞会、皇室成员、国家大使级的招待会、古典音乐会等等。正式礼服一般在搭配组合上有严格的规定，高规格的女用礼服有晚礼服、宴会服，高规格的男用礼服又称之为大礼服，主要有燕尾服、晨礼服。塔士多礼服也可作为正式礼服。夜间穿用的礼服较比白昼穿用的礼服要慎重、正式。如女式晚礼服袒胸露背、奢华气派，从选材到造型上都较白昼的礼服更加自由丰富，追求个性化的表现，同时也更应精益求精。各个时代时尚的经典佳作都集中地体现在晚礼服的设计之中。

而准礼服又称之为略礼服、简礼服。它一般为正式礼服的略装形式，也是正式场合中穿用的社交礼服，但较正式礼服在用料、造型、配饰上有一定的区别。女式准礼服白天穿用午服，傍晚时为鸡尾酒会服，晚间为小礼服。男士准礼服白天为黑色套装，傍晚时多穿用双排扣或单排扣西服套装，晚间穿用塔士多礼服。

日常礼服是在一些非正式场合穿用的一般性的社交服装，是根据具体的社交气氛自由搭配穿着的礼服。女式日常礼服以午服为主，男式日常礼服为双排扣或单排扣西装套服，也有使用黑色套装的。常礼服较生活化、简洁大方，但仍不失华丽。随着社会的进化、民主运动的兴起、贫富差距的逐渐缩小、生活节奏的日益加快，今天的西方年青一代对礼仪服装有着自己的理解，在日常生活中用日常礼服应对正式场合的人士屡见不鲜。

特别是 20 世纪 90 年代以来，人们更注重自我释放、个性独立、新的服装观念、新的穿着方式，这些为礼仪服装注入了新的活力。然而，由于礼仪服装不是便服，它具有一种社会性的契约，是具传统伦理意味的礼法、礼规的具体体现，所以作为社会成员还必须遵从它，在它的限定之中寻求适度的自我表现。

当欧美的生活方式和服饰渐渐渗透到中国各大城市后，中西服饰文化经历了由对峙、交锋到融合发展的过程。中国服饰也因此实现了从传统到现代的跨越。时至今日，随着全球经济，技术，文化和人才交流不断增加，我国与国际社会的交往日益频繁，礼仪服装也因此而显得更加重要。礼仪服装是无声的语言，作为沟通人际关系，更是展示国家民族形象的一种有效手段。