东亚服饰的变迁：中日韩各自的变化

中国传统服饰在海外

根据史书《三国志》的描述，日本弥生时期的男性用长布将身体裹起来，这种形式的衣服成为“袈裟”。女性则在布的中央剪一个能够让头露出来的孔，将布披在身上，这种形态的衣服成为“贯头衣”。

【弥生时期日本的贯头衣】

公元6世纪，中国正值隋朝时期，日本的推古天皇开始派遣使者前往中国长安。然后，仿照隋朝当时的衣服制度，由圣德太子、稣我马子等人制定了“冠位十二階”。冠位制度按照冠色区别官位的高低。冠色按照中国的“五行说”，对应木、火、土、金、水分为蓝、红、黄、白、黑5种颜色。后来在此基础上添加了紫色，将这6种颜色按浅深分为12种。这种冠位制度一直持续了80年，取而代之的是“服色制度”。

按照服色制度，头冠统一规定为黑色，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的有袴、领巾等。男子有一种称为“裳”的缠腰，缠腰绕系于上衣。由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子的裳长及地，形似今天朝鲜族的女裙“其玛”。

【当然日本古代的“其玛”和今天的朝鲜族服饰不是一码事】

当然日本人不是一个只会使用成品的民族，和服很快就发展出了属于自己的道路。

日本的平安时代、镰仓时代是日本服装走向独立发展的一个重要时期。894年日本撤回遣唐使，中日断绝了往来。和服的发展有了日本自身的文化特色，开始建立起区别于中国服饰的独特风格。尤其是染色技术的发展，使当时的和服色彩有了多样化的发展，但和服的样式却朝着简单化的方向发展。镰仓时代由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治衰退，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。

当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本。日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖变回窄袖。

【事实上，元军入侵给日本带来的影响比一般中国人想象要大得多】

到了室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过2万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，女装更朝简单化发展。讲究不同场所穿着不同服式是从安土、桃山时期（16世纪中叶）开始的，参加婚宴、茶会时穿的“访问装”和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”变得非常流行。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，因为风格保留了大量唐风时代的遗迹，而被日本人称为“唐服”。

江户时代是日本服装史上最繁盛时期，女装的小袖形状变得接近现代，男装羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之）带结开始流行。此时服装的基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。

我们现今看到的和服大都是沿续了江户时代服装款式。

【和服在江户时代基本以独立大陆成了另一个系统了】

除了日本之外就属朝鲜半岛受影响最深。原始的朝鲜民族是散居在中国东北部的游牧民族，所穿的服装以下宽上窄为主，到了中国三国时期，韩服的基本结构开始演变。从此，韩服经历了三次变革演化到现在的款式。

朝鲜旧三国时代末期，唐朝的商人把丝绸长袍传到朝鲜半岛。朝鲜族妇女开始穿着襦裙，而男性则穿着倒“T”形落至膝盖的上衣和宽体裤。

高丽时代，韩国以元朝附属国的身份存在了80年。随后，高丽皇室与成吉思汗的女儿结婚，服装改穿蒙古族服装。

李氏朝鲜国时期，韩国变成了明朝的附属国，展开了全方位的汉化，其服饰穿着已经和明朝中国的服饰穿着基本一样。

而清朝取代明朝之后，朝鲜依旧保留了明朝的服装。因此，最初上宽下窄的韩国服饰在唐代进行了第一次变革，在高丽时代进行了第二次变革，到了明朝进行了第三次全面的汉化。演化到现在的韩服，除了欧美的马甲和满清的马褂，其他的服装款式都来自于中国。

【李朝末期的朝鲜服饰】

近现代的中国服饰代表

不过随着时代的变迁改变的不只有日韩，中国本土的服饰也是如此。

今天公认代表中国的已经是旗袍了，这种源于明末卫所边兵的服饰是随着满清入关而在中原大行其道。

由于宽袍大袖，衣带飘飘的中原士大夫礼仪、燕居服饰不适应骑射的需求，因此明人发展出了一类窄袖贴身的衣服，作为行伍军服或者差役仆从的日常工作服使用的服装。这种贱役服饰因为方便实用，被明末边兵流传到东北地区，成为早期满洲“旗袍”的原型。在这个原型的基础上，加上符合东北地区狩猎农耕生活习惯的马蹄口、箭袖之类的民族、地方特色，原来的汉族地区的贱役服饰逐渐变成了满洲服饰。

明代仆役兵卒的服饰。除了一些细节，和清代服饰相差不大。这样审美low的服饰，也难怪穿惯了宽袖华服的中原士大夫和接受过现代美学培养的今人打心里排斥了。

和一般人想象中的清初“剃发易服”不同，剃头发很简单，但服装要改变却很难，原理也简单--没那么多布料可供全国人民用啊。再加上清初高压政策的过去，爱美之心人皆有之，不少旗人自己就喜欢中原地区的华美服饰，久而久之异化的清初服饰又和原来的中原服饰融合，形成了我们今天在“清宫戏”中看到的清代服饰。

【清末这样正统的传统服饰已经不多】

和唐代服饰与鲜卑、西域的胡服有所关联，清代满族服饰与明末仆役兵卒的渊源类似，我们今天所说的旗袍并不完全来自于旗袍；现代意义上的旗袍还是吸收了其他的元素的，那就是西洋元素。

在上世纪20-30年代，受欧美服饰影响，经过改良后的旗袍衣身更为收窄，袖子更为贴合，这种符合近世审美的服饰才逐渐在广大妇女中流行起来，尤其上海女性把改良旗袍演绎的千姿百态，楚楚动人。可以说到这时中国才有了现代意义上的时装。外国新式衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。

【旗袍真正的诞生其实是民国时期】

1933年，华夏旗袍在芝加哥世博会上获银奖--旗袍这一华人女性的标志性服装开始被欧美了解。这一时期的好莱坞华裔女演员黄柳霜，不但在表演上获得了国际声誉，也为欧美展示了独特的东方魅力和充满东方风情的旗袍。50年代末的华裔女明星关南施所主演的电影《苏丝黄的世界》中，她身穿旗袍，长发披肩的东方女子形象，深入全球影迷人心。

【欧美也深深地被中国传统服饰吸引】

虽然由于其起源的关系，让不少人认为这种由几百年前混入少数民族特色的服饰不能算作纯正的中国传统服饰。但是如果考虑到“胡服骑射”的历史，中原地区尤其是“尚武”之风浓郁的地区，身着胡服也属稀松平常。再加上在演变过程中和中原地区的融合，因此其也被国际公认为中国传统服饰。

结语

随着日本文化的强势和近代特殊的历史原因，日本文化也在对中国“逆输出”。最为知名的例子恐怕就是先驱孙中山从日本“带回”的学生服装--中山装了。而反之与和服迥异的旗袍也成为了日本人心中中国的象征，直到今天漫画中的中国人也多半以旗袍形象出场。