藤原浩曾在接受ssense的采访中表达过：「我认为日本人是有眼光的。而美国人是会制造出好东西的，但是像Denim，他们不懂得如何区分好与坏，但日本人懂。不管是哪里的牛仔裤或球鞋，即使不是日本制造而来自世界各地，日本人总能区分出什么是好的。这是一件好事」
日本潮流与美国文化的密不可分还要追溯于五十年代的日本，当时日本接纳新事物的能力并不强，年轻人对时尚打扮的追求会被视为一个犯罪の开端禁忌，而在百货公司大多售卖的只有童装和年长的西装，单一的服装供年轻人的选择并不存在。这一系列后续的改变都由日本潮流鼻祖石津谦介打破了此格局。
石津谦介
take lvy 1695
石津谦介算是最早期把美国文化带到日本的， 从他开设了服装店VAN Jacket并同时担任日本第一本男性时尚杂志《Men‘s Club》的顾问，也是《take lvy》的作者。
《take lvy》是当时把美国风格带到日本的重要作品之一，商业上是着重于户外与嬉皮文化偏多。但石津谦介受美国文化的影响，将lvy style 带到了日本。当时
lvy league style不仅代表了日本的60年代，也是日本流行男性时尚的开端。而lvy style 开始流于市场的原因的功劳还不仅得于石津谦介，还有《Men‘s Club》和《Heibon Punch》的助力。
战后的20年，在日本身穿制服其实是帮派罪犯的意思。lvy 是第一个改变人们想法的风格，因为它有着正当渠道进行贩卖，其次还有众多名人的喜好和撑腰。
而这个开端，也建立起美国文化与日本潮流之间的最初关系，虽然没有一个直接的关系确立存在，但是这种间接关系在后面的一些品牌身上也能看到身影。
哈佛主修东亚研究的 W. David Marx 就是《 Ametora：How Japan Saved American Style 》的作者就曾90年代时访问过了猿人品牌BAPE，最后遭拒门外。他在自我的文中表达过「他当时什么不懂，更不懂日本都销售方式为什么是这个样子，BAPE卖衣服的方式是将各种款式挂在衣架上，喜欢什么便拿到柜台前，他们会从仓库拿一件包装好的给你。倘若由两个人看上了同一件衣服。必须有一个先来后到的顺序，等从衣架上这件货品到了才有办法可以买」这种销售渠道并不是蠢而是精明高明，将整个贩卖的过程都缓慢了下来。
但这种方式不就是与当下最火的潮流品牌 Supreme有着一定的相似性吗？而这种排队式的销售也提高了自身品牌文化忠实粉丝的圈层。
W. David Marx 认为从真正意义上的直接联系还是归于十年前的时候，当时男性潮流blog开始流行，年轻人可进阶对话。而那会美国的正装文化在慢慢衰退，两者之间的关系反而互换了位置，就好比如，美国买件正装衬衫，可能会买Kamakura衬衫。而这种互动关系是始于日本潮流品牌开始入驻美国文化当中。
原宿文化通过A Bathing Ape带到了纽约
90年代正是曾经如日中天
A Bathing Ape的黄金期，那个时候，整个销售文化在日本相对成型，你会在blog看到很多如何定制西装、保养衣服、排队购物等一系列售前售后的东西，而这些东西在日本是一件极为正常的事情，但到了美国是前些年才开始流行起来。
而这种雏形的销售模式也使了美国很多潮店DIY出自身适应的销售法则。
这种零售法则源自90年代时期的原宿区，从藤原浩的Goodenough、NIGO
A Bathing Ape 、高桥盾 Undercover
、泷泽伸介Neighborhood等日式潮牌。
而关于早期日本潮流与美式文化，日本杂志《
平凡パンチ》前编辑石川次郎还曾表达过「
干脆让我们变为美国人吧
」来反讽日本潮流与美国文化的一个关系。
平凡パンチ
而再说到日美文化的未来时，更大的驱动力还是创新，不止是复刻以前的旧产品。
最后，引用于Thom Browne作为结束语「日本人把美国人的东西变得更好，美式风格是世界认可所众所皆知的，我们对此心怀感激，我们真的做不到他们所做的。」
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