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拉达克至今保留着深厚的的藏族文化，作为拉达克首府的列城，在东西两端，分布着不少寺院，这些寺院除了给拉达克人信仰的指引，也承担了文化传承，以及财富保存的责任。
列城东部的寺院，分布在沿着印度河和列城到默纳利( Manali )公路沿线，尽管与列城西部的寺院相比，历史不够悠久，但却有几座规模宏大的寺院，这些不仅是拉达克藏式建筑及佛像制作的典范，而且是拉达克人敬仰的存在。
01
SHEY
距离列城以东15公里，Shey区域在历史上曾是拉达克首府，原本的宫殿建筑现在是一座城堡废墟，连接着一座供奉着巨大释迦牟尼佛的寺庙。
Shey城堡建于1655年，靠近Shey村，由拉达克国王Deldan Namgyal（德登南嘉）建造。
Shey作为拉达克的首府可以追溯至公元10世纪，拉达克第一个国王贝吉衮时代。
15世纪，Shey在国王 Tragspa Bum De 统治下，控制了上拉达克。他的兄弟Tragspa Bum统治了下拉达克，首府在列城西部的Basgo（上一期介绍的列城西部的寺院）。
之后，上下拉达克王国被 Bhagan 王统一后，Shey仍然作为拉达克王室的驻地和行政中心而存在。
1842年，查谟的道格拉王朝入侵拉达克，Shey宫殿被废弃，王室逃到了印度河对岸的Stok。
因此，Shey是由一片广袤的佛塔林、人工湖、宫殿、寺院构成的建筑群。尤其是山脚下的佛塔林，佛塔样式为早期覆钵式，连绵壮观。
山脚下，修建城堡时挖成的人工湖中，野鸭在游荡，公路隔开了塔林和湖水。
Shey顶层露台是俯瞰印度河谷的好地方，视野极佳。
Shey给人留下深刻印象的是佛殿中一尊12米高的释迦牟尼佛，贯穿了佛殿的三个楼层。
这尊庞大的坐佛为铜鎏金，光是鎏金，便耗用了5公斤黄金，由尼泊尔工匠在Chilling村(拉达克的金工中心)的金匠协助下制作，由德登南嘉供奉，用来纪念其父僧格南嘉。
在佛殿的上层，有许多壁画，佛殿楼下有一个图书馆，藏有大量保存完整的手稿。
Shey的壁画基本是标准样式，说不上有多繁复，倒是清丽。
一次在Shey偶遇一场火供，凑近看时，发现供品纸楼阁中，酥油糌粑后面，一位塑料芭比娃娃穿着银光闪闪的裙子骑着小斑马，让人忍俊不止。当然，可怜的芭比最后投身火海了。
02
THIKSE
Thikse寺（提克塞寺）距离列城以东19公里，是格鲁派在拉达克的主寺，是拉达克最富有的寺院之一，在拉达克掌管着超过10间格鲁派寺院，约有120名僧人。
1433年，格鲁派创始人宗喀巴大师，派遣六大弟子之一的Shesrab Zanpo（谢让桑布）来到拉达克传教，在印度河以北，修建了拉达克的第一间格鲁派佛殿Lhakhang Serpo（香波拉康）。
1480年，谢让桑布的弟子Palden Zangpo（帕登桑布）在印度河右岸建立了Thikse寺。
寺院的建筑依山层层向上，下层是僧舍，上层是佛殿，在外观上与布达拉宫有些相似。
Thikse寺的标志是强巴拉康中供奉的一尊15米高的泥塑镀金弥勒佛像，这尊佛像完工于1980年，由拉达克最顶尖的雕塑师那旺次仁制作。
雕塑不像常见的弥勒菩萨一样站立或者坐在高高的宝座上，而是坐在莲花上，面庞优雅沉静，是当代工艺水准的标杆。
第一次去Thikse寺是冬天，在白雪皑皑中前行，Thikse寺在一群白塔和一堵玛尼石墙的簇拥下巍然耸立，无惧时光的样子。
令人惊讶的是，作为拉达克最富有的寺院之一，Thikse寺竟然没有金顶。
寺院顶层的建筑构件，如法轮、金鹿、法幢、宝幢、宝瓶、惜幢、宝塔等，在如今中国境内的藏区，通常都是用真金金箔贴面，抑或是用高度抛光的黄铜制作，远远望去，一片金光闪闪。
而Thikse寺的屋顶，保持了传统藏式建筑的平顶，只是象征性在一些装饰件上涂上黄色油漆，以示金色。
由于藏传佛教的寺院不能从事生产，所以寺院的财力主要来自施主的供养。
以Thikse寺为代表的一些著名拉达克寺院，如今依然保持朴素的外观，与国内藏传佛教寺院的大兴土木、金碧辉煌形成了鲜明的对比。这也从侧面反映了拉达克的经济状况。
值得一提的是，Thikse寺捐赠了一块地修建了一间尼寺，并长期资助尼寺。
过去藏区女性出家人的地位很低，在Thikse寺的仁波切推动下，1995年列城举行了佛教妇女会议，一些国际NGO也参与其中，致力于提高拉达克女性出家人的社会地位，提供更好的佛教专业知识学习及实践机会。这也是在现代社会中，拉达克佛教团体所作的融入新时代的尝试。
03
HEMIS
从Thikse寺往东沿印度河行一段路，跨过印度河，山谷中被村庄和农田拱卫的Hemis寺出现在眼前。
Hemis寺（黑美寺）距离列城43公里，作为拉达克曾经的国教——藏传佛教竹巴噶举派在拉达克的主寺，Hemis寺在拉达克享有盛名。
每年6月的面具舞节日上的金刚法舞，让Hemis寺吸引了众多来客。
Hemis寺最早的历史可以追朔到公元11世纪，藏传佛教噶举派开山之师玛尔巴的师父那若巴尊者，正是在Hemis寺遇见了噶举之父帝诺巴尊者，并受后者教化。因此，Hemis寺是噶举派血统的重要所在地。
17世纪，拉达克国王僧格南嘉受竹巴噶举派高僧Stag Tsang Ras Pa影响，将竹巴噶举定为国教。
1672年，僧格南嘉重建了Hemis寺，作为竹巴噶举在拉达克的主寺。Hemis 寺目前有大约200位僧人。
僧格南嘉和其他后续国王贵族不断捐献财物和土地，由于并不在印度河岸边，地处相对偏僻的谷地中，包括其他寺院，也在战乱时期把财物送到Hemis保管，使得Hemis成为拉达克最富有的寺院。
因此，寺院也拥有自己的博物馆，从公元10世纪时期帕拉风格的铜质佛像，到罕见的经书应有尽有。
从寺院进门，有一个50X19.5米的庭院,中间是经幡柱，这里是每年金刚神舞节日的举办地。
院子的正面是寺院建筑,另外三面是两层高回廊，内有壁画。
虽然是拉达克最富有的寺院，Hemis寺依然没有金顶，建筑的精修程度比起如今中国境内的藏地的寺院差了非常远。相比之下，拉达克寺院的施主富有程度远远不及中国施主。
这也许是另一种福气，虽然缺乏奢华的供奉，但这些好似在世界尽头的寺院，保持着旧时代宗堡式建筑的威严，少有商业化的干扰。
Hemis寺所在的区域属于Hemis国家公园，这也是一个生物多样性自然保护区。位于喀拉昆仑山脉西部高原，这里生存着世界上所有自然保护区中密度最高的雪豹。
保护区内还生存着濒危的欧亚棕熊、盘羊、岩羊、拉达克赤羊、狼、赤狐等哺乳动物。
04
CHEMREY
Chemrey（或拼成Chemde）出列城往东到Kuru镇分岔，一条路通往Hemis，一条路通往Chemrey寺，距列城45公里。
这座建于1646年的寺院在印度河谷处的一座雪山之巅，虽然规模不大，却有不怒自威的威严。
从这里俯瞰印度河谷，有种莫名的情愫在滋生。
拉达克的寺院大多都是这样，占据山谷中的一座小山坡，不是制高点，却在极木土石中创造出一方充满生命力的天地。
迷人的青稞田、沙棘灌木丛、层层递进的藏式建筑、迷宫般的小径，构成了令人难忘的Chemrey寺景观。
Chemrey和Hemis都属于竹巴噶举派，也由竹巴噶举派高僧Stag Tsang Ras Pa在1645年建造。
之后拉达克国王德登南嘉持续资助寺院建设，用以纪念其父僧格南嘉。
寺院约有100名出家人，寺庙主要有三个大殿，供有佛像及银制佛塔，壁画包括千佛像和坛城，并保存着金汁书写的经书。
拉达克被喀喇昆仑与喜马拉雅两座高大的山脉夹持，寒冷的空气在狭长的山谷中没有出路，因此气候异常寒冷。
这里的湿度接近沙漠，长年干燥少雨、日照充足。
这天在Chemrey拍照，想了解下方位，意外发现整座寺院的朝向是正南，从山丘底部的民房、僧舍，到顶部的佛殿，几乎全部朝着正南，这就保证了室内有最大限度的光照，和充足光照带来的热量。
过去藏地由于气候寒冷，建筑多是厚墙小窗，用以保温。
近年来，中国的藏区由于物质条件改善，带来取暖设施迭代，从较大的带烟囱烧牛粪的铁皮炉，到四方的上可烧水下能暖脚还能用餐打麻将的电热桌子，一应俱全。由此带来的变化是建筑的窗户越来越大了。
拉达克的民房，近些年来也多采用大面积的玻璃窗，借由房屋良好的朝向，多引入自然热量，慢慢也改掉了过去窗户尺寸狭小的状况，只是对现代设施的依赖远没有中国这边高。
05
STAKNA
Stakna寺在拉达克比较特殊，它是拉达克唯一的不丹噶举派寺院。
拉达克的其他竹巴噶举寺院都属于Hemis领导，Stakna寺是唯一不属于Hemis领导，而属于不丹Je Khenpo领导的噶举派寺院。
竹巴噶举的血统分裂发生在17世纪，当时有关谁是第四世Gyalwang Drukpa真正转世不同寺院间有不同意见。
Stakna寺建于16世纪晚期，由不丹学者Chosje Jamyang Palkar创建，Stakna的字面意思是“老虎的鼻子”，因为寺院建在一座形状像老虎鼻子的小山上。
春天的拉达克，雪已经融化，光秃秃的山体露在蓝天下显得更加荒凉。
村庄中刚刚长出新叶的杨树和旱柳打破了这一方寂寥，带来些许生机。
在Stakna寺朝拜完，我的向导小声说，我们上楼去朝拜仁波切。
当我们小心地踩着铁片楼梯到了寺院顶层的房间里，一位着僧袍的圆脸小朋友端坐在画满吉祥图案的茶几后，严肃地注视着我们，这就是Stakna寺的转世活佛，被称为Stakna仁波切。
Stakna仁波切还不到5岁，大而明亮的眼睛中，孩童的天真与成人的稳重并存。
我们向他施礼并献上供养，一旁年长的喇嘛给Stakna仁波切使个眼神，Stakna仁波切便落落大方地给朝拜者们摸顶赐福。
我走近看到Stakna仁波切的模样，一面施礼，一面忍不住笑了。
他长得实在太可爱了，如果不是端坐在法座上的仁波切，真想捏捏他红扑扑的小脸蛋。
我向他道“扎西德勒”，他点头表示收到。
我用英语跟他说“nice to meet you”，他抬头望向我的向导，示意向导翻译，那眼神成熟威严得完全不像孩子。
向导是拉达克的佛教徒，尽管是成年人，却遵循传统藏传佛教的礼仪，弯腰为仁波切翻译，仁波切听了翻译后点点头。
我问仁波切可否为他拍照，他再次转头看向向导。
得到Stakna仁波切准许拍照的回答后，我举起了相机，仁波切注视镜头，眼神露着威严。
只有当我先生罗布上前施礼时，他扶着椅子的把手，向前欠身，露出了微笑。
施礼毕，我们退后站立，大喇嘛送进来一把绿色的金刚结绳子，作为仁波切对我们的赐福礼物。
大喇嘛把这些金刚结递向仁波切时，他一把夺过那些金刚结，像要抢回自己玩具般，又是一副孩子任性的表情。
大喇嘛又给仁波切使眼色，仁波切一本正经地一一送给我们。
告辞后，我们慢慢走下铁楼梯，回头一看，Stakna仁波切倚在门口，专心致志地抬头望着正在给屋顶涂颜料的工人。
藏传佛教是很世俗化的宗教，而在尚未成年的高阶僧人身上，神性和人性的奇妙对立与统一，会表现得格外明显。
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