中国古代服饰基本样式只有两种，上衣下裳和衣裳连属。后-种又往往被称为深衣制。自从提倡汉服复兴以来，深衣为人熟知，又以“曲裾深衣”最为出名，导致很多人以为深衣和曲裾深衣可以划等号，实不然。衣裳连属很好理解，极具功能性，就好像长款羽绒服丑到爆，每个人衣柜里总还有那么一-两件，三上真司在《生化危机2》里用“军大衣”这种神器告诉我们，不穿成这样是很容易被病毒侵蚀的。最早的衣裳连属就是袍，何谓袍？夹衣“内实丝絮”。
袍是中产阶级的标准冬季装备。富贵之家穿貂，穷人只能穿褐”,也就是多披几个麻袋片。在尚武的秦国，相当于普通中产阶级的军人们标准装束就是穿短袍，下着裤装。裤装是跟西戎义渠学的，不知道这里面有没有宣太后的功劳。但袍和深衣之间还是有微妙的差别，那就是长度。整个服装史的前半部分，人们思考的主要问题是怎么才能制作出完善的服装来，后半部分则主要思考美。何为完善？有帽子，有鞋，衣服可以遮盖住身体的所有部分，就叫完善。所以我们看到在汉服的世界里，衣服发展到能遮蔽全身就没有人再去思考剪裁问题了，所谓立体剪裁从来跟汉服没什么关系，当然和服也是如此。
这种对服饰的思想引领非常功能性，其基本着眼点其实是布的宽度，也就是布幅。最初用腰机织布的部落阿姨绝织不出宽四尺的布，不然，那得是多壮硕的腰！此时的布显然做长袍费劲，不太可能做出深衣来，做上下两截衣服要容易得多。此时的裳，按照王国维先生的说法，是由七条这样的布连缀而成，六幅合而为裳，最后那一幅压在下面，为的是保证不会在行动中裸露肌肤。
当然那是不可能的。春秋战国时期，织机有所进步，很多国家都有了长足的纺织技术和工具的发展，比如齐国、鲁国，包括后来占据了四川地区的秦国，还出现很多以纺织闻名的城市，比如亢父、临淄、襄邑、河……但各地对布宽度要求并不相同，这一点，要到西汉才逐渐统一起来。西汉时，到汉武帝时期逐渐摆脱秦制之影响，在武帝二十一年建立了自己的舆服制度，对作为贡税和重要贸易品的绩、络、綈等纺织物的宽度和长度做了规定。大致的规定是宽_尺二，长要够四丈。
标准-旦建立，新问题就出现了，那就是怎么尽可能用一-匹布做一套衣服而绝不浪费。所谓深衣就是如此诞生的。最早的深衣都是直裾，所谓裾，《释名释衣服》的解释是：“裾，倨也。倨倨然直，亦言在后常见踞也。”可见直裾是常态。《说文》 对此的解释是：“衣袍也。”《玉篇》说的则是：“被也。”什么意思？这是人们缝制袍服的时候发现的小心得，如果不将衣领顺势多缝出这么一块，那人人深V出街，很不雅观。所谓被，遮蔽也。
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