网红餐厅柒本味，花费百万做营销却翻车，你也配叫“寿司之神”？

最近有个瓜，小碎酱已经默默吃了好多天，越吃越有料。

这个瓜还得从著名博主@二更视频说起，这位博主曾经给一家名为“柒本味”的网红日料餐厅做了一期常规的营销视频。

视频里的这家餐厅那叫一个高大上：人均400、不准单点、老板一脸傲娇，

最重要的是自信心爆棚的老板打出了一个非同寻常的定位——

一家有规矩的店。

截至目前，该视频已经迅速删除了。

但小碎酱可以给大家具体罗列一下餐厅老板段磊的七条“军规”：

比如食材从不打包；不批量生产；人不到齐不开席；食物呈上后必须在一分钟内食用。

以及不设菜单，需预定、每餐就餐人数不超过10人、不接待生客（除非老客带新客）。

众所周知，不少人其实特别吃这套，老板越是堪称抖S，规矩越多的店，食客们就越是趋之若鹜。

暴脾气老板+偏僻地段的苍蝇馆子=满分

当然，段磊对自己定下的这些规矩勉强还能自圆其说，比如“时间放久了，会影响食物原味”“为了口感”“因为每个月都会换菜”“为了保证用餐时的舒适程度和体验”。

只是，槽点还不仅于此。

（虽然听到这里，我满脑子都是本山老师那句“我能把一双好腿给它忽悠瘸咯！”）

那么这位老板的水平究竟如何呢？

据段磊所说，他从专科学校毕业后开始从事厨师工作，先是做点心，又转做西点，2012年才开了这家柒本味。

履历着实很丰富。

紧接着就被火眼金睛的网友扒出，当年柒本味的门面招牌，上面非常华丽地写着“创意饭团”。

从创意饭团到人均400的高端寿司，倒也算是一段励志的转型历程，但这场吃瓜之旅远没有结束。

南京寿司之神变形记

视频火了之后，不少对段磊有着强烈好奇心的网友，挖掘出一篇南京当地的报道。

说出来你可能不信，他居然被誉为“南京寿司之神“。

这篇报道被他挂在店里，非常重视

而在此之前，人们公认的寿司之神，有且仅有一位，那就是日本的小野二郎先生。

在其他相关的报道中，对这位南京寿司之神也是毫不吝啬赞美之词，比如有位顾客在留言中写道——

“这家店让我想到了那部纪录片《寿司之神》，他让我感受到了令人敬畏的匠人精神，把一种食物做到极致。”

寿司之神+匠人精神。

我信了。

但令人痛心的是，如此具有匠人精神的段磊却被人发现，他居然在处理食材时多次戴着手表，更忘了在长有脓疮时，象征性地戴个手套。

在厨师处理虾的镜头中可以清楚地看到，他的左手虎口附近有一块伤口。

对此，真正的寿司之神小野二郎先生曾在《寿司之神》中如是说：

“手受伤了，在你们面前捏寿司就是不礼貌、不好看，所以我永远会保持我的手是健康的。”

为了做到这一点，这位90多岁的业界泰斗小野先生但凡出了店门就会戴上手套，连睡觉也不例外。

为什么？

因为这是一种对顾客的尊重，也是对职业的尊重，只有一双干净整洁的手，才会让食客发自内心地感到愉悦和安心。

这才叫匠人精神。

2

重新定义“原创”

似乎是嫌“寿司之神”人设崩塌的还不够猛烈，第二波风暴如约而至。

在一篇名为《“寿司之神”要写顾客故事上网连载》的报道中，除了大力夸赞段磊具有匠人精神之外，还有一段值得关注的话。

段磊独创的炙烤寿司则是加入了芝士，装碟后用700度的高温喷枪加热，让芝士表面微焦，香气四溢。

炙烤+芝士=独创？

如果这也能算独门秘诀，那简直堪称万物皆可独创了。

无独有偶，在《南京零距离》对段磊进行的采访中，他曾提到自己店中的产品，大约有70%都是原创。

“大家好，我是开店7年的老板段磊，喜欢吹牛，喜欢研究创新寿司，讨厌大家挖我黑历史！”

大众点评网上，还真有不少食客对段老板的“创新寿司”大肆吹捧。

鹅肝寿司还是一如既往的好吃，

蘸上老板特调的酱油一口气吃了好几个还意犹未尽。

牛油果鱼籽色拉非常好吃！

他所谓的原创寿司，除了大众点评网上秀出的平平无奇三文鱼刺身、鹅肝寿司和炙烤芝士寿司之外，

最值得吐槽的就是他自诩为精品的“蛋黄酱寿司”“沙拉酱寿司”，

或许段磊在漫长的从业生涯中，从未听说过一个寿司种类：加州卷。

加州卷（ California roll/KaShuu maki），也称“里卷”或“反卷”。

不少人误以为加州卷起源自美国加州，其实不然，加州只是其兴盛之地。

真正的源头位于温哥华的一家日式餐厅。

上世纪60年代末，寿司逐渐进入北美人的餐桌，当时有一位名叫东条英员的日裔厨师，为了迎合当地人的口味，他试着用肥嫩的牛油果、煮熟的蟹柳代替生鱼片，再辅以清爽的黄瓜条，并运用反卷的形式，将紫菜卷入洁白软糯的米饭中。

他的大胆创新，让顾客疯狂地爱上了寿司。

这才叫有灵魂的创新。

后来，又在传播过程中，对此进行了一番“魔改”，除了撒上芝麻粒之外，还要涂上大量美乃滋（蛋黄酱）。

至此，一道风靡全球的加州卷应运而生。

其特点不用讲究“泪”（指wasabi，即山葵）和“紫”（指酱油）也能好吃，而且量大管饱，对于既好奇寿司刺身文化，又不敢尝试鱼生的美国糙汉们来说，再适合不过。

总而言之，加州卷之于日本料理，就如同左宗棠鸡之于中华料理，都是为了追求本土化和迎合美国人的“重口味”而做出的改良和创新。

至于段磊，或许他就跟某位罗老师一样，重新定义了“原创”这个词吧。

美国人的口味就是这么随心所欲

真假“芥末”

最后，还是借由柒本味事件，给大家推荐一部2015年的日本动画——

该动画改编自英国美食记者迈克尔·布斯所著的游记《不止寿司——日本人所理解的厨艺之道》，主要讲述了英国人迈克尔一家从北海道一路吃到冲绳的美食之旅。

既有英式冷幽默，又有正宗和风加持，从制作到呈现方式，描画的都是原汁原味的日式美食。

再加上每集都主打一个日本料理豆知识，譬如天妇罗、豆腐、日本柴鱼、怀石料理、拉面、清酒、海鲜酱油，虽然冷门但趣味十足。

你知道日本料理的精髓是什么吗？

寿司？亦或是拉面？

其实都不对，这些都只能算作国民料理。

答案是简简单单的一碗海带木鱼汤。

因为无论是味增汤还是天妇罗的酱汁，几分钟就能制作完成的海带木鱼汤正是各类日式料理的基础。

唯有能做好这道料理的厨师才有资格称作专业，才有机会踏入更高级料理的殿堂。

如果说海带木鱼汤是日本料理的基础，那么“诚意”二字就是商家对于顾客的基石。

而段磊非但没有学到寿司之神的精髓，连这块基石也丢的干脆。

在大众点评网上食客的点评中，有一张图上摆着北极贝和三文鱼，旁边象征性地挤了一坨芥末。

毫无疑问，段老板选用的是最普通的牙膏芥末，在一家人均400的高档餐厅里，顾客能享受到的居然还是超市十几块甚至是几块钱就能买到的廉价货。

既然如此，那小碎酱只好用动画中的科普，再打一次他的脸了。

关于“芥末”到底为何物，一直以来都存在一个误区，大家普遍认为wasabi即芥末。

没错，wasabi翻译过来的确是芥末。

但日语中的wasabi，其实指的是山葵，拉丁学名Eutrema yunnanense。

山葵具有一种独特的香味，对生长环境的要求十分严苛，既要合适的温度，又要有水环绕，一支好山葵需要3年的生长时间，因此价格较为昂贵。

而中文的“芥末”，其实是芥菜的种子研磨而成，一般呈现出淡黄色，价格比较便宜，老美经常用在汉堡和热狗上。

而一般超市里卖的芥末酱通常都是由辣根制成。

辣根，也称西洋芥末，拉丁学名Armoracia rusticana，通常是山葵的替代品，味道则更辛辣、刺鼻。

正常情况下辣根酱也是黄色，但一般都会被染成绿色，充当芥末酱。

正是因为味道相似，所以山葵、芥末、辣根三者经常被混为一谈。

可以观察超市里卖的芥末的配料表

与日常所食用的“芥末”相比，山葵的辣味更柔和，带有一丝鲜甜。

同时又因为其中的辣味物质非常容易挥发，所以需要现场研磨，才能更好地品尝到山葵的风味。

换句话说，但凡是真正有逼格的正宗日式料理，现磨的山葵酱才是标配。

而不是像段磊一样，用最廉价的芥末或者说辣根应付了事。

更不用提，段老板甚至还把寿司直接浸在酱油之中，自诩“南京寿司之神”，却在寿司的基础制作方面谬误百出。

只说一句“你也配？”实属客气了。

寿司浸在酱油中，会导致米饭散开

真情实感地说，围观柒本味翻车始末，着实算是小碎酱五一假期的快乐源泉。

每当有新的爆料，我都情不自禁地想说一句“来了，老弟！”

目前，不仅段磊本人已经因为涉嫌无证经营被约谈，柒本味餐厅也已经处于停业整顿阶段。

但说实话，与其夸下“寿司之神”的海口，段磊倒不如说自己是“粢饭团之神”。

如果他能以赤诚之心对待每一位上门的顾客，认真经营好自己的店铺，而不是靠把自己包装成“小清新”狠宰顾客，最终闹出这起“自杀式营销”，那我或许会更尊重他一些。

最后也希望段老板能趁着停业整顿，好好想想自己和真正的寿司之神，差距到底在哪。