突然被代购“围攻”的 KAPITAL KOUNTRY，你了解吗？

日本代购对各位潮流爱好者来说是什么样的存在？从 Ambush、Needles、Doublet 再到 Cav Empt 等日本品牌在代购圈的热卖，这些 “个人买手” 除了方便大家购买之外，也带有了一些流行趋势的意味。可能大家也发现了，近日有一个历史悠久的日本品牌也开始频繁出现在代购的朋友圈里 – KAPITAL ，但这次火的却是来自 KAPITAL 支线 KAPITAL KOUNTRY 的最新系列。

( 图片来源：Instagram )

关于 KAPITAL 相信大家已经看过很多科普介绍。前身是成立于 1985 年的一家丹宁工厂，名为 CAPITAL INC.，由 Tohikiyo Hirata（平田俊清）一手创立。千禧年后其儿子 Kiro Hirata （平田和宏）从另一日本品牌 45rpm 回到家中继承家业，创立 KAPITAL 并担任品牌设计总监。

概括的说，KAPITAL 一直将蕴含历史意义的世界服饰（美国服饰为主）和日本传统工艺互相融合作为品牌的目标主打，其发展也对日本传统工艺在当代的演进产生了深远的影响。在这方面，品牌开设的支线系列 KOUNTRY （与 KAPITAL 冈山县仓敷市的厂房同名，支线全称 KOUNTRY REMAKE）尤其重要，该支线的重点关注是对传统工艺的继承与创新，并结合 KAPITAL 独特的美学重建对服装结构的认知。

吊牌上的 FACTORY ，也表明了 KOUNTRY 是一家工厂的名字 ( 图片来源：Google )

对于 KAPITAL 长远的历史来说，KOUNTRY 出现的时间并不算长，但其背后承载的故事和文化却不仅仅是一个服装系列这么简单。

KAPITAL 传统与创新的缩影

KAPITAL 能拥有如此强大的供应链并保持其多年的工艺水准，和 Kiro 父亲 Tohikiyo Hirata 有分不开的关系。Tohikiyo Hirata 作为一个在 80 年代中期就已经于冈山丹宁工厂打滚的从业者，拥有丰富的面料开发和制版经验，这也为后来 KAPITAL 的发展打下了坚实基础。2010 年，为了更好的把控产品细节，Kiro 创立了全新的加工厂 KOUNTRY ，区别于之前的缝纫工厂，KOUNTRY 专注于染色和水洗工艺的研究与开发。除此之外，Kiro 还创立了同名支线，也就是现在的 KOUNTRY REMAKE 。

( 图片来源：KAPITAL KOUNTRY )

KAPITAL KOUNTRY 涉及到的所有 “高端” 加工都在其同名工厂完成，它的出现让 KAPITAL 在工艺创新和成衣设计上有了更多的可能性。你可以在其每一季的单品里找到诸如 Boro（ボロ）、Sashiko（刺し子）、Indigo（インディゴ） 等等各种日本传统工艺技法的影子，同时也能看到这些工艺被应用在创新的服饰载体上。

2009 年出版的《BORO》写真集，从野良着到足袋等载体记载 Boro 的应用历史 ( 图片来源：Google )

Boro 纺织品最早出现于江户时代，由于当时的丝绸、棉制面料供给对象是社会精英阶层，作为工人、农民阶级的平民则以更为廉价常见的麻质面料制作日常服饰，然而当衣服破损时，人们往往选择用搜集而来的各种碎布进行缝补，在寒冷的地区，他们更以层叠缝补的方式将碎布缝在衣服上起到保暖作用，并一代接一代地穿用。因为购买保暖性更好的棉制布匹在当时对农工阶层的平民百姓来讲，可谓一点都不现实。这就是 Boro 最早出现的缘故。

而 KAPITAL 则通过这种制作手法，将不同的面料进行叠加组合缝制，塑造出强烈的褴褛视感。在大多数情况下，这种工艺并无特别的规律可循，所以每一件 Boro 的衣服都可以说是独一无二的。

KOUNTRY 2017 秋冬系列 ( 图片来源：KAPITAL KOUNTRY )

在 KAPITAL 的世界里，Boro 和 Sashiko 就像是固定搭配套餐一样。Sashiko 是日本的一种装饰性加固缝合，起源于江户时代。传统上用于加强磨损点或修复磨损的地方或用贴片修复撕裂，通常用白色棉线于绗缝和刺绣中起到纯装饰目的。在 2017 秋冬系列中，Sashiko 除了和 Boro 组合运用到丹宁面料上，在外套、内搭上的运用则更加具有非传统的意味。

蓝染作为历史悠久的染色技法，一般来讲要完成染色织物，需要一个长时间的过程。天然染剂通常从特定的植物中提炼，从前期准备到最后可以用于染色织物需要将近三个月的时间。而蓝染的针织服装比起其它材质，在制作上则更加有难度。

KAPITAL LOGO（图片来源：KAPITAL）

从丹宁工厂起家到成立品牌 KAPITAL ，蓝染一直都是被强调的主要工艺。无论是 KOUNTRY 的吊牌还是 KAPITAL 的经典 Logo 中，都标注着 BLUE HANDS 的字样，亦即靛蓝染过程无可避免被染上蓝色的双手，在日本更被视为是靛蓝染的奥义象征。在 KAPITAL 的 catalog 里，蓝染产品必定是每个季度的定番焦点。

KOUNTRY REMAKE 2019 春夏系列可以说是 Kiro 在设计上的创新，KAPITAL 高水准的染色工艺已经不仅仅体现在蓝染上。扎染（Tie-Dye）这种街头品牌中惯用的染色手法成为了 KOUNTRY REMAKE 这一季的主打元素。Tie-Dye 是 20 世纪 60 年代中期在美国发明的现代术语，但它本义就是抗蚀染（ Resit-Dying ）的一种。而 KOUNTRY REMAKE 在扎染的运用上，则很好的将日本传统美学特色融合在一起。

相比美式扎染在夸张色彩和粗体图案的使用，KOUNTRY REMAKE 则更注重保留其品牌的复古旧化处理和侘寂 (Wabi-Sabi) 美学。加拿大的心理学家 Richard R. Powell 曾在《Wabi-Sabi Simple》一书中对新世代的侘寂美学有这样的提炼：“重视自然、微妙不显、开放性、有弹性、季节性、天然与手工打造。”

在 KOUNTRY REMAKE 扎染系列的单品上，看似以粉白为主色的颜色组合里，黑色与靛蓝的使用则就是 “微妙不显” 的最好论证。它很好的中和了整个系列的颜色跳跃感，将蓝染等传统染色工艺融合在其中，且创新性的将 Tie-Dye 这种一般印染棉质服装的工艺运用到了丹宁制品上。

市场与行销不是品牌存在的主要目的

KOUNTRY 系列的营销模式并不像是 90 年代流行一时的那种服装品牌 Diffusion Line 的现象，也就是靠 Logo 为主打、降低售价把市场下沉至消费水平更低的客户群体。相反， KOUNTRY 的目标市场要比 KAPITAL 主线小众得多，往往涉及繁复的工艺和特别的面料，因此在定价上也比主线更加昂贵。

但 KOUNTRY REMAKE 和主线一样，承载着品牌对文化的探讨。2019 年 Kiro Hirata 与雷鬼之父 Bob Marley 的女儿 Cedella Marley 合作，以 Bob Marley 的知名专辑《Takin Blue》和其牛仔穿着风格为灵感，设计了最新的春夏系列。有趣的是，两人身上都有着 “子承父业” 的相同背景，Kiro 在千禧年后加入家族企业，开创了全新的服装设计事业。Cedella Marley 则继承了父亲的音乐事业，并在丹宁设计领域有着自己的独到见解。由于相同的背景，和对双方文化的认同感，他们借由丹宁设计来探讨对不同 “文化” 的传承问题。

很多衣服的侧边都印有 Marley 特色的标语，而由 Cedella 精心挑选的 20 张专辑封面也都被用贴布衍缝等工艺体现在衣服设计上。而主打的镶边牛仔裤，其灵感是来源于 Kiro 父亲 Tohikiyo Hirata 早在 1996 年设计的第一款名为 TH 的牛仔。雷鬼音乐和日本传统手工艺这两个看似毫不相干的设计元素被和谐地融为一体，其背后是 Kiro 和Cedella 对各自父亲表达的深深敬意，以及希望借此来反映出文化传承的重要性。

的确，在流行音乐和服装流水线生产快速发展的时代，越来越少的人愿意去关注老的东西，亦即那些制作时间漫长、需要繁复工序，与时代节奏背道而驰的东西。

在流媒体的排行榜上，雷鬼音乐已经变成了小众中的小众，大众耳朵里充斥的是 Hip-Hop 以及各种 Pop Music。有趣的是，在 KAPITAL 官方网站的招聘一栏上，我们可以看到这样的一则信息：急需大量缝纫工人，无相关工作经验亦可。从这小小的条件里，其实就反映出了像 KAPITAL 这类注重手工艺品牌在时代中的一种无奈，行业缺乏 “新血”，作为传统的制衣行业，如今选择进入制造业的年轻人已经越来越少了。像 KAPITAL 这类以传统技法为标榜的品牌，想要传承的前提也必须是有新人的加入吧。

强调对日本传统文化的传承与记录

早在 2014 年 ，电影制作人 Hsiang Chin Moe 就为 Hirata Kiro 和其摄影师 Eric Kvatek 拍过一个名为《KAPITAL WORLD》的纪录片。其中记录了二人拍摄造型目录的创作过程和对不同地域文化的感受，从里约热内卢、巴黎再到落基山脉，去往世界各地的旅程成了 KAPITAL 重要的文化输出口。特别是 2018 年 KOUNTRY 秋冬回归到日本本土，以原住民阿伊努文化为出发点，探讨现代美学与尊重传统的平衡问题。

( 图片来源：KAPITAL )

阿伊努人虽然早已被同化，但其本身是十分具有野性的民族。服饰上的很多刺绣纹样不仅仅是装饰作用，很多都富有文化意义且具有神学色彩。比如在 KOUNTRY 系列中看到这些图纹，都有其不同的含义。漩涡状的代表力量，带有尖头的代表荆棘，是保护自己的护身符；而菱形的星状图案，则代表着神明的眼睛，有注视之意。Kiro 将这些图腾和现代服饰有机的结合起来，当你穿上这些设计时，你很难觉得自己只是单纯地买了一件衣服，更多的是一种对文化的记录。

战后的日本几乎在各个层面吸收并一路改良美国文化下的衍生物，尤其在服装行业上，传统的美式服装已经被日本人给彻底研究，甚至很多人开玩笑地说，你要研究美式服装文化的话，也许在日本当地会比美国更加合适…

KAPITAL 彻底将这种美式舶来品和自身传统文化从概念到制作上结合起来，相比 visvim 、real McCoy 甚至 45rpm 这几种互相不同类型的“美日混血品牌”，KOUNTRY 在设计上则更显得狂野、随性以及具备艺术感，在突出日本传统工艺之余，表现的手法也更为大胆（尤其是 Lookbook）。这体现出了日本人在面对外来文化时极强的文化自信，在开放吸纳不同文化特点的同时，也将自身文化融汇贯通发挥到极致。

Kiro Hirata 曾在 Haven 的采访中被问及怎么看待 KOUNTRY 系列是品牌的巅峰之作时这样说道：“ KAPITAL 所有的产品系列都是品牌不可分割的一部分。这就像是一桌丰盛的晚餐，不可能只有一道菜组成，它需要多样化的食物去搭配 。如果 Century Denim 对我们来说是主食，那 KOUNTRY 系列就像是时令的新鲜食物一样改变了晚餐的单调性。”

从 KAPITAL 在对其支线的运作上，品牌根深蒂固的匠人精神得到了非常好的认证。追求极致，注重对传统文化和工艺的传承，每一件单品都能让购买者感受到时间和文化的力量。用日本学者松冈正刚曾在《知日》采访中的一段话来结尾就最为合适不过：“匠人精神是一种通往未来的方法。匠人精神的核心是 ‘人’ ，它不是制度与机器，人能在细节上不断修正，匠人精神则代表着专业、规范、打磨到极致且不断精进。”

作者: Viki.Huang

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