本文转自食堂物语
（ ID : jianwei2050 ）
在日本，有一家奇妙的料理店，人们慕名而去不是因为菜有多好吃，或酒有多好喝，也不是因为店面装潢有多豪华，而仅仅是为了去吃一碗米饭。
这家日本料理店就是大阪的“银饭屋下亭”（銀シャリ屋 ゲコ亭）
“银饭屋下亭”的创立者村嶋孟先生，1930年出生于中国黑龙江，是一个中日混血。年轻时饱经战乱，经常食不果腹。对于那时的他而言，“能吃到一碗热腾腾的白饭，就是人生一大幸事”。
上世纪60年代，日本实现经济腾飞，大家的物质生活越来越丰富，吃得花样也越来越多。可村嶋孟先生却始终惦记着记忆中的那碗白米饭。对他而言，无论有多少佳肴，那一碗米饭，才是人间至味。
“银饭屋下亭”在半个多世纪的时间里，共售出超过800万碗米饭！他煮的饭，一碗难求，吃过的人都会说：这是我吃过最好吃的米饭。
被誉为“煮饭仙人”的村嶋孟老先生，与“寿司之神”小野二郎、“天麸罗之神”早乙女哲哉、“鳗鱼之神”金本兼次郎并称为日本料理界的“三神一仙”。
对“煮饭”这件事，村嶋孟心中有严格的标准。煮得不太好的叫做饭，再好一点叫米饭，最纯正美味的才叫银饭。
而他对于银饭的标准是：外观晶莹剔透，粒形齐整；气味米香浓郁，清新气爽；味道香甜满口，回味悠长；口感内软外韧，粘性适中，筷夹成团，入口即散。
在开店的53年间，村嶋孟每天凌晨3点起床。淘洗、浸泡和沥干当天所需的60公斤左右大米，准备够五六百人吃的配菜。从开店一直到大约下午两点，卖完就闭店。
为了让米饭够香，他将55%的原料成本放在购买优质稻米上。
据他说，优质的大米，抚摸起来手心会有细滑的质感，普通的大米，则会粗糙扎手。饭做久了，只要把米放在指间揉一揉，就能知道大米的大概产地，再放入口中嚼嚼，就能说出它的具体产地，误差不会超过30公里。
“因为已经做很久了，只要一摸米立刻就能分辨出米的好坏，我这双手记得那种感觉。”
对于煮饭这件事，村嶋孟非常较真，像工匠一样注重每一道工序和细节。原料上讲究“人、米、水”；技法上讲究“淘、煮、蒸”。
人，因为怕手上沾到腥味，从来不碰肉和鱼；米，是亲自严选的优质大米；水，一般使用井水，提前一天倒进大瓦罐中净置一晚，去掉水中杂味。
淘米要用流水不停地冲洗，让每颗米都充分摩擦。“要巧妙利用指尖的力道，让每粒大米在水中相互碰撞摩擦，这样的米容易吸收水分，同时还能增加米饭的甜度。”
煮，坚持使用古法烹煮，不用电饭锅。专门订做的红砖灶台和双层锅盖。每隔30秒，就得转动锅盖和饭锅，让米饭受热均匀。
蒸，在烹煮22分钟后。蒸锅加小火，20分钟，冒出白烟后，把米饭转移到木桶中盖上盖子。这样，即使是冷却的饭，也能保持纯正的香气。
这样煮出来的饭实在太香了。捏成饭团，只要撒点盐，放上两块海苔就是绝美的滋味。
“只要吃一碗银饭，就很幸福了”，吃过的人不断带自己的亲友过来吃，名声越来越大，也吸引了日本媒体过来报道。
很多外地的人不远千里，来到大阪，只为了尝一口传说中的“银饭”。
按理说，名声越来越大，生意越来越好，村嶋孟应该继续做大自己的事业。但他却在2016年，关闭了这家火爆的日式食堂。
86岁高龄的他，孤身回到了中国，带着他的锅具和炉灶。
他住进了北京的一间四合院里，时不时去东北寻找中国最好的大米。辽宁盘锦和黑龙江牡丹江是他常去的地方，无论走到哪，每天都要亲自煮上一锅米饭。
他有两个儿子，一个是寿司师傅，手上沾染鱼腥之气。一个常年吸烟，手上烟味浓重。村嶋孟认为他们都不适合做自己的传人。
“我86岁了，人生已近尾声，日本曾给中国带来巨大伤害，我希望能为中国做点什么。”村嶋孟至今没有忘记自己身上流淌的另一半中国人的血脉，他想在中国找到自己的传人。
这位日本老人，将半生精力都放在研究“如何做出一碗美味的米饭”上，吃过他煮的米饭的人，都会难忘那一碗米饭的香。
村嶋孟先生的人生格言是“真味只是淡，乐在一碗中”，出自《谭菜根》一书。
说到现在自己的名号“煮饭仙人”，老人突然不好意思了起来，连连摆了摆手，“我只是一介煮饭之辈，就只专注于煮米饭。虽然还给了我‘仙人’这样的称号，但我从来也没想过自己是什么‘仙人’。
一辈子专注去做一碗饭，这就是一个匠人的魅力，也是我们这个浮躁的时代最缺乏的精神吧。
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