毗卢寺位于石家庄市新华区上京村，301省道之东侧，在没有西柏坡高速前，这里是前往平山方向的必经之地。我对于这里有座庙的印象，至少可追溯到20多年前。这些年前前后后路过不下十回，知其名却从未留意驻足片刻。去年我开始对全国重点文物保护单位产生浓厚兴趣，立志在业余实地走访，以图文的形式，讲述它们的前世与今生，对我来说，这也算是一种另类的游记。毗卢寺是我市辖区内的39处国保单位之一，便以它为始吧！
从北二环下石清路（即S301）一直走，过石太高速，一路下来没有任何关于毗卢寺的路标指引，我开车向来不用导航，便以肉眼仔细观察右侧，当看到唯一一处“毗卢寺”的标牌时，嘿嘿，再开20米右转也就到了。下车后碰到一对男女徐徐走来，看了看门口介绍后就扭头走了，这些“冷遇”可能也同是很多国保单位的现状，即有着很高的文物价值，但欠缺吸引游客的地方。然而毗卢寺终究也还是一个“景点”，有人售票，门票二十，可就是没有游人，我们4个人，俩大人加1、5岁小孩各一，就是仅有的参观者啦。远离喧嚣，这种幽静，我最喜欢。
毗卢寺始建于大唐天宝年间，宋、金、元、明有多次修缮，原有建筑上百间，但在清末民初之际遭到重创，现也就剩下里许方圆，建筑物仅存前、后殿，钟、鼓楼，年代都在明代及之后了。毗卢，是佛光普照之意。毗卢佛，即毗卢遮那佛，最近随着《古董局中局》的上映，让这个佛名多少火了一把。佛教中有“三身佛”的说法，即法身毗卢遮那佛，应身释迦牟尼佛，报身卢舍那佛。我对于佛教并不精通，三身佛的名字都是知道，但对于其区别和含义，就实在不能献丑了。
如果毗卢寺只有这些建筑，估计文保级别也就市级，它真正的宝贝，正是在这其貌不扬的前、后殿中。由于没有任何游客，殿门都是工作人员现场打开的，看完就关。前殿是释迦殿，局促的空间内，进门正中当先是弥勒佛，再后面是佛祖，这种同殿之中两佛像一前一后相隔两米的排列方式，我参观了上百寺庙似从未见过。释迦殿中壁画保存状况相对较差，褪色、损毁情况较重，更兼光线极为昏暗，基本看不出所以然。
漫步到后殿——毗卢殿，值班的似乎是一位负责人，见我们拖家带口，又是真心爱好这些，态度极好，耐心细致的给讲解了半天。毗卢殿的壁画比前殿保存的好得多，颜色依然鲜艳，五百多个人物生动细腻，兼具儒、释、道三大教派的著名掌故，徐徐展开画面。这幅精美绝伦的壁画绘于元末明初，作者是谁，如今已不可考，但应非知名画家的手笔，正是应了一句“高手在民间”。出于对文物保护规则的尊重，我们只是一饱眼福，没有拍摄任何一张照片，随着科技水平的日益提高，壁画其实也早已实现了完全的电子化，下面这张照片就是书中的资料图片，但网上一些游记中所贴的图片，自然就全是违规拍摄了，这个不应提倡。
毗卢寺壁画在海内外业界极负盛名，是当之无愧的国之瑰宝。自1984年起，就有精美的出版物印行，全景式的展现这些壁画，之后1998、2009年亦有不同版别，市场价基本都在五百元以上。我们中的大多数人离艺术界很远（包括我），隔行如隔山，对就在身边的国宝缺乏了解也是正常，经过慎重的考虑，我购买了一册1984年的初版本，上面这张图即来自书中。既然是喜欢这些，又存有“探索历史的热忱之心”，何不为之呢？
出了毗卢殿再向后，还有一个文物陈列馆，里面有些汉代陶器、古钱币，一看出土地点，还有南三条什么的，多数与毗卢寺毫无关系，没什么大意思。陈列馆的周围有几个石碑、经幢，乾隆、咸丰年皆有之，大多字迹斑驳难以全篇通读，碑文似乎与毗卢寺也没什么关系，倒像是舶来品。唯有最左侧的一个石碑引起了我的注意，这是昭和13年（1938年）侵华日军阿部部队长陆军兽医中佐阿部戊等14人所立，经向友人吴京昴兄请教，这个阿部戊当时是日军第一军病马厂厂长。考虑到日本对于佛教的信仰，这个碑原来极有可能就是立在这里的。只可惜碑文中没有更多的信息，大概也就是这些人到此一游的性质，期待日后可以挖掘出更多故事来吧。
本文为去年4月所作，今日试着在网易开通账号，陆续将我之前所写的系列文章逐渐修改同步于此。如果文章能引发人们对文物的关注和爱护，则善莫大焉了。
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