作为吃货，在任何地方游玩都不能少了吃。来到上海，就不能不去品一下以皮薄、肉嫩、汁多、味鲜著称的小笼包，而小笼包的上乘之作，自然是鼎鼎大名的南翔小笼包。人们最熟悉的便是上海城隍庙里，一年365天，天天排成长龙的南翔小笼店，据说最高峰的时候，一天要卖出6万只。连英国女王伊丽莎白、美国前总统克林顿访华时，都不忘来尝一尝。
通常上海人叫南翔小笼包为“南翔小馒头”，上海人把包子都叫馒头，只是肉包子叫“肉馒头”，菜包子叫“菜馒头”。而北方人叫的馒头，上海人称为 “白馒头”。
曾经小娘子一直以为“南翔”只是创始人给他的小馒头起的品牌名，后来认识了位住在上海嘉定区的朋友才知道，原来“南翔”是上海嘉定的一个镇，而“南翔小笼包”就是一百多年前在南翔镇诞生的。至今，南翔镇依旧有着很多家专门制作小笼包的小店。这么一来，小娘子再也不用在城隍庙里摩肩擦踵，也能吃到正宗的南翔小馒头了。
遗憾的是由于我们到南翔的时间有些晚了，最正宗的古漪园店已经卖光关门了。但好在南翔有一条街上统统是做小笼的店，找一家进去，一饱口福！
清同治十年（公元1871年），南翔镇日华轩点心店的店主黄明贤对大家一向吃的大肉馒头做了精心改良，采取“重馅薄皮，以大改小”的方法，并且用不发酵的精面粉为皮，猪前腿精肉加上鸡汤肉皮冻为馅料。一经推出，那形似宝塔，晶莹透黄，一咬一包汤的美味就征服了所有人。
1900年，第二代传人吴翔升在城隍庙开设了南翔小馒头店。后因战乱等因素，第三代、第四代传人流失于历史记载。1958年，第五代传人在古猗园重新恢复了南翔小馒头的经营。现在的城隍庙店和古猗园店都由第六代传人李建钢经营，所有制作也依旧是全手工。李建钢今年60岁，18岁学徒开始，一辈子就只做了包包子这一件事，如今南翔小笼还被列入了非物质文化遗产，在全球十几个国家都有分店。
如今上海卖南翔小馒头的店里都会有两种小笼，一种南翔小笼，一种蟹粉小笼。南翔小笼便是上面说的制作方法，而蟹粉小笼是在以上的馅料中还加入了新拆下的蟹黄，所以味道更是鲜美，当然价格也会更贵。小娘子吃的这家南翔小笼一笼30元，16只；蟹粉小笼一笼30元，却只有10只。但相比城隍庙和古漪园店最正宗的那家卖的招牌南翔小笼还算是便宜的。
小笼包的肉馅里是不放葱姜和其它任何香辛料的，只有盐、糖和料酒，所以口味清淡，但完全保持了猪前腿肉的原香原味。而蘸料通常也只有醋和姜丝，目的是解腻的同时依旧保持原汁原味。
在行的吃货一定要在蘸完醋碟后，将小笼包放到调羹里，轻轻咬破小笼包的一小边，慢慢吸食里面的汤汁，小心不要被烫到。这汤汁可是小笼的精华所在，所以这一步要用调羹，以免宝贵的汤汁被浪费。小笼的馅料是不用味精的，而是用鸡汤煮肉皮冻成冻后拌入，所以蒸化后的味道极其鲜美。食完里面的汤，再把调羹里的小笼轻轻放入醋碟，让少许醋融合进肉馅，然后用筷子挟起，一口吞掉。第二次一定要用筷子挟，因为如果是用调羹送进嘴里，那就成了“用醋送馒头”，破坏了原汁原味。这就是所谓吃小笼的三步曲：一口开天窗，二口喝汤，三口吃光。
不过话说我们吃的这家皮子和馅料都没有好到令人赞叹，可见正宗与非正宗的店还是有很大区别的。毕竟正宗的南翔小笼这一百多年来就只做了这么一件事。据说他们在日本东京也有一家分店，价格依旧不菲，但挑剔的日本客人依然“买账”，用餐高峰时，排一两个小时的队都是“家常便饭”。
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