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领口的大小确定方式有很多种，为了方便于款式的设计，希望大家看看，我的定值方式。
有很多人，直接给定数，如衬衫的话，领宽可能在7，如职业装领宽直接给8，这样的话，将来直接影响服装变形，为何？没有人体的颈根作参考，导致成衣款式变形。
在我的模板所有的取值当中，一切基于净体+空量的形式决定大小与定位。
净体！（在人体之中，固定不变，以它作参考有必要）
一般情况，只有B的大小变化影响了领围的变化。
160/80A 后宽6.9CM 后深2.3CM 前宽6.7CM 前深7.4CM
165/84A 后宽7.1CM 后深2.4CM 前宽6.9CM 前深7.6CM
170/88A 后宽7.3CM 后深2.5CM 前宽7.1CM 前深7.8CM
关于领口之间的关系，是这样的，后领深一般只在2.3-2.5之间
以后领宽为A的话，那么前领宽的大小就是A-0.2
以后领宽为A的话，那么前领深的大小就是A+0.5
变化规律，B+或-4CM 领口值+或-0.2 后领深值除外。
空隙量，（即成衣领口结构离净体加放量）
这部分的加量，最主要取决于款式而定。如果设计出效果图，直接可以通过效果图凭借经验去定空隙量的大小。
旗袍类：（离颈根最近）加的空隙很少，甚至没有空隙量，直接可以采用净体值。
衬衫类：（离颈根有点距离）可以适当从颈根离开0.5-1CM左右（领宽）特殊款式衬衫除外。要灵活。
职业装类：（离颈根的距离一般大于衬衫类）可以适当从颈根离开1-1.5CM左右（领宽）特殊款式职业装除外。要灵活。有些时候，后领中心也适当离开净体加量。
大衣风衣：（离颈根有距离，而且大小都在职业装类外）可以适当从颈根离开1.5-2.5左右（领宽）后领中心也适当离开净体加量。至于特殊的款式，希望大家灵活应用。
其，采用此方法制图非常直观可看。
很是适用款式图及效果后成形后，以款式或效果图去定位与设计。
有很多的款式，前后领的大小，不是一样的？其实人体的净体，就是不一样大的。在净体里，后领宽的大小要大于前领宽一般在0.2CM ，净体为什么会存在差值。因为，后背有背高点存在程凸形，而前胸末达BP只是胸前，则程现的是一平面，至使，净体上后宽大于前宽。
成衣后，所能出现的形势
当后宽大于前宽0.5以内：这是一种正常的形势，款式决定了胸角度可以通过款式处理。所以，没有加撇胸与反撇胸。
当后宽小于前宽：这种情况的板形，考虑到了前中采用了撇胸的形势在其内。
当后宽大于前宽0.5以外：这种情况的板形，考虎到了前中采用了反撇撇胸的形势在其内，使前中线在两BP点之间，形成凹势。
一种特殊的情况，就是当款式要求离颈根很远的款式，如方领口、一字领口、V形领口等这种情况，为了前领口位贴服，有必要在领宽上作文章，后宽大于前宽0.5以上，至于多与少，要看离颈根的远与近。
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