“对我来说，香水本来就是一个文学概念，不以文学为出发点就没有香水。气味、故事、意境，对我来说都是一体的，我和它们也是一体的。”——Serge Lutens
在香水圈大名鼎鼎的 Serge Lutens，被国内粉丝们送了个“卤蛋氏”的花名。
说到 Lutens，许多人脑海中都会出现它同名品牌的香水——以及那些弥漫着暗黑气氛又充满魅力的海报。
在这个越来越红的香水品牌背后，有一个让整个时尚行业为之叹服的男人。他作为摄影师、电影制片人、化妆师、室内和舞台设计师，至今仍然活跃在时尚圈。
今天我们就来聊聊 Serge Lutens 本人，这个神秘的“美之载体”。（部分图片可能略有诡异，如果感到不适，滑快点就好）
引领了彩妆革命的天才
1942 年，Serge Lutens 出生于法国北部城市里尔。14 岁时，他成为了一名妆发师，以标志性的黑色诡异造型而闻名。
有如此天赋的他在 18 岁时前往巴黎，之后便被法国版 VOGUE 看中，通过化妆，珠宝和非凡的服饰创造出令人难忘的形象。
1967 年的 Serge lutens
在这期间，ELLE 与 Harper's Bazaar 等大刊，也纷纷向 Lutens 伸出橄榄枝。
20 世纪 70 年代初，正准备推出化妆品系列的 Christian Dior 拜访了他。之后他便为当年 Dior 的化妆品统一了色彩，风格和形象以及摄影，还全程参与了产品的设计。
这些他专为 Dior 打造的鬼魅而优雅的形象深深印刻在看过的人心中，也让 Dior 的化妆品在当时大卖，时任美国版 VOGUE 主编 Diana Vreeland 称赞他是“美妆界革命者”。
不久前 Dior 的展览"The art of color"，亦是用了 Lutens 当年的作品作为展览海报。
Lutens 真正在美妆圈开辟出一番天地是在 1972 年。“当时美国版 VOGUE 简直是时尚圣经，影响力很大。这篇报道我开创 Dior 彩妆线的文章《Serge Lutens：一场彩妆革命》一经推出，我就成了大家眼中的天才。说起来，是美国人先承认我的，而不是我的出生地法国，真是可惜。”
1972 年，Lutens 为模特 Isabelle Weingarten 造型
之后，Lutens 游历日本，与欧洲完全不同的东瀛美学让他耳目一新，也使他深深喜爱上了这股东方的神秘美感。
1980 年，Lutens 遇到了他的伯乐——资生堂，并加入公司担任形象总监，负责产品设计与研发，让资生堂集团在国际舞台上建立强大的视觉形象，使其在八、九十年代成为世界一流的市场参与者。
Shiseido 科幻太空系列
他为资生堂设计的产品包装掺杂着独特的神秘感，这些元素通过高贵的深紫色凸显出来，不仅让其成为资生堂品牌的标志色，也是 80 年代亚洲爱美女性最想要拥有的颜色。
Lutens 任职资生堂期间设计的画报
1982 年，Lutens 开启了他的嗅觉之旅。在资生堂旗下设计了他的第一款香水 Nombre Noir（黑色数字），瓶身为现在看来也不过时的磨砂黑色，配以相同形状的外包装盒，看起来宛如一瓶毒药。
传闻由于包装太贵生产成本过高，”黑色数字”早已停产。但这瓶空前绝后的香水却被爱好者们“追封”为世界五大香水之一。
它以檀香木、香根草、蜂蜜、琥珀、麝香、安息香、薰草的味道为基调，前调是乙醛、香菜、佛手柑、马郁兰、紫檀木；中调是花香为主的玫瑰、天竺葵、鸢尾、茉莉、依兰、香石竹、铃兰、桂花。闻起来是酸与甜之间的完美平衡，也有木香调的平和。
另一款让 Lutens 名声大噪的作品，是 1992 年的 Feminite du Bois（林之妩媚），这款香水也是 Lutens 和资生堂的调香师 Christopher Sheldrake 搭档合作的开始。
“林之妩媚”拥有非常女性化的东方木香调，温和的木本芳香中散透着柔美的芬芳，这支香氛一推出，就让木香调的女香再度流行开来。
卖沙龙香，也卖让人疯狂的口红
2000 年，Serge Lutens 创立了以他的名字命名的传奇香水品牌。一如他本人的形象——精致、感性、诡异，在这些年 Serge Lutens 推出的香氛中，你几乎闻不到主流香水中过于甜美清新的柑橘调或者浓郁的花果香，甚至有人会觉得是药味或者旧房子里老家具的味道。
很多香水爱好者们迷上 Serge Lutens，不只是因为它独特的气味，还有简约复古又不乏仪式感的包装，不仅用起来赏心悦目，也十分适合收藏。
Serge Lutens 曾把资生堂时期的钟型瓶带来自己的品牌，不过现在认知度更高的是 2010 年左右开始推出的透明长方形瓶，以及每年从钟型瓶系列中甄选出的限量款。
Lutens 曾在采访中提到：“对我来说香水本来就是一个文学概念，不以文学为出发点就没有香水。气味、故事、意境，对我来说都是一体的，我和它们也是一体的。”
Lutens 在研究室制造香水
作为时尚大师的 Serge Lutens，当然也会拥有自己的同名彩妆品牌，品牌下的唇膏被万千少女喜爱，也被女神 Dita Von Teese 频频使用，虽然价格昂贵，仍然挡不住一片好评声。
八边形棱角的设计，永远是黑色的外壳，继承了他一贯的优雅鬼魅的风格。和一些日系品牌一样，口红芯和壳子分开卖，一支 Serge Lutens 的价格，差不多可以买 2 只 Tom Ford。
口红一共有 10 个色号，从软妹风格到重口味都可以尽情选择。
说到这里了，那还是让我们来关心一下“在哪买”这件事，因为被资生堂收购的缘故，Serge Lutens 在日本有不少专柜，价格也相对便宜，法国次之。
东京成田机场和羽田机场的免税店也有 Serge Lutens 的香水销售，如果想买彩妆线的其他产品，不妨顺路去一下东京银座的专柜。
直到今天，Serge Lutens 仍然活跃在时尚界，可谓是活到老学到老，2015 年，《外滩画报》也有幸采访到了这位香水大师，从与他的交谈中，不免能感受到“真正的天才，总是孤独的。”
我记得您说过，香水是您当下情感的产物，比如 Nombre Noir（黑色数字）是 1982 年的您，Feminite de Bois（林之妩媚）是 1992 年的您，而L’EAU（水）则是现在的您？
是啊，它们都是我。我需要用创作来表达情绪，对我来说创作香水是一个自我再认识的过程。
您对气味的好恶来自哪里？您的创作源泉来自哪里？
我觉得个人的品味和审美观都是在遥远的 7 岁以前的孩童时代形成的。7 岁之前，是一个认识世界、形成“你”的过程。灵感，是来源于内心而非外界，它只需要一个触发器就会被唤醒。这就是为什么某个设计师会因为一个大家认为的“平常”事物迸发灵感，而其他人即使每天对着它，却也只是麻木地忽略它。
在有了灵感之后，创作是一个怎么样的过程呢？每次你推出一个新香，必然是一种气味、一段故事和一个意境世界的完美组合，请问这些元素都是同时产生的还是有先后顺序？
对我来说，香水本来就是一个文学概念，不以文学为出发点就没有香水。气味、故事、意境，对我来说都是一体的，我和它们也是一体的。福楼拜曾经说过“包法利夫人就是我”，我相信他说的是实话。
我很喜欢电影《霸王别姬》，特别喜欢的一幕是少年如何被京剧师傅逼着重复“我本是俏娇娘”，他一遍一遍地重复，从一开始的犹豫，到坦然，到最后他真心觉得自己是那个俏娇娘。
这是一个融入和到达彼岸的故事。我早年指导模特进行拍摄的时候，我就变成身边的女模特，为了告诉他们怎么摆姿势，我要先进入她们的角色，摆出女性的姿态。
您也是有故事的人，请问您的生命中有对你重要的人吗？
我的生命里面从来没有遇到过任何人。我太融入我的创作——我一直是孤独的，创作是很私人的东西，找不到别人分享，是一条孤独寂寞的道路。我大概是全世界对孤独最甘之如饴的人，我只有创作。
最近我写很多东西，我笔下的人物很少是“他”，基本上都是“她”。你不能否认创作这个单词，本来就是阴性的（“创作”在法语中是个阴性单词）。
如果我发现一个男孩子身上有女性的感性和敏感，我觉得我可以和他做朋友。但是我没找到，所以我还是一个人。
文 _ 陈情儿／访谈部分来自原《外滩画报》编辑 _ 小石酱 图片 _ 来自网络
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