清盛，像极了素可泰。
犹记在素可泰骑行时，旷野无垠，白鹭伫立田间，一座座斑驳的古老寺庙出现眼前；而在同样适合骑行的边境小城清盛，城中遍布着历史遗迹，在树下，能听到硕大花朵坠地的声音。
沿着湄公河一路骑行到金三角，隔河遥望缅甸、老挝，夜晚和当地人一样坐在席子上喝酒吃路边摊，会感觉离自己原来的生活很遥远了。
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沿着素可泰——滕县——南邦回到清迈后，我们的泰国之旅开始往北行进。从美思乐到清盛，是一段有趣的旅程。
在美思乐新生旅馆门前坐上下山的双条车，司机熟稔地开到了80迈，一路狂奔下山换乘、再一次乘坐泰北很多城镇之间穿梭的老式绿色巴士，一边吃着路边买来的新鲜草莓、香蕉，一边享受着清新的风儿吹拂，很快就到了向往已久的边境小城清盛。
巴士快到终点时的沿途风景就神似素可泰，路两旁茂密的大树后不时闪过古老遗迹的踪影，向到来的人们昭示着它的悠久历史。
清盛位于清莱以北，曾经是一个独立小国，于公元659年由拉那泰王朝建立，后被缅甸入侵并统治了250年之久，直到昭拍耶王打败缅军，才将清盛夺回。
如果从车站出发，沿着站前主街往西走，便徜徉在历史的遗迹中了。
这些遗迹自然不如素可泰的规模宏大，但比起素可泰的庄严肃穆、历史公园的界限分明，清盛的古老寺庙、城墙遗迹和现代人的世俗生活融合在了一起。
街两旁的古老遗址俯拾皆是，大多只剩下斑驳残缺的大殿立柱、围墙和佛塔，被阔叶树巨大的落叶层层覆盖，它们就这样穿越了千年的时光，在清盛清晨微凉的阳光中静静伫立。
小小的儿子在长长的地基上来回跑动、在厚厚的落叶堆中穿行，枯叶发出哗哗的声音，这就是人类的历史、和未来；生命的流动，不眠不休。
清盛老城区的寺庙、城墙遗址，柴迪隆寺是最负盛名的了。“柴迪隆”在泰文中的意思是“大塔”，是由13世纪初的第三位兰纳国王King Sean Phu所建。柴迪隆寺佛塔雄伟壮观，高达24米。
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清盛的一天，可以从当地人的早餐开始。
八点前的早市十分热闹，物品丰富，物美价廉，应有尽有，摩肩接踵流连于当地人的市场，感受当地人的生活，不失为一件妙事。
买上加了不知名佐料的咸粥，油条，豆沙、叉烧馅儿的包子，饼，炸鸡翅，坐在路边摊位上大快朵颐，再买些红艳艳的新鲜草莓、黄澄澄的清香大芒果，可以开始一天的行程。
傍晚时分，湄公河边的餐饮摊位开始了准备工作。在堤坝上铺好席子、小炕桌，架起炉灶，清盛的夜生活即将拉开序幕。
各式饭菜、海鲜、烧烤让人垂涎三尺，与当地人一样席地而坐，喝一杯凉凉的啤酒，坐在河边聊天、享受时光，眺望夜幕下静静流淌的湄公河，是人生难得的际遇。
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沿着湄公河，往清盛北部骑行十公里，就是世人所知的泰、缅、老三国交界的“金三角”。包突突车的话，可以谈好价格，让师傅等上两个小时再返回；也可以按列车时刻表，在车站乘坐双条车，在金三角下车。可最好不过的便是骑自行车了。
清盛和素可泰一样适合骑行，湄公河畔的公路铺设了自行车专用车道，这条路线路面平整，风景优美。
一边是宽阔的湄公河，一边是翠绿的芭蕉林，凉风吹拂，身心舒畅。十公里的路若觉得累，可以停下来在路边小店喝杯冷饮，只是味道就不敢恭维了。
金三角公园住宿、餐饮硬件实施很成熟，游客大多是中国人，行进速度较快，颇有“到此一游”的感觉。
大家轮流在沿河一侧拍照，而公园对面山上的观景台，相对人就不那么多了。
沿着石阶而上，寺庙悠然安静。树下的佛像覆盖着青苔。
路面略陡，很快就到了观景台。在这里，沙洲、游船、老挝及缅甸方的建筑物，非常清晰。若是过境去对面的缅甸大其力游玩，也是很好的选择。
在清盛虽未如大多数游客一般浮光掠影，却也有不少遗憾：清盛博物馆、古城墙外山上的普那琼克提寺及清盛湖均未能到访。回国之后，对清盛仍旧念念不忘，希望以后有机会再到清盛，细细品味那如同素可泰的美丽。
特约撰稿人 | 云之楠
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