虚化不是王道，高老师教你景深合成！

大家好，我是人见人爱，花见花开的高老师。今天又被催稿了，写点儿啥呢，突然想到前两天的课上，有讲到风光摄影的景深合成技巧，今天呢，就来跟大家好好聊聊景深合成这个事儿。

其实，景深合成在风光摄影中的应用相对不是那么多，反而在微距摄影领域，可以发挥出更大的作用，为啥呢？

因为如果你拍摄微距，会发现一个问题，在近距离拍高放大倍率的微距照片，景深往往过于浅，只有一个非常小的局部是清晰的，其他地方都是虚的，这对于人像拍摄而言，是好事儿，但对于微距摄影而言，就是差评了。

百微镜头F2.8

如何改进呢，你可以缩小光圈，比如F4太浅，就缩到F8，不行就再缩小到F11或者F22，甚至最小光圈到F32，光圈小了，景深就会变大，清晰的范围就增加了，但是。

百微镜头F16

如果光圈太小，画质会变差，纠结吧，没办法，小光圈的光学衍射效应，是没办法避免的。所以，常规的微距拍摄，你只能二选一，要足够的景深呢，还是更好的画质。

而景深合成，就是为了解决这个问题，通过前期多次拍摄，后期合成的方式，既能得到更大的清晰范围，又能保证最佳的画质。

前期拍摄而言，有两种主流的方法，比如用F8的光圈（画质非常好），拍摄一系列的照片，每拍一张，向前或者向后移动一点点机位（比如向前移动3mm），由此拍摄出一系列清晰位置不同的照片。需要注意的是，严谨的景深合成拍摄需要精密的微距云台，来保证拍摄效果。

严谨的景深合成，需要这样的微距云台，保证前后移动的可操作性

另一种方法，是机位固定不变，每拍摄一张，旋转对焦环，从而改变对焦区域，也能得到一系列清晰位置不同的照片。但是，这个方法，笔者之前试过，会有问题，因为很多镜头都有呼吸效应（尤其是在最近对焦距离附近），意思是在改变对焦距离的时候（旋转手动对焦环），画面会放大或者缩小，因此，拍出来的照片，后期合成可能就会出现问题。

呼吸效应导致后期合成出现问题

局部放大

由此可以看出，想要进行严谨的微距景深合成拍摄，微距云台是必不可少的。

讲完了原理和需要的设备，下面，讲讲拍摄过程：

第一张的对焦位置

最后一张的对焦位置

可以看到，第一张的对焦位置是主体的最前端，最后一张则改变至中央位置，这之间的照片，就是每张往前移动几毫米的过程嘛，很好理解对吧。由于设备条件有限（没有微距云台），所以无法再往前移动，但大家明白高老师的意思就好。

一共拍摄了34张照片，数量越多，移动越小，效果越好

然后呢，在lightroom里面调色，技巧是调整其中一张，然后同步到所有就好了。这里就不赘述了。因为景深合成是在PS里面完成的：

第一步，将文件载入堆栈

第二步，浏览选择要合成的照片，并勾选下方的自动对齐选项

重要！

重要！

重要！

一定要勾选尝试自动对齐源图像（需要较长时间的运算）

否则，后面合成的效果是这样的：

什么鬼！

经过较长时间的等待之后，把所有图层都选中

然后菜单里面找到编辑——自动混合图层：

会出来这个弹出框，选第二个堆叠图像，勾选下方第一个选项，点击确定：

最终景深合成的效果就是这样了，你会发现画面四周有空白像素

没关系，裁切掉就可以最终出图了：

好了，罗里吧嗦这么多，希望大家通过本篇文章能把景深合成学懂，吃透。