《鱼行格陵兰》之五——因纽特人小镇

一早起来船已停靠在今天即将登陆的小镇开外的海面上，这是我们的第一次登陆，也是是格陵兰岛东海岸最大规模人类居住地Ittoqqortoormiit小镇，常年将近500个因纽特居民，据说今年有100多年轻人搬到丹麦，目前常住250多人。好小的小镇啊！这是我们此行唯一一次能见到人类的地方，接触到因纽特人的地方，也是唯一一次可以自由活动的登陆，其他登陆都必须集体活动（可能是考虑到之后的登陆都是无人区，或有野兽出没，或路况不明）。

站在甲板上，太阳始终不肯露脸，只是隐隐看到一丝丝霞光透过厚重的云层在窥视我们这群外来者，蓝灰色天际下的Ittoqqortoormiit小镇，就像一位孤独的老人，安静、苍老而落寞，希望我们不会打扰到这里的宁静。远远看过去，五颜六色的小木屋散落在山坡上，让我想起了色达的小红房子。

人类常住此镇的历史，至今不足百年，最早追溯到1925年，当时格陵兰的东海岸没人居住，挪威人虎视眈眈，本着领土必争的态度，丹麦派驻格陵兰岛总督闻讯，立即从相对适合居住的西海岸派出三名因纽特人，尝试在此居住。一年之后总督发现这三名因纽特人还活着，证明这里是可以生活的，于是安排了七八十个因纽特人搬到这里生活，加派人手宣誓主权，后此地慢慢发展成我们现在看到的小镇。

人们经常说北极住的是爱斯基摩人，其实由印第安人首先叫起来的，即"吃生肉的人"。因为历史上印第安人与爱斯基摩人有矛盾，所以这一名字显然含有贬意。因此，爱斯基摩人并不喜欢这名字，而将自己称为"因纽特(Inuit)"或"因纽皮特(Inupiat)"人，在爱斯基摩语中即"真正的人"之意。生活在北极附近的土著——因纽特人（Inuit）是地地道道的黄种人。他们的祖先来自中国北方蒙古，大约是在一万年前从亚洲渡过白令海峡到达美洲的，或者是通过冰封的海峡陆桥过去的。因纽特人的演变和发现，从Saqqaq，到Greenlandic Dorset，接着到Norse，最终到近代的Thule，也就是因纽特人的前身。在过去几千年里，他们生活得自由自在，并没有外人来打扰，但其发展极其缓慢，是一种全封闭式的自给自足，一种真正的自然经济。直到16世纪，西方持枪的狩猎者才发现了他们的存在。于是，毛皮商人、捕鲸者、传教士们接踵而至，本来冷冷清清的北极，顿时变得热闹非凡，世界各国的报刊也频频出现"爱斯基摩"这个名字。从此平静被打破，因纽特人在这几十年的时间里，从相当原始的传统生活一跃而进入了现代文明，其速度之快和变化之大不能不说是历史上的奇迹。当然东西海岸的发展不同，也造就了因纽特人极大的贫富悬殊。

看看他们像不像亚裔面孔

这位喝醉酒的大叔追着我们聊天，笑死了

乘坐橡皮艇登陆后，一个因纽特小朋友把一张小镇地图递到我手里，不知道他们是希望我们能了解他们的世界，还是怕我们乱走乱逛误闯了他们的"圣地"呢？上岸第一眼竟然是一台大型推土机，估计小镇在做大型工程建筑，再一看一个普普通通的海边小镇，并无特别之处，心里嘀咕着这台推土机 怎么运上岛的同时对小镇有小小失望。

现代化工程设备

又一个工程设备，估计小镇在搞基础建设

这几个外来之客并没有破坏小镇的宁静，因为小镇已经很现代化了

一路跟着大部队前往镇上的旅游服务中心，小镇虽小，各种公共设施基本齐全，教堂、学校、医院、气象站、幼儿园、博物馆、邮局、超市、体育场、直升飞机停机坪，还有旅游服务中心，就是一个完善的社区。镇上所有东西都通过船运送上岛，正好看到一艘集装箱补给船停靠在较远的海面，通过驳船将一个个集装箱送到镇子上。听说这艘补给船是今年最后一次到达，之后这里的海面将会被海冰覆盖。Jerry建议我们不要购买超市里的食品，这将是他们度过漫长冬天所需，因为这个小镇已经不再是传统以狩猎为生的因纽特小镇，基本上靠外面的补给生活。

远处红色那条就是补给船

小镇上的超市与我们的超市无异。只是在房梁上挂购一只猎枪，充分体现了因纽特人是狩猎为生。

超市里其他食品以冷冻和干货盒装为主，便于长时间保存。我们的团友很好奇啊，果真是一群吃货。

游客服务中心很小，我们一群人即可挤满了整间房子，这里不收美金不收欧元，竟然可以刷卡，原以为没有网络的世界竟然可以刷卡，百思不得其解。超市，是最能反映一个社区的生活状况，里面没有青菜，生活用品倒还齐全，居然还有猎枪，被告知尽量不要购买超市里的食品，因为等到冰封的日子，补给船无法驶入峡湾，超市里的食品将成为小镇人民唯一的食物来源。旅游服务中心往下走就看到一间基督教堂，小小的很精致，据说是丹麦人为了自己的统治地位所建造的，里面只有工作人员而没有牧师，因为因纽特人没有这方面的信仰，常年没有人进出。和博物馆、游客服务中心那样，只是当有游客来到的时候才开放。 一群挤在游客中心里写明信片的小伙伴

居然有信号接收器，看来是低估了这里了

这里的公共设备相对齐备，路灯、信号接收器都有，看来丹麦政府对这个地区的管理还是蛮到位得。

教堂外观，我们离开后教堂就关上了门

木有牧师的教堂

在博物馆，大家都想和穿着因纽特服装的工作人员合影，之后她都会邀请大家进去参观，有些人合影之后便匆匆离去，忙着去下个参观点，我看到她脸上似乎有一丝的落寞，我想其实他们是很希望外面的人能真正了解因纽特人的历史，博物馆很小，每天只开放2-3个小时，上下两层，通过一些照片和实物向人们展示因纽特人的生活。因为天气变冷的原因，我们应该是今年最后一批访客，随后他们将进入一个相对封闭冰雪世界。镇上的主要交通工具竟然是四驱摩托车，他们习惯把孩子放在摩托车前面的车篮子里，远远看上去就像孩子开着车带着父母似的，特好玩。

博物馆

博物馆里的照片

博物馆内部

和博物馆管理员合影

摩托车前装着孩子

屋顶上白色的是一个北极熊的牌子

小镇上住着一个英国探险家Gary Rolfe和他的妻子Jennifer，Jerry与Gary是老相识，在2013年的行程中遇到被海冰围困的Gary，并腾出船舱将Gary和他的雪橇犬送回家，从此两个热爱探险热爱极地的男人惺惺相识。Gary家很好找，因为房子前面有十几个涂着与房子同样蓝色的狗屋，大大小小的雪橇狗在房子周围嬉戏。上岛之前Jerry反复提醒上岸后不要挑逗雪橇犬，按当地规定，一旦一只狗咬了人，这家所有的狗都会被杀死（这其中的理由究竟是不是怕狗狗知道咬了人无关紧要，而养成咬人的习惯呢？有待考究）。2013年4月，Gary以狗拉雪橇的形式穿越北极大陆，完成了他的首个2万英里，到目前为止他已经行走了22760英里，不久的将来，他将刷新23000英里的世界纪录，成为新的世界纪录创造者。Gary和Jennifer脸上冻伤挡不住他们对这片土地的热爱，也挡不住他们前行的脚步。Gary和Jennifer热情地接待我们，并在以他们穿越北极圈的照片制成的明信片签名后给我们留作纪念。真的很难想象一个人一架雪橇几条狗顶着风雪奔驰在白茫茫的冰封世界里，忍受着孤独寂寞，忍受着冰雪交加，那是需要多大的耐力和韧性啊。

房子前面一个个小格子就是Gary挚爱的雪橇犬的家

Gary和他的雪橇犬

Gary

Jennifer

两个同样热爱大自然的好"基友"

签了名的明信片，Jennifer一点不逊色

签了名的明信片，明信片是记录了Gary横穿北极大陆

离开Gary的家，我们沿着镇里的小碎石路直奔小镇最高点，经过好大一片墓地，因纽特人在这片土地上繁衍生息，生老病死，说不定有些人一辈子都在这方寸之间，从而离开过。从上面俯视整个小镇，这时候我才拿出小女孩递给我的地图。从地图上看，小镇左右两边各有一座小山丘，像是两只手臂环抱着那落满彩色小木屋的小镇，远远望去，就像母亲用自己的臂膀，守护着正在收拾散落在雪地里彩色积木的孩子。我忽然希望那些彩色的积木不要被堆砌成楼房，继续保持这样随意安宁任性的状态。在山坳处竟然看到一个人工草地的标准足球场，这个着实让人感到意外，很难想象在这么一个冰天雪地的地方，会出现这么一片绿油油的场地。挺矛盾的，一方面希望他们平静的生活不被打扰破坏，另一方面又希望他们能接受到外界的信息，生活更好，而这种更好，不知道对他们而言是否真的是更好？

因纽特人的墓地

岛上惊现一个相当漂亮的标准足球场

回到船上，我们拿着小镇的地图，脑补了一下我们走过的地方，画了一张"藏宝图"，我忽然想起搬离格陵兰的那些因纽特人，年轻人因网络而了解了世界，外面的人通过对他们的接触和了解，这里已经不再是秘密，也无须什么藏宝图。

王老师手绘藏宝图，当时王老师为了画好那个骷髅图案，特意练习了几次才画上去，好认真啊

接触外界的这一代年轻的因纽特人，心里多少存在着迷茫和矛盾，是走出去还是留下来，是继续老祖宗的传统，还是放弃传统而接受新鲜事物呢？现在的格陵兰岛上只有极少村庄依然按老祖宗的传统，猎杀海豹等野生动物来维持生计，但这种行为却被环保组织所质疑。如何适从将成为新一代因纽特人所面对的最大困惑。

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