北京
来源：滚动播报
（来源：上观新闻）
秋风初凉，我赴友人之约到上海长乐邨一家餐厅相聚。因为到达的时间比较早，我就在弄堂里逛逛。长乐邨始建于1925年，旧时称作凡尔登花园。清水红砖、法式门斗，一方方小小的庭院藏于院墙之内，沉淀出独属于海派建筑的温润风骨。
百年墙垣上，“四季长乐”文化长廊十分吸睛：春之长乐解析建筑结构，只见孟莎式坡屋顶、老虎窗、凸肚窗错落有致，生动诠释了法式与西班牙式两种住宅形制；夏之长乐还原旧时弄堂光景和市井烟火；秋之长乐记录历史人物往事，丰子恺就在93号“日月楼”居住了整整二十一年，他与董竹君等一众名士的过往，为里弄平添了浓郁的文化底蕴；冬之长乐则记录社区百年世事沉浮。
漫步其间，不知不觉间暮色渐合，秋风穿堂而过，拂落了几片枯叶，阵阵香气从弄堂飘出来。那是葱油爆锅的辛香，油脂在热锅中翻滚的香气，谁家窗棂透出暖黄色的灯光。这氤氲在墙垣间的温热气息，悄然打开了我记忆的闸门，我不由得想起数年前淘得的一册旧书……
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那是1959年上海市饮食服务公司编印的《带鱼食谱》。这本薄薄三十页的泛黄小册子，收录了六十四道带鱼烹制方法，其中有四十三道出骨带鱼，二十一道带骨带鱼，俨然一席纸上盛宴。光是那烟熏带鱼就很出彩，鱼身划出豆形花刀，浸入秘制酱汁，炸至淡黄，置于铺了糖与木屑的旧锅上，让青烟慢慢熏染入味，透着十足的匠心。而那“带鱼馄饨”的做法，更是令我眼前一亮，无限共情——把带鱼肉和上玉米粉，擀成莹白剔透的鱼皮，再包入鲜虾或猪肉馅，折成馄饨模样，或煮或煎，鲜气扑面而来。精美与巧思，落在寻常海味之中。
这本《带鱼食谱》，把上海人的精致和温情凝练成一部技艺图谱。六十四道菜式，没有浮华噱头，都是沪上厨师经年沉淀的真功夫。家常干煎红烧、饭店招牌糖醋熏鱼、清蒸糟熘，甚至带鱼色拉、带鱼焗饭这般中西交融的菜式都包罗其中。
面拖带鱼要拿捏面糊厚薄；香炸带鱼卷需薄片裹馅；糟香带鱼必得陈年糟卤；就连带鱼羹的芡汁也要做到亮而不稠。一页页读下来，能读懂上海人对待食材的较真：把普通的水产，认认真真做精做透。
这份精致，落在刀工上。做干煎红烧，带鱼切五厘米马牙段，切口齐整，受热均匀，鱼皮方才不易破碎；制熏鱼，顺着脊骨片成两厘米厚长条，剔除大骨，炸后外脆里嫩；清蒸带鱼，从鱼腹剖开摊作蝴蝶片，蒸汽通透，鱼肉鲜嫩不老。切鱼讲究“段要齐，条要匀，片要薄”，分毫之差，风味便迥然不同。这是对食材最朴素的敬重。
这份精致，也落在火候上。干煎带鱼铁锅烧至冒烟，六成油温下，鱼皮不易粘锅。下入鱼段转中小火，静待底面金黄定型，方可翻面，两面煎至琥珀色，边缘微微卷起，才算功成。糖醋带鱼则讲究急缓相生：大火快炸锁住汁水，复炸增脆，再以中小火慢熬糖醋卤汁，令甜酸充分交融。一急一缓之间，成就外脆里嫩、酸甜相宜的口感。
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刀工与火候搭起菜肴的骨架，亮而不艳的色、层次分明的香、浓而不腻的味、规整匀净的形、年年有余的意，共同丰盈了这道海味的血肉。
而最动人的是寻常晨昏，一盘煎鱼配白粥，温暖一家老小的胃；待客之时，糖醋带鱼是拿得出手的诚意；为孩童和老人把带鱼去刺改刀，或完全刮出鱼蓉的带鱼制品，是藏在饭菜里的疼爱和孝心。
时代流转，如今物产丰饶，海鲜琳琅满目。新的食谱层出不穷，可我至今品尝过的所有带鱼，没有一种超越老上海六十四种带鱼的烹饪法，这便是烟火里不变的传承。
回想书册内容，再回望长乐邨的一墙一瓦。建筑存留岁月的肌理，旧食谱留存烟火的智慧。一条寻常带鱼，照见一座城市的生活底色；一条百年弄堂，镌刻一方土地的人文风骨。
走出弄堂，细雨已歇。长乐邨的墙垣静静伫立在夜色中，百年时光缓缓流淌，海派的精致，从来不只是洋房与砖墙，更是寻常日子里的那份笃定——无论境遇如何，把一餐一饭做好，把一日一日过出滋味。这砖墙与灶台间的坚守，便是岁月给出的最好答案。
原标题：《晨读｜叶青：墙垣与食谱》
栏目编辑：郭影 文字编辑：华心怡 金晶
来源：作者：叶青
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