北京
“真如羊肉馆”百年老店新开，从北石路旧址搬到兰溪路
为何这么多人好这口老味道
8月21日上午，兰溪路300号，真如羊肉馆新店门口摆满了开业庆典的花篮。冷切窗口前排着长队，点餐台前不断有人举着手机付款。一楼满座，不认识的人拼桌，谁也不嫌挤。
这家老店从北石路旧址搬到兰溪路，只隔了一条街，和另一家老字号四如春做了邻居。搬迁当天，没有大张旗鼓的宣传，但12时不到，110个客位全坐满了，两个包间也早被订完。
这家百年羊肉馆，到底靠什么让这么多人追着跑？
菜品多了，价格没涨
老顾客吕老伯一进门就发现了变化。他以前三个月来一次，最爱吃热气羊肉——现烧现卖，卖完就没了，经常来晚了买不到。当天他特意早来，吃上了。“感觉菜品口味更好了，菜价还和原来一样。但开业打了八八折。”他还有一个发现：菜单变厚了，“多了很多其他类型的菜品”。
记者注意到，店里的白切类除了传统的白切羊肉，还有羊肝、羊肺、羊脚、羊心等，基本在每斤50—150元；招牌面类，既有6元一碗的原汁羊汤面，也有70元一碗的红烧羊蹄汤面；还有价格从20—98元不等的炒羊肉丝、鱼香茄子、真如豆腐、特色羊肉煲等家常小炒。
真如羊肉馆经理赵承东介绍，20年前，店里就做过一轮菜品创新，当时反响不错。这次又在羊肉之外增加了一批本帮融合菜。“羊肉市场已经饱和，要向外开拓，做大做强。”
住在附近的居民袁女士也注意到了这个变化。她说自己偶尔来吃，想吃羊肉的时候就来。“老字号口碑在线，味道也好。原来菜品以羊肉为主，现在菜多了不少。”她观察发现，来店里的大多是老人，有时候看他们喝酒配羊肉，“那种氛围蛮上海的”。
40元一碗的红烧羊肉面，在真如羊肉馆很受欢迎。周老伯从宝山区赶来，进门就为点这一碗面。他今年60多岁，小时候就吃这家，几十年过去了，每次来都吃红烧羊肉面。记者问他跟别家比怎么样，他放下筷子说：“上海红烧羊肉，哪家都比不过这里。”
住在曹杨路的杜阿姨一个月来一次，也已光顾了几十年。她的两个哥哥从长宁区赶来，兄妹三人在新店里点了菜，边吃边聊。这些人来的理由出奇的一致——“就好这口老味道”。
老技艺传承两百多年
真如羊肉成名于清乾隆年间，当年真如老街上就有30多家羊肉馆。1958年，镇上赵氏、李氏等6家老字号合并成立国营真如羊肉馆。2007年，真如羊肉加工技艺先后入选普陀区和上海市非遗名录。
据介绍，完整的真如羊肉加工技艺包含选羊、验羊、活杀、剔骨等10多道工序。真如羊肉馆专门选用6至8月龄、60至80斤的散养白山羊。第四代传承人、主厨李国邦说，羊太小肉太嫩没味道，太大又会出现“肉烂皮不烂”的情况。
改刀也极为讲究。做红烧羊肉，每块切至3.3两，用棉线紧扎定型；做白切羊肉，连皮带肉切2厘米厚片。红烧羊肉配以陈年老汤文火慢炖7到8小时；白切羊肉靠“百年老汤”焖煮。成品卤浓、肥甜、鲜糯，肥而不腻、酥而不烂。
这门手艺传了四代。首任主厨沈建中师承“阿桂羊肉”王氏与“余庆祥羊肉”李氏两脉，独创白切与红烧双绝。1999年，80后李国邦从安徽来沪当学徒，2007年正式拜师沈建中，2025年被评为第四代代表性传承人。
如今店里，红烧羊肉煲、白切羊肉、热气羊肉等羊肉类菜品都是特色，口味相比于国内其他地区的羊肉做法来说膻味不重，适合上海本帮口味。
老街面貌将整体提升
一位老顾客直言：“真如羊肉馆老店有个问题，光线暗，有点压抑。”新馆两层楼，客位保持在110个左右，环境明显提升，窗明几净，敞亮通透。
但新馆没有把老东西全扔掉。老店的木门被拆下来，安在新馆楼梯口当装饰；老招牌、老家具也搬进来，摆在合适的位置。进进出出的食客一抬头就能看见那扇旧木门。这一细节比任何品牌宣传都管用。老顾客走进来，不全是陌生的——味道熟悉，连门都熟悉。
真如羊肉馆新址隔壁，是另一家老字号“四如春”。两家老店肩并肩，是规划好的。此次真如羊肉馆老店焕新，不仅是羊肉馆的一次升级迭代，更是普陀区真如镇兰溪路老街面貌提升工程的一部分。普陀国资公司下属普润公司负责人说，这条老街现在正在动工，除了真如羊肉馆、四如春两个老字号店面之外，还将引入一些比较时尚的品牌。希望未来的兰溪路，既吸引年轻人，又能服务周边社区居民。
显然，真如羊肉馆在这条街上扮演的角色很明确——它是老顾客必须来的地方，也是新顾客愿意顺路进来尝尝的地方。搬迁不只是换个地址，而是在更大的城市更新棋盘上重新落子。让两个老品牌聚合力量，为兰溪路“引流”，起到“1+1>2”的效果。
(来源：解放日报 见习记者 王婉璐 记者 周楠)
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