李志国：晴雨难舍那拉提  不期而遇乌孙国

上午拜别乔尔玛烈士陵园，走G217独库公路南段去那拉提镇，该镇位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县东部，三面环山，巩乃斯河蜿蜒流过。

传说，当年成吉思汗西征时，曾经有一支蒙军到达那拉提。翻越天山时遭遇极端天气，风大雪紧，将士们又冻又饿，人困马乏，眼看坚持不住。这时，向导说，这一带我非常熟悉，天气多变，一日经四季，大家加把劲儿，翻过前面的山岭，就没风雪了。将士们信心倍增，互相搀扶着继续前进。说来也巧，刚刚翻过山头，忽见眼前草色青青、野花繁茂、泉水叮咚、暖阳洒金，将士们欢呼“纳喇特、纳喇特”（有最先见到太阳之意）。后来“纳喇特”的音译演变为“那拉提”，并成为这里的名字。

快到目的地时堵车了。此时的山路早已不再是上接云天下临深渊的天路，两旁山谷绿草如茵，毡房成串，游人不断。司机说，这里堵车是常有的事，请大家不要着急，顺便欣赏一下路边风景。隔着车窗，拉长手机镜头，拍到几张雪山的图片。雪顶已被夏风吹绿，仅残存几个白色斑点。后来才知道，那雪峰就是那拉提山最高峰——喀班巴依峰，海拔4257米。好在堵车时间不长，下午14：00到达那拉提镇预订饭店。饭店为食客举办简短的歌舞表演，午餐后去那拉提草原景区。

景区地处天山腹地、伊犁河谷东端，被阿吾热勒山、那拉提山、安迪尔山三面环绕，总面积约1800平方公里，相当于整个厦门市域。历史上的那拉提草原有“鹿苑”之称。清朝徐松在《西域水道记》里讲：“昌曼河发自纳喇特岭（笔者注：昌曼河就是巩乃斯河的源头之一，纳喇特岭就是现在的那拉提山），数泉喷涌，聚尔成川，其地多鹿，谚名鹿圈。”由此可知，那拉提草原自古是天然优质牧场。

我们时间有限，只能参观有代表性的景点，先去空中草原。景交驶过清澈见底的巩乃斯河，经过深情凝望可可托海方向的养蜂女巨幅雕塑，在天界台下停车。原计划在天界台爬山滑草，然后去天牧台骑马，到游牧人家近距离看雪山。可惜计划赶不上变化。

随着熙熙攘攘的游人，登上天界台海拔2200米的观景平台，俯瞰茫茫山川，满眼风光皆凝绿，绿得让人心醉，绿的让人着迷，绿得让我找不出合适的词汇来描绘如此多娇的江山。连绵起伏裹着绿毯的山丘和平坦的草甸，真的是横无际涯、一碧万顷。不由感慨那拉提草原的宏大，自己之渺小。古人说“寄蜉蝣于天地，念沧海之一粟。”诚不我欺也。

这里，草甸好似空悬脚下，云天仿佛触手可及。远观山间层层叠叠的茂密森林，眺望一簇簇悠闲食草的牛羊马匹，抓拍几张铺满杂花的茂盛草坡，记录一段飘带似的巩乃斯河两岸风光，禁不住赞叹：这里简直是人间仙境。

“山雨欲来风满楼。”正在贪恋眼前的绿色海洋，忽然之间，凉风乍起，紧接着乌云四合。心里想：天呐，莫不是传说中的雪魔风魔要来作恶吗？雨点呼呼啦啦落下来，原来是一场大雨搞突然袭击。少数人气定神闲，穿着雨衣打着伞继续在高处观景。大多数措手不及的游客跑下山去，挤进景交乘车点的长廊避雨，那里真是人山人海摩肩接踵啊！景区值班人员冒雨指挥交通，维持乘车秩序。

人多车也不少，由于雨大，那些刚到站的游客根本就不再下车，直接返回，所以欲上车者必须耐心等空位。我们排在一眼望不到头的队伍后边，一步一步慢慢往前挪。等了很久，看腻了人头攒动，站硬了腿脚，终于坐上景区调拨来的车辆。

离开天界台，老赵和我商量，咱不远万里到这里，来一次不容易，说不定一生仅有这一次机会，半途而废太可惜。统一哲姐和明奇的意见后，决定在天牧台下车。天牧台就是我们刚刚观看的绿色海洋中坦阔的草甸。这里一圈都是山，中间土地平旷，草虽绿但很浅，刚刚遮严地皮，显不出“浅草才能没马蹄”的效果，和天界台迎风招展的过膝花草相比逊色很多。

下车时，“雨脚如麻未断绝”，排队等车的人和天界台比少了许多。雨中的草原静悄悄的，偶尔飞过几只燕子。那些牛马默默站在雨中，犹如一尊尊雕塑，显得有些呆板和死寂。看来，美丽的风景还是需要人气，缺少了人间烟火，风景就少了灵气。站在廊檐下，吹着凉风，身上感觉有点冷，心里默念着“贵人出门多风雨，金丝漫漫绕银缕，若是有幸遇倾盆，蟠桃盛会醉听曲”，耐着性子等待雨过天晴。

大概是我们的诚心感动了天地，大约过了半个多小时，雨渐停风渐消。我迫不及待地拉着老赵，打着伞走进空寂潮湿的草原。雨中漫步，别有一番情调，也算是“幸有我来山未孤”吧。还好，草地吸水，脚并不沾泥，也不打滑。拍几张照，录一段像后，奇迹出现了，雨竟然停了。抬头望苍穹，乌云在头顶徘徊，似乎在考虑该不该把蓝天放出来；太阳好像累了，它迟迟不肯露脸；环视周边，云雾还在四围山峦上缭绕，为它们披上一件神秘的薄纱；游人和商贩早已等得不耐烦，纷纷走进草地来。

老赵和哲姐明奇很快重新开启拍照录像模式，彩巾飘动，笑意盈盈，草原留英风；在油绿的草地上跳《草原醉天籁》《苹果香》，起舞弄清影；跨上飞驰的骏马，沿着马道转一圈，踏飒如流星。我干什么呢？哦，我也没闲着。刚看了一头小青牛钻进三角形帐篷，甩着小尾巴吃草；看了一位小姑娘抱着带小花帽的羊羔开心地笑；现在正近距离看两只灰色的小鸟。你瞧，它们的眼睛那么黑、那么圆、那么亮。它俩好像不怕我，又好像没有发现我，它们在浅浅的绿草坪里扑棱扑棱翅膀，抖擞抖擞羽毛，飞起来又落下，再飞起再落下，并没有远离。大概是羽毛太湿吧，它俩“啾啾”“喈喈”地叫着走近，互相为对方梳理羽毛。多么可爱的一对儿，这温馨的一幕，让我觉得心里暖暖的，仿佛吹过阳春的柔风。

当更多的游人走进草地里，无人机忽高忽低“嘶~嘶~嘶”俯冲到游客跟前，一匹匹马撒开四蹄冲向草原深处时，我们几个又集在乘车点廊檐下，准备返程了。这时景交比较充裕，为加快转运速度，工作人员从长长的队伍中间喊出一部人上新来的空车，恰巧正是我们排队的地方。真是幸运啊，刚上车雨又下大了。夜宿那拉提镇，并在旅游饭店品尝了当地特色美味。

第二天上午，风雨全消，天青日朗，正是游山玩水的大好时光。但返程在即，下午要穿越天山胜利隧道回乌鲁木齐，大约有10个小时车程。为了赶路，我们商定压缩游览时间，去那拉提河谷草原只看乌孙古迹段。

下车后，同伴们迫不及待冲进绿意萦怀杂花遍地的草原，弥补昨日错过的风景。

我抚摸着道路旁排列整齐雕满图案的木柱，没有参透它们要表达的深意，就把它们理解为中原地区陵墓神道两侧的石像生。缓步来到一座“大土堆”前，林哥和红姐已经捷足先登了，他们正在看“大土堆”前站立的石人。我问他们，这里的石人是不是男女分开，男左女右。林哥指着石人说：“男女混合，男的留胡须，女的拿纺锤。”红姐指着草原石人牌子说：“两边的石人都是一男一女，牌子上说得清楚。”四位石人面向东方站立，因为东方是太阳升起的地方，能让人充满蓬勃的生机和力量。

这个背靠青山、草场环拥的大土堆，周长几十米，高几米，它就是“乌孙王陵”‌（疑似乌孙王猎骄靡陵墓）。草原石人是乌孙王的忠实守护者，已经矗立在陵前2000多年。乌孙王是乌孙国的首领，我们所在的那拉提应该就是乌孙国的战略要地，这是此次那拉提草原之行的意外收获。

“乌孙故国何处寻，牧人遥指伊丽水。”伊丽水就是伊利河，巩乃斯河为伊犁河支流。乌孙是汉代西域的一个游牧大国，最早在河西走廊祁连山到敦煌之间逐水草而居，后因不堪被大月氏欺凌，迁到天山北麓伊犁河流域一带游牧。汉乌和亲后，乌孙帮助汉朝打败匈奴。后因族群内部矛盾分崩离析，神秘消失在历史的长河中。

《汉书·西域传》记载：“乌孙国，大昆弥治赤谷城，去长安八千九百里。户十二万，口六十三万，胜兵十八万八千八百人。”文中的昆弥是古代乌孙国最高统治者的王号，赤谷城是乌孙国都。据专家考证赤谷城在今天哈萨克斯坦境内。乌孙国依附匈奴，兵强马壮，士兵骁勇善战，但贪婪无信，见利忘义。正因如此，凿空西域的张骞，建议汉武帝利用重金抚慰，与乌孙结盟，断匈奴右臂。

我爬上王陵西边的小山后，仰望更高的山，它们同样披绿湛翠。想继续向上，走进茂密的原始森林中，看看有没有类似的古墓遗迹。可惜，有一道高高的铁丝网拦着，无法前行。站在青草及腰乱花迷眼的山包，四下观望这片神奇的土地：身边绿草遍野，红黄蓝白紫各色杂花迎风摇曳，空气中透着香甜；山坡上的云杉树似一排排武士笔直站立，增添那拉提的峻美；山脚下，一群群牛马正在慢悠悠地啃食，享受大草原馈赠的美味；远处，溪边一片建筑古朴而整齐，毡房上炊烟袅袅飘向空中，几堆云朵洁白如絮，一两只苍鹰在空中翱翔，这一切构成一幅巨大的动图。我曾经去过内蒙古春季刚刚化雪的牧场，到过祁连山秋季枯黄的草原，它们都无法和那拉提草原媲美，这里才真正是“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的地方，是我梦寐以求的诗和远方。

返回王陵向南，参观了乌孙王庭、大帐、许愿台和市集，这些都是复原乌孙国生活风貌的仿古场景。王庭前方的细君公主广场则是2025年江苏扬州援建。细君公主，江都（今扬州）人，汉代第一位史书有记载的和亲公主。

望着广场里细君公主与乌孙王雕像及周边礼乐教化、铁犁耕地、陶器制作等社会生活场景，我脑补着中原与西域笙磬同音永结同好的民族融合画卷。仿佛看到，汉元封三年（公元前105年），长安城外，武帝刘彻亲自送他的亲侄女——江都王刘健之女刘细君，远嫁乌孙王猎骄靡。那年刘细君20岁，青春年少，猎骄靡70多岁，行将就木。这“一树梨花压海棠”的结合，令细君公主黯然神伤。她住不惯乌孙的帐篷，吃不惯牛羊肉，喝不惯牛羊奶，五年后忧思而亡。刘细君死后葬在乌孙，其墓在今新疆伊犁州昭苏县的乌孙山夏特大峡谷谷口。生前她曾写下《悲愁歌》：“吾家嫁我兮天一方/远托异国兮乌孙王/穹庐为室兮旃为墙/以肉为食兮酪为浆/居常土思兮心内伤，愿为黄鹄兮归故乡。”刘细君想变成一只天鹅飞回故土，表达了浓浓的去国怀乡之愁。刘细君忍辱负重客死他乡的命运是一个人的悲哀，但却是那个时代的幸运，汉乌和亲，化干戈为玉帛，避免了生灵涂炭，促进了民族融合，最终把汉家天下的旗帜永远插在西域的土地上。

一边回想着历史，一边走回约定集合点“乌孙古迹”大石头处。这时一位身披薄纱的蓝衣美女朝着我翩翩走来，难道是细君公主重生了？我正自疑惑，她请我帮忙拍一张“乌孙古迹”照片。原来有人和我一样，也喜欢中华历史文化，想把乌孙国的遗迹定格在记忆里。

那拉提草原，既有壮丽山河，又有田园牧歌，还有厚重历史，这里是我见到的最美最辽阔的草原，没有之一。

作者简介：李志国，河南省南阳社旗县饶良镇人，喜爱读书散步，现在社旗商务部门工作。