北京
来源：滚动播报
（来源：上观新闻）
我们痴迷于藿香之味。
鲜藿香叶，掐尖采，洗净切丝，撒入一切可撒的食物，蒸鸭蛋，炒黄瓜、土豆丝儿，煎鳊鱼。二伯在河中撒网捕到的土生土长的中华大眼鳊，刺多而细，肉嫩而鲜，得吃得细致些。
夏日深了，藿香长到半人高。掐尖采，是让花开得慢一点，藿香也会老得慢一点。十分节制的母亲责备我采起藿香来毫不节制，一大把一大把，像个“藿香坛子”。老家形容一个人为什么犯痴，就说这人是什么坛子。我还是个“土豆坛子”。
今日午间，学着母亲依样画葫芦做一碗鸭蛋汤，藿香叶铺满一片，奶白鸭蛋汤浮出一层碧色，令人想起家中院落外的湖水。湖水凝碧，一派清凉，藿香和鸭蛋都是清凉之物。幼时总牙疼，母亲哄我，煮个鸭蛋汤吧，吃一大碗就好。硕大的鸭蛋敲开倒入碗中，加水搅匀，倒入沸水中，鸭蛋如云朵一般膨开。最后撒藿香叶，烫一烫，馥郁芳香在碗中炸开。我就着一只大碗将蛋汤尽数灌入肚子，常常打上好几个饱嗝，也是藿香之味。半日过去，牙疼就真的消失了。新鲜的藿香是什么味道？很难形容，大约如同酱香之于白酒，清透之于兰花。有人形容，它的芳香馥郁，是一种带着木质调的清凉感的香料之味。在山中无所事事时，我喜欢在村子里走来走去，顺手采一片新鲜藿香叶放在鼻子底下闻——只要轻掐，藿香的香味就无尽释放出来，那是一种充满了穿透力的香味。
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穿透时间，穿透空间，想起外婆。我六岁时，她用藿香鲜叶给我下小蟹汤。小蟹躲藏在外婆家门前山涧的石头下，一个一个石头地翻，从山涧上游翻到下游。小蟹小小，不过小石子儿大，一丁点儿肉也无，不过是借蟹之鲜来和藿香之香，一种奇妙的混合，落到汤中，可下三碗米饭。外婆家的屋子坐落在山谷里，她将藿香一路从家门口种到路口。外婆逝世后，屋子空落出来，一对西北城市的夫妇住进来，将整片藿香拔除，换成月季。我和母亲多次站在院外驻足观望，如何也走不进。
祖辈却将藿香误传为薄荷，不知是从何时开始的。因临近有一条蜿蜒的江水，叫乌溪江。来这吃过藿香的外地人便将其称作“乌溪江薄荷”。第一次意识到我们的薄荷并非薄荷，是在云南吃到真正的薄荷。当地用碧绿的薄荷叶炸用白酒腌制过的排骨，下滚烫的米线，凉拌折耳根。薄荷微香，口感也更加脆硬。藿香的叶片更薄，也更软，长势高出不少，接近于南方另一种佐味的紫苏。新鲜的藿香之味，比薄荷之味浓烈得多，也令我们着迷得多。
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每年初春，山民都在试图寻找到第一株发出嫩叶的藿香。秋冬时，藿香叶开始变得粗粝，叶片萎顿，花朵凋零，鲜嫩的秆黄败、干枯，植株随之消失。只有根还留在土里。新春时，遗落在四周的花籽会长出新的藿香苗。藿香苗的两片叶子，只有绿豆那么大——如果也能称得上叶子的话。第一株藿香异常珍贵，还需要一点运气。
今春是邻人家的藿香长得最快。他家院子里那堆去年未用完的沙土上，几小株藿香叶抽芽后，女主人用破旧废弃的竹篾将藿香盖住，好似是防止大家发现来借——是的，借新鲜的藿香叶。克制的山人十分擅于掩饰那细微的得失心，却实在没有办法抵抗春天的几片藿香叶。
母亲将藿香种在一株野葡萄的下方。野葡萄替藿香挡太阳。我用大拇指和食指轻掐它们细嫩的秆子时，感受到了时间的累积。
藿香就要开花了，开花意味着藿香即将老去，待到秋日来临，滑入漫长阴冷的山之冬季，藿香也会在土地上消失。我们在记忆里回忆这种清冽的消失，一直等待来年记忆之味的重续。好在夏在眼前，秋天还远。
原标题：《晨读｜松三：一把藿香》
栏目编辑：郭影 文字编辑：王瑜明 金晶
来源：作者：松三
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