lululemon最怕的对手，终于进内地抢钱了

来源：市场资讯

（来源：罗夏36氪）

想学始祖鸟，也想卖出Miu Miu的价。

文｜罗夏

封面来源｜视觉中国

Alo的正品刚刚进场，1000万元已经在等它了。

8月12日凌晨0点30分，Alo天猫官方旗舰店开启预售尾款支付。仅仅1分钟，成交额便突破1000万元，打破天猫运动户外行业新品牌开店成交纪录。

这1000万元，Alo其实已经提前攒了很久。

在正式进入内地之前，它早已活跃在小红书的明星街拍、代购清单和县城服装店里。“肯豆同款”“赵露思同款”“白女三件套”，替品牌完成了第一轮市场教育；超过100家名字与ALO沾边的网店，则赶在官方渠道之前，做起了它的生意。

赵露思2024年就开始穿Alo了

于是出现了颇为荒诞的一幕：官方还没有开店，Alo却已经在中国卖了很久。

这让ALO省去了从头教育市场的功夫，也接手了一个真假难辨的市场。

第一天卖爆只是开场。更难的问题是：当假货、代购和正品早已混在一起，Alo要怎样把自己的名字重新拿回来？

假货比正品先来

在内地，Alo最先发展起来的不是官方渠道，而是一批真假难辨的网店。

据时尚媒体KIKS统计，从2024年开始，淘宝、京东、抖音、拼多多等平台上，店名与“Alo”沾边的网店陆续超过100家。它们有的打着“北美代购”“奥莱正品”的旗号，有的直接出售几十元到几百元不等的“Alo同款”，背后的经营主体大多是小微企业或个体工商户。

彼时，Alo在小红书上已经很红，在购物平台上却没有自己的门牌号：没有官方门店，也没有正式电商渠道。

消费者想买，却找不到一个能够确认真假的地方。

这个空位很快被各路商家填满。

Kendall Jenner、Bella Hadid等明星街拍负责制造潮流，商家只需要复刻Logo、版型和商品图片，就能接住从社交平台涌来的需求。品牌还没正式进入内地，围绕它的生意已经做得热火朝天。

更麻烦的是，货从谁手里卖出去，使用体验最后都可能算在Alo头上。

社交平台上，有消费者吐槽买到的Alo起球、掉色，甚至清洗后字母脱落，后来才发现，自己购买的可能并非官方产品。

小红书上大量分享Alo真假对比

对普通服装品牌来说，这只是被抢走一笔销量；对一个准备卖到上千元的品牌来说，损失的却是消费者第一次接触它时的印象。一件几十元的仿品，就提前毁掉了正品的口碑。

Alo不是没有出手。

据媒体报道，2025年初，Alo母公司曾以其持有的第71523007号“Alo”商标为依据，向平台投诉一家销售相关产品的店铺，投诉类型为“商标权—假货—明显假货”。

涉事商品一度被下架。但Alo后来撤回投诉，商品随之恢复上架，平台处罚也被取消。

Alo为何撤回投诉，品牌没有公开说明。维权成本、证据链以及本地团队是否完善，都可能影响品牌的选择，但在Alo给出解释之前，这些只能是猜测。

这场只走到一半的投诉，也暴露出一个现实：当山寨网络已经铺到多个平台，单靠下架一家店，很难把市场清理干净。今天关掉一个链接，明天还会冒出另一个。

想堵住山寨生意，Alo首先要补上的，是一个稳定、清晰的正品入口。

天猫官方旗舰店的意义就在这里。它等于在混乱的市场里立起了一块路牌：什么是正品，官方卖多少钱，出了问题又该找谁。

以SUNSET德训鞋为例，其天猫官方定价为1750元。时代周报此前测算，从美国官网直邮中国，加上相关税费后约为1786元，两者价差已经很小。

官方价格摆到台前之后，代购仍然可以卖服务，仿品也可能继续卖低价，但商家很难再把信息差包装成所谓的“稀缺渠道”。

Alo开店即爆单也说明，中国消费者并非不愿意购买正品，只是正品来得太晚。

现在，Alo的第一项任务不是证明自己有多红，而是把价格、产品和售后的解释权重新拿回来。

等名字拿回来以后，它还需要回答下一道问题：凭什么从lululemon手里抢走消费者？

lululemon最怕的

不是下一个lululemon

把两家公司放在一起看，这个说法不难理解。

2007年，lululemon登陆纳斯达克；同一年，Alo在洛杉矶成立。彼时，lululemon已经证明，一条瑜伽裤不仅可以穿进健身房，也能成为价格不菲的日常服装。

Alo站上了这条已经铺好的赛道，但没有照着lululemon再走一遍。

它提出“Studio-to-Street”，从瑜伽房穿到街头。产品仍是运动服，宣传重点却很少放在面料参数和运动表现上。

2017年前后，Kendall Jenner穿着Alo骑行裤出现在街头，品牌随之走红。后来，Bella Hadid、Hailey Bieber等明星和网红频繁上身，把Alo送进更多年轻女性的衣柜。

Alo明星同款

同样是卖瑜伽裤，两家公司的卖法并不一样。

lululemon先让消费者记住面料、版型和运动体验；Alo则先让人记住谁穿过、怎样搭配，以及拍出来是否好看。

前者更擅长用功能培养习惯，后者更擅长用审美制造冲动。

但消费者的钱包只有一个。

Earnest Analytics基于消费数据统计，在截至2024年4月22日的12个月里，63%的Alo消费者也购买过lululemon。

门店选址同样毫不避讳。据路透社援引的行业数据，84%的Alo美国门店开在lululemon门店半英里范围内。

用户跟着lululemon找，店也贴着lululemon开。Alo从一开始就没打算回避这个对手。

不过，贴得近，不代表体量已经接近。

同一组消费数据还显示，同期只有约4%的lululemon消费者购买过Alo。Alo在社交媒体上的声量很大，生意规模与lululemon仍有明显差距。

所以，Alo短期内很难取代lululemon。它真正擅长的，是趁lululemon显得不够新鲜时，抢走消费者的下一笔订单。

这个机会正在变大。

2026财年第一季度，lululemon营收同比增长4%至25亿美元，但美洲市场收入下降3%，营业利润下降37%。大本营的消费者，已经没有过去那么愿意买单。

中国内地却是另一番景象：同期收入增长30%，按固定汇率计算增长23%，依然是lululemon表现最亮眼的市场之一。

Alo挑中的并不是lululemon最弱的市场，恰恰是它眼下最舍不得丢的市场。

中国消费者对高端运动服仍有需求，只是可以选择的品牌越来越多。对于已经穿了多年lululemon、又想换点新东西的年轻中产女性来说，Alo未必更专业，但看起来更新、更时髦，也更容易出现在朋友圈和小红书里。

在时尚生意里，“更新”本身就是一种价值。

Alo不需要立刻撼动lululemon的规模。只要让一部分消费者买下一条瑜伽裤时，多犹豫几秒，就已经切走了对手的一部分生意。

这也会反过来逼着lululemon加快产品更新。

过去，经典瑜伽裤和稳定的面料认知，足以让消费者反复购买；如今，Alo、Vuori等新品牌上新更快，也更善于围绕新款制造话题。路透社曾将这种更频繁的款式更新，视为新品牌吸引年轻消费者的重要原因。

lululemon真正需要警惕的，不是Alo把自己复制一遍，而是Alo绕开了它最擅长的功能叙事，把竞争带到了时尚、明星和身份表达上。

不过，新鲜感只能帮Alo敲开中国市场的大门，它还要解释另一件事：凭什么卖得这么贵？

想学始祖鸟

也想卖出Miu Miu的价

从lululemon手里抢走一次购买，并不是最难的。

更难的是让消费者相信，Alo不只是一个更新鲜的替代品，而是一个值得长期购买、甚至可以卖得更贵的品牌。

Alo显然已经想好了第一步：继续往高处走。

2025年，Alo推出意大利制造的高端皮具，三款手袋定价从1200美元到3600美元。最高价已经进入传统奢侈品牌的腹地，远远超过一只运动包的正常价格。

Alo首个奢华手袋系列，售价约合8500元至25000元人民币。

Alo联合创始人兼CEO Danny Harris并不认为这有什么冲突。在他看来，购买奢侈品的人，同样可能购买Alo。

这意味着，Alo想卖的早已不只是一条瑜伽裤。它希望从运动服扩展到成衣、鞋履和手袋，最后把这些产品装进一套完整的高端生活方式里。

Alo找来的人，也越来越不像一家普通运动公司的班底。

2026年初，前Miu Miu CEO、前Dior董事总经理Benedetta Petruzzo加入Alo，负责国际业务。随后，曾在Givenchy、Prada和Giorgio Armani任职的Jimmy Zhu（朱俊伟），出任中国及北亚区总裁。

一个从瑜伽服起家的品牌，开始密集挖来奢侈品行业的高管。它想解决的，已经不是“怎样多卖几条裤子”，而是怎样制造渴望、维持高价，再把这种高价带到更多国家。

放到中国市场，这套打法最容易让人想到始祖鸟。

始祖鸟卖的是户外服装，却通过直营门店、核心商场、稀缺货品和圈层活动，把专业装备做成了身份消费。

很多消费者买下一件冲锋衣，并不是真的准备去攀登雪山，但仍愿意为它背后的技术、场景和品牌秩序付钱。

Alo显然也想走进核心商场，控制官方渠道和价格，再把运动服变成一种可以展示的生活方式。

它想学的不是始祖鸟爬哪座山，而是始祖鸟如何让一件功能服装获得远超功能本身的价值。

只是，门店和价格可以模仿，品牌底座很难速成。

始祖鸟有长期积累的户外技术和专业场景，lululemon有面料、版型和社群，Miu Miu有设计、工艺以及奢侈品行业多年建立起来的品牌叙事。

Alo目前最鲜明的资产，仍然是明星同款、醒目的Logo和社交媒体上的时髦形象。

这些东西很适合传播，却也最容易被复制。内地超过100家与Alo沾边的网店能够赶在正品之前抢跑，本身已经说明，仅凭外观和符号，很难守住一门高价生意。

如果产品底座没有及时补上，越高的价格，越容易让消费者觉得自己只是买了一个更贵的Logo。

更何况，中国高端运动市场早已挤满了玩家。

FILA、可隆等品牌已经进入核心商场，更多海外女性运动品牌也在加快开店。它们盯着同一批年轻中产，争夺同样的铺位，也都想提供一种“比lululemon更新鲜”的选择。

Alo可以学始祖鸟控制渠道和体验，也可以学Miu Miu制造渴望，但有一课绕不过lululemon：一件高价运动服，最后还是要靠面料、版型和复购站住脚。

第一分钟的1000万元，只能证明消费者愿意试一次；第一次购买，更多是冲着明星同款。

真正难的不是开业时把人吸引进店，而是半年、一年以后，她们还愿不愿意回来。

当明星同款不再新鲜，Logo也不再稀缺，Alo还能卖爆吗？

参考资料：

1.钛媒体《Alo打假“失利”后，带人来上海了》

2.界面新闻《美国瑜伽裤品牌Alo正式入华，首批门店或已选址》

3.中国新闻网《lululemon发布2026年第一季度财报》

4.36氪《年入10亿美元的Alo Yoga落子香港，中国市场能否复制北美神话？》