T台变奏曲即将上演，2027春夏四大国际时装周日程已释出

九月的时尚之都，T 台序章已定，2027春夏时装周将正式启幕。当行业持续经历创意总监迭代、品牌战略调整，这一季早已超越单纯潮流发布的意义。新旧设计师交接、老牌进入后创始人时代、部分重磅品牌选择蛰伏蓄力，多重变量交织，让这份时装周日程表充满悬念。这不仅是一场为期一个月的视觉盛宴，成为奢侈格局的集中推演。

意大利国家时装商会（Camera Nazionale della Moda Italiana）日前发布了2027春夏米兰时装周的初步日程安排。本届时装周将于9月22日至28日举行，暂定将包含54场实体走秀和6场线上发布。

普拉达本次开秀时间较以往略有提前，一如往届，本季压轴重磅大秀依旧由GIORGIO ARMANI上演。而VERSACE则连续第二个时装季缺席日程。品牌新任创意总监Pieter Mulier于7月1日正式这个品牌，他选择稳步推进工作，计划等到 2027 秋冬时装周，再带来自己的首场成衣秀。

图片来源：MOSCHINO莫斯奇诺官方微博

创意新人首秀，永远是时装周最引人屏息的考题。Loris Messina 和Simone Rizzo 将于今季带来执掌Moschino后的首个系列，今年早些时候，二人受命接替Adrian Appiolaza执掌品牌设计。据悉，Moschino 短短两年内连续三次更换创意负责人。前任创意总监Adrian Appiolaza曾效力 Loewe、Chloé、McQueen 等多个奢侈品牌的资深设计师，2024年才接棒意外离世的前总监Davide Renne。原本挖角身为Loewe前女装成衣设计总监的Adrian Appiolaza 出任创意总监，能借用LVMH成熟奢侈成衣逻辑平衡潮流与高级感。但Appiolaza偏向简约高级成衣的路线，弱化了品牌标志性的戏谑表达，丢失了Franco Moschino创立的“反叛、讽刺、先锋”核心品牌基因，使其在一众极简意式品牌中失去辨识度。

图片来源：Sunnei Instagram

这个全新设计师组合本身便具备极强话题度。二人深耕米兰先锋时尚圈层，于2014 年创立小众设计师品牌Sunnei，凭借戏谑、反叛的设计语言崭露头角。他们擅长打造充满巧思的秀场装置，成衣创作亦承载社会思辨；标志性的复古运动廓形、大面积印花拥有极高辨识度。不同于单纯堆砌夸张图案的设计思路，他们以温和且富有现实叙事的作品，传递当代青年的思想思潮。去年 9 月，二人携手佳士得打造“品牌自我拍卖”概念大秀，并借此宣告离开Sunnei。二人公开表态，将延续以流行文化作为批判载体的创作内核，重新唤醒 Moschino 独一无二的文化标识，在日趋同质化的轻奢赛道中，重塑品牌独特记忆点。

Missoni 2026早秋系列 图片来源：Missoni米索尼官方

本届时装周我们还可以期待Missoni。创意总监Alberto Caliri 接手品牌女装成衣线之后表现亮眼，Missoni此前推出的2026早秋系列充满了迷人的复古气息，Alberto Caliri深入挖掘品牌档案，以1978年的经典设计为灵感，将复古基因与现代廓形巧妙融合。格纹围巾的堆叠搭配、复古礼帽的点缀、高腰西裤的回归，每一个细节都在向那个黄金年代致敬。色彩上采用了氧化老照片般的复古色调，仿佛将时光定格，让人不禁沉浸在温暖怀旧的氛围中。本季秀场，相信他将彻底形成独属于自己的设计风格。

2026秋冬高定系列 图片来源：FENDI官方微博

如果不算秋冬系列，Maria Grazia Chiuri执掌FENDI后的第二个主线系列也将在本季登场。据悉，Maria Grazia Chiuri在DIOR的七年间营收近乎翻至四倍，而在离开DIOR八个月后，Chiuri重返时尚舞台核心。回看近日发布的FENDI 2026秋冬高定系列，Chiuri在传承与创新间找到了精妙的平衡点。这不仅是Chiuri对品牌根基的深情回望，更是对时尚未来的大胆预言：当集体智慧与精湛工艺相遇，经典将在时代浪潮中永续新生。有不少人评价上一届秀场作品“实穿度尚可，却略显平淡乏味”。期待这场秀她能重现老FENDI昔日鲜活耀眼的魅力，即丰富色彩与灵动趣味。

Simone Bellotti执掌的Jil Sander也是同理，被人评价“单品质感出众，整体风格却可以再放开一些”。Bellotti是意大利人，早年曾在安特卫普的Carol Christian Poell和AF Vandevorst当学徒与实习生。随后在米兰历经多份时尚职务后，进入Gucci，先后在Frida Giannini和Alessandro Michele手下工作。随后他在Bally的初登场就一鸣惊人，由他推出的那双大受欢迎、引领潮流的「船鞋boat shoe」成为招牌设计。

图片来源：Jil Sander官方微博

Jil Sander的职务，是他至今为止接过最大的重任，但Bellotti带入其中的，依然是他一贯兼具诗意与脚踏实地的创作方式。每个人对Jil的想象都不尽相同。但对他希望Jil Sander能成为一种资源，给那些正在寻找高质量产品的人。Jil Sander 2026春夏大秀，Simone Bellotti交出首秀答卷，没有哗众取宠的噱头，没有过度社交化的设计，只以纯粹、精准、务实，重新定义极简主义在2026年的模样。同样，在2026秋冬系列中，他以颠覆性的“必要冗余”哲学，重构极简主义。系列在经典的黑白灰基调上，通过弧形“香蕉”外套、背部延伸的高开衩、不对称腰线与立体拼接等“非必要”细节，探索衣物与身体间的动态关系。期待他在新一季能再度让静奢风回归本质：不张扬、不刻意，却自带不可替代的高级气场。

Louise Trotter为Bottega Veneta 打造的第三个系列，大概率会带来一场惊艳大秀。从Daniel Lee到 Matthieu Blazy，再到Louise Trotter，“New New New Bottega”的更迭并非三次割裂的创意革命，而是一场现代化接力。如何焕新 Intrecciato 编织、在当代语境延续匠心、重建品牌社群文化，是三任创意总监共同作答的命题。

图片来源：Bottega Veneta葆蝶家官方微博

任命Louise Trotter 出任创意总监并不出人意料。与 Blazy 相仿，她履历丰厚，先后任职多家美式休闲品牌，也曾执掌 Joseph、Lacoste，接手 Bottega Veneta前任职Carven，职业轨迹足以印证其全面的创作能力。Trotter 对品牌传承的理解并非始于任命。正式加入后，她旅居维琴察附近的 Montebello Vicentino，沉浸于品牌档案与工匠工坊，深度体悟品牌引以为傲的皮革工艺与 Intrecciato 编织。她坦言：“令人惊叹的是，数十年前的设计至今不曾过时，看到五十年前的成衣，我依旧心生向往。”

这份积淀，让她的Bottega Veneta 首秀得以将编织流畅且多元地融入设计，打破工艺、面料与廓形的边界，令三者互为表里。恰逢Intrecciato编织诞生五十周年，Trotter围绕这一经典符号展开全新创作，赋予这项高辨识度工艺内敛温润的表达。秀场上那件泛着柔光的皮质披风，以3毫米棕色皮条耗时4000小时手工织就；同款技法亦运用于勃艮第色皮质男装T恤。同时，她重拾联合创始人Renzo Zengiaro最初用于手袋的 9 毫米、12 毫米编织皮条，并将其移植至成衣，既是功能主义的延续，亦是时装维度下的艺术表达。

如果说Daniel Lee着力凸显“隐形奢华”的视觉冲击，以大号包袋、醒目编织抓人眼球，Trotter则转向工艺功能化：编织化作可拆卸衣袋、可折叠鞋面，甚至替代金属拉链。简言之，Lee让人们看见编织，Trotter 则让人们活用编织。Trotter能否持续将品牌传统转化为长久的美学生命力？这位学院派设计师或许需要效仿Intrecciato交织的逻辑，把更多创意与话题注入皮革的韧性、工艺的力道之中，让古老工艺承载当下的时代叙事与情绪。现在，我们静待她呈上更多流动的时装盛宴。

Marni 2026秋冬系列图片来源：Marni官方微博

同时，我们也万分期待Meryll Rogge为Marni打造的第二个系列，她上一季的首秀拥有极高讨论度。在今年年初的2026秋冬米兰时装周，Meryll Rogge以Marni新任创意总监的身份完成了自己的首场成衣秀。作为继Consuelo Castiglioni 之后，执掌 Marni 的又一位女性创意总监，这场发布不单是本季焦点秀作，更肩负着勾勒品牌未来走向的使命。而 Meryll 以轻盈克制、充满巧思的表达，交出了她的答卷。她所塑造的趣味不靠喧哗造势，摒弃刻意迎合，凭借版型比例、面料质感与层次搭配构筑独到审美，牢牢抓住 Marni 核心内核，逐步复苏深入人心的品牌精神。

Meryll 并未沉溺于复刻 Consuelo Castiglioni 时期的怀旧叙事，而是挖掘 Marni 最珍贵的品牌底色：植根日常、却跳出平庸的着装美学，游走于文艺、怪诞与理性之间的独特调性。她将这份气质融于系列之中：利落收腰、及膝裙装，沉稳的黑白棕灰基调搭配柔和针织；其间点缀灵动圆形亮片、利落金属配饰与充满手工温度的装饰。系列既还原品牌与生俱来的别致意趣，也让时装重新回归真实躯体与日常生活场景。

当Meryll Rogge在接受媒体采访时被问及“哪些Marni档案中的传统必须被守住，哪些需要被打破”时，她表示，“Marni的品牌档案足够有趣，我们可以随时去档案馆近距离接触品牌的历史。但对我想再次强调，更重要的是，保持Marni的精髓，同时必须用自己的方式来填补它，仅仅是怀旧没有任何意义。”在上一季的创作中，她把过去的一些印花隐藏在衣服中，被很多Marni爱好者认出来，“这种默契真的很有趣”。可见，Marni已经开启了颇有章法的新章节。

GIORGIO ARMANI 2027春夏系列 图片来源：GIORGIO ARMANI官方微博

而GIORGIO ARMANI在去年失去了创始人Giorgio Armani后，品牌由Leo Dell’Orco 与 Silvana Armani 接任联合创意总监一职。两人延续这份核心精神，后续系列依旧保留着强烈的个人风格，恍若大师亲自操刀。许多品牌热衷于追逐潮流，但GIORGIO ARMANI从来不在其列，其真正的力量源自“一贯性”，将相同的廓形与设计语言，在一季又一季之中反复打磨，如同细细抛光大理石般，历久弥新。

在坚守品牌本质这件事上，自从Armani 先生过世后，外界不断出现呼吁品牌任命新创意总监的声音，各种重量级人选也被频繁提及。然而，当系列本身展现出如此成熟与稳定的完成度时，人们反而会再次意识到：谁才是真正最了解这个品牌的人？

舆论的喧嚣与外界的揣测，终究抵不过作品最真实的表达。相较于行业内频繁的人事更迭与风格革新，Armani此前刚亮相的2027春夏系列用稳定且极具辨识度的设计语言，回应了所有外界的猜测，以纯粹的品牌底蕴站稳时尚赛道。2027春夏系列整体而言，依然紧扣阿玛尼一贯的核心精神：流畅、从容且带有不费力的帅气。不少造型更让人联想到品牌90 年代的全盛时期，这种带有复古韵味的当代表达，也在现场编辑与客户之间获得好评。

同期，法国高级定制和时装联合会发布了2027春夏巴黎女装周的官方日程，本季时装周定于2026年9月28日至10月6日举行。本届巴黎女装周共计有101场展示活动，包含68场走秀和33场静态展。 本届巴黎时装周，Valentino 将重返巴黎，这家奢侈品牌此前缺席了3月场次，转而在罗马巴贝里尼宫以官方日程之外的形式发布了上一季成衣系列。同样备受瞩目的还有由比利时设计师Glenn Martens掌舵的Maison Margiela，上一季在上海举办时装秀之后也将重返。

其他回归的品牌还有Sacai，今年6月，品牌创始人Chitose Abe曾选择在巴黎男装周期间发布其融合风格的系列。设计师Charaf Tajer执掌的Casablanca也将再度亮相。此外，回归阵容还包括澳大利亚设计师Christopher Esber，以及在经历战略性暂停以巩固供应链后重返日程的包容性品牌Ester Manas。而Hermès、Chanel、Dior、Saint Laurent等都将亮相，值得关注的是，6家中国时装品牌参加本届时装周，其中，Ruohan（聂若涵）、Icicle（之禾）、Reverie by Caroline Hú（胡颖琪）、Didu（杜迪）将以静态展的方式发布新品，Uma Wang（王汁）、Shiatzy Chen（夏姿陈）则将举行走秀活动。

尽管本季日程阵容强大，与往季相比仍有多个品牌缺席。McQueen本季选择在伦敦举行展示，意在重新连接其英伦血脉。Rabanne与Nina Ricci同样缺席，两个品牌目前均处于创意总监交接过渡期。美国品牌Off-White、Enfants Riches Déprimés及Thom Browne本季也将缺席巴黎。Marine Serre、Coperni及Giambattista Valli同样退出本季日程，它们正通过调整展示时间以配合陈列室私密订货会安排或调整后的商业日历，来应对市场的不确定性。

DIOR2026-2027秋冬系列 图片来源：DIOR迪奥官方微博

行业承压之下，品牌战略、创意人事持续调整，而Jonathan Anderson 主导的 DIOR革新，为震荡中的奢侈品行业提供了清晰的参照。

据LVMH集团最新财报显示，作为贡献集团大部分利润的核心业务，时装与皮具部门第二季度有机销售额增长1%至89亿欧元，这是该业务自2024年第二季度以来首次恢复增长，结束了连续七个季度下滑。过去两年间，奢侈品行业持续承压，LVMH 时装皮具旗下 LV业绩维稳，DIOR此前受行业低迷影响最深。在创意总监 Jonathan Anderson 与品牌 CEO Delphine Arnault 合力重塑品牌后，市场持续关注DIOR业绩复苏进度。

LVMH 首席财务官 Cécile Cabanis 披露，二季度 LV、迪奥同步恢复增长，LV 增速持平板块平均水准，迪奥增长势头更胜一筹。Jonathan Anderson 掌舵DIOR满一年，品牌调整成效凸显：女装成衣与手袋业务强势走高，新品销路向好，焕新演绎的 Lady DIOR经典系列重获消费者追捧，上半年DIOR全球各大核心区域客户量全线上涨。集团董事长兼首席执行官伯纳德・阿尔诺也着重指出，Jonathan Anderson 操刀的首批DIOR系列收获市场肯定，是品牌二季度增长提速的核心因素。

在不久前的2026秋冬高定秀，Jonathan Anderson拆解经典又重塑经典，他让高定变成全品牌的灵感实验室。作为Dior的掌舵人，Anderson深谙品牌历史的厚重。然而，他并未选择简单的复古或致敬，而是以一种更为大胆的方式，将Dior的经典符号如Bar Jacket的廓形、标志性的收腰设计一一进行了当代化的解构。

DIOR 2026秋冬高定系列 图片来源：DIOR迪奥官方微博

在这个充满不确定性的时代，DIOR 2026秋冬高定系列无疑是一剂强心针，也再度印证：时尚的内核从不是盲从转瞬即逝的潮流，而是在持续的解构与革新中，找到自己的风格坐标。基于这场极具突破性的创作，我们也愈发期待Jonathan Anderson的下一季新作，期待他持续拓展边界，打造出更具先锋实验性的时尚艺术场域。

自法国奢侈品牌Chanel香奈儿新创意总监 Matthieu Blazy 上任以来，他的首个系列在上市仅十天便引发全球市场热烈反响，门店客流暴涨、库存告急，展示出品牌在设计与市场策略上的精准把控。据 Chanel 内部统计，该系列在巴黎时装周期间带来的媒体曝光量达到约 5580 万美元，同比增长 73%，这一数据不仅显示出品牌设计与市场传播的成功，也反映了全球消费者对新任创意总监设计方向的高度关注。

CHANEL 2026 秋冬高定系列 图片来源：CHANEL官方微博

在CHANEL 2026 秋冬高定系列的秀场，Blazy 希望表达一种属于现实女性的幻想——高级定制不是脱离生活的戏剧服装，而是让日常生活拥有童话般的可能性。Blazy 入驻品牌后，始终将源于真实体验的真实性，贯穿于每一季创作美学之中。他将这份核心特质拆解重构，适配不同语境、场景与季节，再依托差异化的工艺表达，衍生出风格各异的系列作品。褪去外界赋予的各类标签与定义，Blazy 的设计内核始终如一：为女性塑造适配日常多元场景的底气、勇气与独特魅力，这份美感无需外界界定，全然源于自我、归于自我Matthieu Blazy正持续不断地为这些真实的服装赋予更多精神的意义。

在这个消费者注意力转瞬即逝的时代，Jonathan Anderson和Matthieu Blazy 面临的挑战远超他们的前辈。他们不仅要保持创意水准，更要持续制造社交话题。毕竟，再惊艳的设计如果没人讨论，在这个时代就等于从未存在过。是深耕品牌文化价值，还是追求即时传播效果，奢侈品行业在数字化时代存在战略分歧，但有趣的是，它们都试图解决同一个核心问题：如何在保持奢侈品稀缺性的同时，又能持续制造新鲜感。

英国时装协会（BFC）最新公布了2027年春夏伦敦时装周的初步日程。本届时装周将于9月17日至21日举行，AlexanderMcQueen和Mulberry两大英国品牌的回归是一大亮点。其中，AlexanderMcQueen的创意总监SeánMcGirr将首次亮相伦敦时装周，展示其2027春夏男装和女装系列；阔别数年的Mulberry则将在新创意总监ChristopherKane的带领下回归，展示他为该品牌设计的首个系列。

而美国时尚设计师协会CFDA也在日前公布2027 春夏纽约时装周初步排期，活动将于9月10至15日举办，全场合计70 场走秀与静态展示。本届首尾看点突出，DVF 由新任创意总监 Henry Zankov 带来开幕首秀，Thom Browne 女装压轴闭幕；Tommy Hilfiger、Monse 等品牌回归官方日程，Michael Kors、Tory Burch、Khaite、COS 等持续坐镇主力档期。同时 Magda Butrym、Sabyasachi 及多位CFDA新锐基金设计师首次登上纽约秀场，丰富国际化与本土新锐阵容。Ralph Lauren、Coach、Rachel Comey（品牌 25 周年）则提前于9月9日举办专场发布。同时，本届迎来行业里程碑政策：官方日程全面禁止动物皮草，是纽约时装周首次硬性落地去皮草规则。无皮草政策禁令覆盖养殖、捕猎获取的各类原生皮草，仅对原住民传统狩猎毛皮留有例外，标志纽约正式加入伦敦、哥本哈根等无皮草时装周阵营，倒逼行业转向环保人造、生物替代面料。

潮起纽约，期待值现已拉满。有的设计师需要依靠新作站稳脚跟，有的品牌需要在后创始人时代寻找全新出路，还有新入局者亟待交出首份答卷。新旧思潮碰撞，传承与变革并行。我们静待所有系列揭开帷幕，寻找能够定义下一段风尚的答案。

头图来源：CHANEL官方微博

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