安徽
抚州泡粉，一碗清汤里的赣东晨光
在江西抚州，早晨从一碗泡粉开始。抚州泡粉和南昌拌粉不同，它不拌，而是"泡"——米粉在沸水中烫熟后捞入碗中，浇上一勺滚烫的大骨汤，汤色浓白，米粉在汤中舒展开来，像一朵白色的花。配上一碟小菜，或是一勺辣椒，就是抚州人一天中最平静也最满足的时刻。
我在抚州文昌桥附近找到一家做了二十多年的泡粉店。老板姓徐，他的骨汤每天凌晨开始熬，猪筒骨加鸡架，大火煮开转小火慢煨，到早上六点正好熬出骨髓里的精华。汤色浓白如奶，表面浮着一层薄薄的油花。米粉是本地的手工米粉，比桂林米粉细，比云南米线粗，口感介于两者之间，滑中带韧。
徐老板给我烫了一碗粉，米粉在沸水中翻滚几秒就捞起，沥干水分，放入大碗，浇上滚烫的骨汤，撒上葱花，端到我面前。汤色白得晃眼，米粉半透半白地沉在碗底。我拿起汤勺先喝了一口汤——浓、鲜、烫，骨髓的油脂香和鸡肉的鲜甜完全融入了汤中，没有多余的香料味，就是最纯粹的肉香。然后用筷子挑起米粉，米粉滑润爽口，在口中一溜而过，带着骨汤的鲜味。桌上有免费的腌萝卜和辣椒酱，我加了一勺辣椒，辣味在汤里散开，整碗粉有了更丰富的层次。
徐老板说，抚州人吃泡粉最讲究的是那口汤。"粉本身没什么味道，全靠汤来托。汤好了，这碗粉就活了。"他又说，以前抚州老街上到处都是泡粉摊，一碗粉配一根油条，就是最地道的吃法。"现在做泡粉的店多了，但舍得花时间熬汤的少了。有些店用浓汤宝兑水，那个味道骗得了舌头骗不了胃。"
我坐在店门口的小凳上，阳光从梧桐叶间漏下来，洒在冒着热气的碗上。街上陆续有人过来，有骑电动车送孩子上学的妈妈，有拎着菜篮子的老人，每个人坐下之后都说同一句话："老板，老样子。"徐老板点点头，不需要多问，就知道对方要什么。这种默然的默契，是几十年如一日的守候才能养成的。一碗泡粉里泡着的不仅是米粉，还有一座小城日复一日的从容和安稳。
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