在巴黎世家第55季高定系列，Pierpaolo Piccioli写下了属于自己的句子

缓缓走出的第一套Look，几乎已经为整个系列定下基调。一件高饱和度的橙红色外套，如披肩般覆于肩头，又像是放大的袖笼，点缀满随着步伐轻轻摇曳的羽毛，背后的拱形剪裁将身体和空气包裹其中，这是Cristóbal Balenciaga标志性的建筑式廓形。外套内搭一件白色丝绸上衣，下身则是一条经过极端放大比例处理的卡其色长裤，轻盈却饱满的体积感，以及近乎纯粹的色彩对比，又鲜明地属于Piccioli。

同一种轮廓，在look 4中以黑白色彩进行了二次演绎。

Cristóbal Balenciaga的天才之处，正是其重新定义了服装的廓形，也重新定义了身体与服装之间的关系。对他而言，廓形不仅是一种视觉语言，更是一种观点。

从1950年代开始，Cristóbal Balenciaga不断创造新的轮廓：半合身夹克，在身体正面保持贴合，背部则以拱形结构腾挪出一片空气，让身体第一次获得了呼吸的空间；束腰外套和麻袋连衣裙进一步弱化腰线，不再以沙漏身形作为女性美的唯一标准，而是借由服装本身重新塑造身体的轮廓；气球裙则通过充盈的空气感体积，让身体与服装之间多出了一层新的介质：空气。

自此，服装不再只是包裹身体，而是在身体之外创造出一个独立存在的空间。这不仅改变了高级定制的造型语言，也让女性从必须凸显某种身材比例的束缚中获得解放，行动因此更加自由。正如同Cristóbal Balenciaga的那句名言：“给我一个不完美的身体，我会让它变得完美。”

Piccioli同样将廓形视为最重要的创作语言。他几乎毫无违和地将Cristóbal Balenciaga标志性的建筑式轮廓，与自己一贯偏爱的大体积造型融合在一起，构建出一个轮廓层次极为丰富的系列。宽肩、拱背、茧形、梯形、气球般膨胀的体积……

高级定制工坊通常需要由Tailoring与Flou两个手工坊部门组成。前者专注于硬挺、具有雕塑感的造型，如西装、大衣和结构严谨的礼服，高度依赖精准的立体裁剪、内部支撑结构（如垫肩、衬里）以及精湛的缝纫技术；后者专门处理轻盈、柔软的面料（如丝绸、雪纺、薄纱等），核心技法包括抓褶、抽褶、刺绣和层叠拼接等。

这个系列游走于极简克制与繁复丰盈两种风格之间，融汇贯通了两个部门的各自所长，大与轻、紧与松、结构与流动，这些原本相互对立的关系，在Piccioli手中都获得了一种近乎天然的平衡。一件长款风衣以腰带轻轻束起身体，塑造出克制而精准的线条，下摆却自然流露出羽毛长裤，轻盈的羽毛随着步履不断律动，让严谨的结构瞬间拥有了呼吸感。冲突并未消失，而是被转化成一种极具浪漫气息的节奏。

羽毛作为这一季的核心意向，超脱单纯的装饰作用，消解了厚重，化解了沉闷，使整个系列始终介于现实与梦境之间。Piccioli邀请来帽艺大师Philip Treacy合作打造雕塑感立体羽毛造型，模糊帽饰与衣装的品类边界。

高级定制对于巴黎世家，意义非凡。Cristóbal Balenciaga，一位女裁缝的儿子，从10岁便开始接触制衣技艺，伴随着对于服装结构和剪裁的认知成长。同时代的设计师Coco Chanel称为“the only couturier”（唯一的时装大师）。他无需草图，以对面料的感受出发，在模特的身上直接展开创作。

Piccioli在一则采访中向记者Alexander Fury如此表示，我们读到的是他对Cristóbal Balenciaga在底层逻辑上所产生的共鸣。

如果前文所述，是肉眼可见的传承——那些廓形、比例与身体观的延续；那么肉眼所不可见之处，Piccioli同样以当代的方式回应着Cristóbal Balenciaga留下的品牌精神。

精确性，是高级定制所代表的极致制衣工艺的体现之一。Cristóbal Balenciaga的设计往往需要针对每位穿着者的身体特征进行调整和定制，以确保每件成衣的合身度和舒适度。Piccioli给出了属于今天的解法。此次系列创作中，团队利用3D人体扫描建立全新的数字人台，再以此为基础拉伸皮革，构建出隐藏于服装内部的皮革骨架，最终完成外层建筑般的立体结构。对于高级定制客户而言，这意味着每个人都将拥有更加精准的身体档案，而服装也得以以前所未有的精度回应身体本身。

Cristóbal Balenciaga对于创新的追求，同样体现在面料之上。为了实现愈发纯粹、抽象的轮廓，他长期与面料制造商共同研发新材质。1957年，他与瑞士面料商合作开发了面料Gazar，一种兼具挺括与轻盈特质的丝绸面料。正是这种材料，使服装能够脱离身体，自主建立雕塑般的空间，也成为Balenciaga建筑式廓形的重要基础。

Piccioli没有停留于对经典材料的复刻，而是继续推进它的演化。去年首次亮相的Neo-Gazar，在保留Gazar雕塑感与体积感的同时，通过在结构中加入真丝与羊毛混纺纱线，大幅削弱了原有的僵硬质感，使面料兼具支撑性、柔软度与流动感。

AMSilk也首次被运用在高级定制系列中，进一步将这种创新推向未来。这种生物工程蛋白丝以蜘蛛丝为灵感，通过生物反应器培育微生物，再经蛋白质工程纺制成纤维，不依赖化石原料，可循环再生。它拥有近似蛛丝的细腻质感，抗拉强度却可达到钢材的2.5倍。对于Piccioli而言，科技并非设计的主角，而是一种隐藏于作品背后的力量。

Piccioli个人Instagram发布的第一张照片，并不是自己的作品，而是2018年纽约大都会艺术博物馆《Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination》展览中的一件，由Cristóbal Balenciaga于1967年创作的白色婚纱。彼时，他仍在Valentino任职，尚未与巴黎世家产生任何现实意义上的联系。

命运总喜欢把时间拉成长线，再在某个时刻悄然闭合。当他终于以Balenciaga创意总监的身份完成自己的首个高级定制系列时，闭场造型竟与这件婚纱遥相呼应：一袭纯白的一体式长裙，自背部延展出宽阔而悠长的拖尾，宏大、纯净，又带着近乎神圣的静默。

同样是在这则帖文中，Piccioli援引艺术家Constantin Brancusi的名言作为Cristóbal Balenciaga作品的配文:

后来在2023年，为前东家Valentino推出2023秋冬高级定制系列的时候，Piccioli在新闻发布会上再次引用了这句话。

我们可以将这种去将复杂藏于简约身后的理念，视作Piccioli的创作哲学。在一则此高级定制系列的秀后视频采访中他重申了这种想法：

从色彩到廓形，再到叙事，我们发现Piccioli从未改变，他的系列抛开一切技艺和形态的解读，并不难理解，因为他一以贯之的纯粹的美，人人皆可感受。

Piccioli始终还是那个Piccioli。

在首个高级定制系列发布之前，巴黎世家官方社交媒体率先发布了一张高级定制工坊全体成员的肖像，并在照片下逐一标注每个人的姓名与岗位。系列谢幕时，Piccioli没有独自接受掌声，而是牵着整个高级定制工坊的同事一同走上T台。这是Piccioli一以贯之的工作理念：高级定制从来不是创意总监个人的作品，而是一群人的共同创作。在Valentino任职期间，他便多次邀请工坊成员共同谢幕；他的个人社交媒体也始终保留着分享团队合影，并写下成员名字的习惯。

巴黎世家的第55季高级定制系列，是Piccioli为巴黎世家打造的首个高级定制系列。这位拥有罗马大学文学专业背景的设计师，在关于这个系列的手稿中写下了这样一句话。

时装若是言语，一个高级定制系列，便是一篇被反复推敲的文章。它撷取最精准的词藻，反复推敲遣词造句、精心设计起承转合、讲究词句之间的分寸。“读懂” Piccioli在巴黎世家的叙事，其首个高级定制系列必然是一个重要的篇章。

在过去四个成衣系列中，Piccioli始终主动回应着Balenciaga的历史。从Cristóbal Balenciaga，到Nicolas Ghesquière，再到Demna，每一位创意总监留下的痕迹，都成为他重新书写品牌语言的一部分。

然而，来到高级定制，这场对话忽然变得纯粹起来。这里几乎只剩下Piccioli与Cristóbal Balenciaga。

这种熟悉感，并非来自档案的复刻，而是源于一种早已融入创作本能的影响。Cristóbal Balenciaga塑造的建筑式廓形、关于身体的哲学，以及对高级定制工艺近乎偏执的追求，早已成为Piccioli设计语言的一部分。正如他在接受Fury采访时坦言，直到真正开始创作这一系列，他才意识到，这些年来自己究竟从Cristóbal Balenciaga身上汲取了多少养分，以至于两人的界限早已变得模糊。

两人的语言并没有彼此覆盖，而是在同一种设计信念中自然汇流。Cristóbal Balenciaga提供了语法，Piccioli则写下了属于自己的句子。

撰文 & 编辑 Young Linn

设计 Geela