香奈儿解放身体，迪奥放松腰线，高定周两巨头联手抛弃束身衣了

巴黎高级定制时装周：身体成为角力场在迪奥和香奈儿，设计师乔纳森·安德森与马修·布拉齐分别围绕身体展开设计，逐渐远离束身衣式的塑形逻辑。但对那些资历较浅、某种程度上仍在试探边界的同行来说，身体依然是检验新想法的实验场。

“她脱掉的一切，我都穿上了。”剧作家兼演员科尔·埃斯科拉拿着《名利场》小巧的话筒说道。马修·布拉齐为香奈儿打造的第二场高级定制秀刚刚结束，因《哦，玛丽！》而知名的埃斯科拉这句话，显然是在呼应可可·香奈儿最著名的名言之一。香奈儿曾说，出门前要脱掉一件东西，这是她“少即是多”的穿衣法则。埃斯科拉——以及布拉齐——显然对“好风格”有着不同理解。

本季巴黎高级定制系列，呈现出一种集体性的困惑：人们究竟该如何看待并对待自己的身体？是让身体保持本来面貌，还是努力去改造它？布拉齐对“如何为身体着装”有着明确判断。他的秀场上看不到束身衣，整体上也几乎没有那种一个世纪前可可·香奈儿试图帮女性摆脱的束缚痕迹。这是一种被解放出来的高级定制。秀后，佩德罗·帕斯卡和卢克斯·帕斯卡都对此赞不绝口。

埃斯科拉那种像喜鹊般热衷堆叠装饰的自我呈现，也代表了布拉齐自去年10月首秀以来为品牌带来的变化。出现在香奈儿秀场的名人阵容变得更酷、更有趣，尽管值得一提的是，这并不一定意味着更年轻。本周首次观看香奈儿大秀的凯瑟琳·德纳芙坐在前排。她曾是伊夫·圣洛朗的朋友，而圣洛朗与已故香奈儿设计师卡尔·拉格斐之间曾有竞争关系。与她同坐前排的，还有蒂亚娜·泰勒、亚历克萨·德米和萨拉·皮金。后者当天早晨刚刚迎来30岁生日，也首次获得艾美奖提名。

本周二，41岁的布拉齐用一条相似的黑裙为大秀收尾，只是裙摆略长，严格来说已算不上“小黑裙”。乍看之下，这像是他在向品牌最著名的经典款式致意。但本季从《杰克与魔豆》等童话中汲取灵感的布拉齐，很少会如此直白地处理香奈儿的历史遗产。

相反，布拉齐把这套收尾造型称作“复仇裙”，指向戴安娜王妃那条著名的黑色修身裙——当年她的分居丈夫、如今的英国国王查尔斯三世公开与卡米拉·帕克-鲍尔斯婚外情细节时，她正是穿着那条裙子亮相。

按照高级定制的传统，这类时装秀通常会以婚纱造型收尾。布拉齐在今年1月的首秀中也这样做了。虽然本周的系列里仍有婚礼造型，但它被放在了整组作品的中段。之所以在本季打破传统，是因为可可·香奈儿本人从未成为新娘。对这位一个月前刚因杜阿·利帕与卡勒姆·特纳婚礼造型登上新闻的设计师来说，这一表达有效，只是略显直白。

布拉齐对香奈儿的改造一直颇为大胆。本季，他延展了自己一贯的主题：刺绣礼服、轻薄近乎若隐若现的高级定制分体造型，以及对童话人物的讨喜暗示——甚至还有一套稻草人造型，而布拉齐居然成功地让它显得时髦可信。

布拉齐的气质和他对时装的理解真诚而迷人，因此这些看似噱头的设计不只是讨喜，也卖得出去。时尚媒体把他前几季作品带来的热潮称为“马修狂热”。这一点在周二的秀场上也显露无遗：包括劳伦·桑托·多明戈在内的几位高级定制客户，都穿着他第二场发布中的同一款香奈儿夹克现身——一件红、黑、白拼图块风格的外套，零售价约8000美元。如今的香奈儿虽然更酷了，但它依然是某个年龄层成熟精致女性的制服。

布拉齐和执掌迪奥的乔纳森·安德森，都在放松轮廓线，塑造出总体上更包容身体的廓形。只是相比之下，布拉齐的手法更轻，安德森则更复杂一些。可可·香奈儿和克里斯汀·迪奥在世时，分别站在高级定制光谱的两端：前者主张解放身体的轮廓，后者则在1947年以“新风貌”推动蜂腰轮廓回归时尚，把纤细腰身置于核心。如今，布拉齐和安德森在某种意义上反而走向了更相近的路径。

和布拉齐一样，42岁的安德森也不是那种会选择最显而易见答案的设计师。他从“新风貌”延伸而来的迪奥Bar Jacket，常常带有荷叶边下摆和不对称垂坠。它们剪裁更放松，定制痕迹也不那么严苛。安德森的大部分高级定制作品也是如此，带有出人意料的体量感和难以名状的形态。

本季，他从美国雕塑家琳达·本格利斯的作品中获得灵感。这位艺术家也曾在他执掌罗意威时期被他引用过。本格利斯极具当代感的物质表达——包括铁丝网和金属箔等材料——让安德森有了挑战迪奥既有期待的理由。长期以来，这个品牌很大程度上由一种端庄、规整的气质所定义。

这场发布以融化般的形状和蜿蜒的线条，成功传达出一个判断：迪奥可以，也或许应该，同时具备主流性与精致感。它既应作为时尚思想的引领者，提出新的、甚至一时难以拆解的观念，也应成为人们进入奢侈品世界时一个可以理解的入口。

这或许也是为什么安德森为7月3日举行婚礼的泰勒·斯威夫特和特拉维斯·凯尔斯设计了造型。斯威夫特并不以穿衣风格著称，也显然不是安德森职业生涯早期会主动靠近的那类名人。但恰恰因为她不是那种华丽张扬的流行偶像，也不是“最佳着装榜”的常客，她反而借助自己的公众形象，代表了一种迪奥很聪明地捕捉到的东西：一种可以企及的向往感。她的婚纱很可能会成为这个时代被模仿最多的婚纱之一。随着安德森在秀场上不断逼近更玄奥的表达，他也为迪奥稳住了这个品牌理应拥有的主流影响力——毕竟，它是时尚界最知名的名字之一。

布拉齐和安德森属于同一代设计师，分别掌管着两个最著名的时装品牌。他们难免被拿来比较。虽然两人都在推动一股更学院化、也更不拘泥传统的新一轮高级定制浪潮，但他们的系列也面临相似困境：当他们把身体从传统高级定制的束缚中释放出来时，有时又会用过多的面料、体量和肌理把身体重新包裹起来。也正是这一点，让他们与同一日程上其他高级定制设计师区分开来。39岁的杜兰·兰廷克去年接掌让-保罗·高缇耶。时尚界对他的作品已不陌生，但本季是他首次推出高级定制系列。他对时装的理解带有鲜明的数字原住民气质：不敬、好玩，有时甚至有些混乱。

他与斯基亚帕雷利的丹尼尔·罗斯伯里，在高级定制的光谱上恰好站在安德森和布拉齐的另一端。如果说安德森和布拉齐是在身体周围设计，以宽松和飘逸来处理轮廓，那么兰廷克和罗斯伯里则通过束身衣和坚硬雕塑感去扭转、重塑身体。周三晚间，兰廷克交出了本周较为出色的一场发布。卡迪·B身穿一套斑马纹、带有兽性意味的紧身连体衣现身，身体曲线被完整勾勒出来。她在镜头前摆姿势时仿佛旁若无人地起舞，时而下蹲，时而用双手勾勒自己的身体线条。

随后，兰廷克以精准而大胆的方式，围绕身体向上、向外搭建结构。一件迷你裙让模特看起来像一根管道，层层薄纱仿佛从中倾泻而出；一件直身礼服则把另一位模特缠绕进一个有机形态的管状结构中。接着，一个全新的想法出现了：一名男模特穿着一个扭曲的躯干造型，看上去像是一次失败的修图软件塑形尝试。之后登场的，还有一件剪裁利落的黑色夹克，其翻领在胸前挖出一个洞，露出穿着者的乳房；一条裙子在肩部和臀部做出鼓胀突起；还有一条男裤，通过省道抬高模特臀部轮廓，让它看起来像刚做完巴西提臀手术一样饱满挺翘。

这一切都像是在不真正触碰肉身的前提下进行身体改造：新的整形外科？高级定制。正在为马拉松训练的罗斯伯里，本季显然也把身体放在了思考中心。他在后台表示，在斯基亚帕雷利，美不能是单一维度的，它必须始终带着一点反常意味。本季，这种表达体现在乳胶材质，以及更多那种最早让他在高级定制领域受到关注的身体模塑板上。

斯基亚帕雷利的高级定制客户本就偏爱冒险。罗斯伯里谈到，他的系列可以根据客户的意愿进行调整：这些身体模塑板先以黏土围绕穿着者身体塑形，随后工作室再按她们的要求雕塑并修改形状。那种“恐怖谷”般的不适感是有意为之。罗斯伯里说，虽然他本人并不使用人工智能，但他希望回应时尚当下的一个现实：这个行业正处在手工——也就是工艺——与人工造物之间的撕扯之中。