上海
周末，我沿着环太湖大道一直往光福镇的方向走去。沿湖的风景，渐渐从城市的天际线过渡成大片的湖光山色。说实话，这条路我走过几次，每次都以为自己对太湖的景色已经足够了解。
但我走到前面，突然有一处叫做“蟠螭山”的地方，让我不禁驻足停留。这个山，到底有什么特色，竟吸引了这么多人前来？
当地人告诉我，这座山从湖上看过来，山势蜿蜒如一条伏在水边的螭龙。原来，这“蟠”是盘伏，而“螭”则是传说中的龙子，它们合在一起，就成了人们所说的“蟠螭山”。
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按照这个说法，我再去看山形，果然越看越像！山脊的线条从高处缓缓探入湖中，如龙首饮水般壮观。
在我面前，山路上的游客挤得满满的。他们都在纷纷往前走，好像前面有什么特别的风景在吸引着他们。
于是我也跟着游客的脚步，一起走进了这条山路。没走几步，山间的风景就把我吸引了。远处太湖隐约的水浪声，像低沉的背景音一样铺在空气里。
拐过一道弯，再上过几层台阶。一抬头就能看见一面石雕照壁，上面镌着一个敦厚的佛字。我不禁想，这是到了哪里？我问了旁边的游客，游客告诉我，这是永慧禅寺。
这座建在蟠螭山上的永慧禅寺，我感觉与其他的寺庙相比，还是有些不同。这永慧禅寺的山门，比我想象中要朴素得多。它没有其他寺庙的肃穆气氛，倒有一种山居人家半掩门的感觉。门前的石阶两侧，还蹲着两只石狮。它们身上风化的痕迹很明显，似是诉说着岁月对它们的消磨。
走进寺里，我站在大雄殿前往回看，整座寺院其实不大，但每一处都透着一种被妥善照料过的痕迹。殿前的石板被扫得干干净净，香炉里的灰积得恰到好处，到处都有着一种让人说不上来的舒适感。
说起这个寺庙，可能很多人还不了解它的来历。当地的资料上说，明隆庆三年，也就是1569年，一位叫憨山的僧人云游到此。他见到这面临湖的石壁，觉得是个清净修行的好地方，于是在此结庐建寺。
憨山大师据说是明代四大高僧之一，他选了这个偏僻的湖边山坳，图的是一份难得的清寂。最初这里叫石壁精舍，后来才改名为永慧禅寺。算一算，从憨山大师结庐到现在，已经有450多年了。而那山下那座同名的“石壁精舍”茶社，多半是借了古寺的风雅，想讨一份禅茶一味的意境罢了。
在寺庙的后院，我看到了那面著名的石壁。石壁上留满了从清代到民国年间的摩崖石刻，吴荣光题过字，章太炎、弘一法师、南怀瑾先生也都曾在此留下过他们的字迹。
石壁的石缝里还长了一棵八百多年的老石楠树。它的根扎在岩石里，树干贴着石壁往上攀，看上去年代十分久远。
出了寺院，我看到门口还种着两棵古银杏树。听说是一雌一雄的明代古树，树龄超过了五百年，和寺院差不多同岁。到了深秋，满树金黄映着古寺的黄墙黛瓦，光影落在石板上，就成了最美的打卡点。
如果你从寺门出来，千万别急着下山。沿着旁边的小径往下走几步，就到了湖边的平台。这里地势开阔，正对着茫茫的太湖。这里风景优美，特别是到了傍晚夕阳西下的时候，落日的余晖让这里变得如梦似幻。
我去的时候是下午，阳光斜着照到湖面上，就像是撒了一层碎金，非常好看。岸边恰好飞着几只红嘴鸥，它们悠闲地在湖面上寻找着食物。若是你有时间，不妨在湖边的茶舍要一杯茶，伴着水声和鸟声，度过一下午的时光。
若你想来到这里，我建议你最好是选择工作日来。因为周末来的话，这里人会很多的。
永慧禅寺不收门票，它就在吴中区光福镇蟠螭山上。你可以沿着环太湖大道走到路的尽头，之后拾级而上就是了。
寺不算大，走一圈下来也不过30分钟。你可以在那面石壁前站一会儿，也可以在大殿门槛上坐一坐。到那时你也许会明白：一座寺院，守着四百多年的风雨，大概就是为了等一个同样不赶时间的人吧！
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