寻味宁夏：老银川味道，还有哪家餐厅能支撑起汉餐的美食记忆？

银川的汉餐式微。放眼银川，大型的有名的餐馆，基本是清真餐厅。而汉餐厅基本都是以中小型形式而存在。

确实，在今天的银川一说到外面吃饭，火锅、烧烤、手抓、涮羊肉，或者那些亮着霓虹灯牌的大型清真餐厅，似乎构成了城市餐饮的主流选择。少有人第一选择是汉餐厅的。而“汉餐”——这个词说出来，竟像翻开了一本蒙尘的旧相册，带着点犹疑，带着点久违的陌生。

而进入到汉餐厅吃饭，翻开菜单，似乎除了红烧肉，似乎就没其它的可以“喧”（称赞）的菜品了！

想到一个更为远的问题，如果真的要打造“宁菜”体系，汉餐绝对是绕不过去的一块美食“阵地”。

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曾几何时，汉餐在老银川人的味觉记忆里，是能撑起半边天的。威记常听老银川们说起“同福居”，说起那里的“丁香肘子”——用本地话说，那叫一个“喧”！肥而不腻、酥烂入味，带着丁香的独特香气，是逢年过节、婚宴寿席上的硬菜，是能拿来“扎台型”（挣面子）的镇桌之宝。

可如今，“同福居”已成传说，只剩老食客咂摸着嘴的回忆。那个热闹、扎实、充满锅灶烟火气的汉餐时代，仿佛随着城市的发展和外扩，悄悄走远了。

如今走在银川街头，会发现一个有趣的现象：气派、知名、需要提前订座的大馆子，大多是清真餐厅。它们承载了商务宴请、家庭聚会、游客打卡的功能。

而汉餐厅，则像星星点点散落在巷陌街角，多是些夫妻店、老字号分店、或是一两块招牌的中小餐馆。它们沉默地存在着，菜单似曾相识：红烧肉、糖醋里脊、鱼香肉丝、宫保鸡丁……翻来翻去，总觉得缺了那么一点让人眼前一亮、心潮澎湃的“大菜”。

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有人说，这是因为西北口味使然，牛羊肉本就强势。也有人说，是汉餐自身创新不足，守着几道老菜，没跟上时代。

这话对，但也不全对。

更深层的原因，或许是某种“味觉身份”的模糊——当我们谈起“宁夏菜”时，脑海里第一时间浮现的，往往是手抓羊肉、羊肉搓面、烩小吃等融合了地域与民族风味的佳肴。而“汉餐”，在这个体系里，似乎被简化成了“非清真炒菜”，失去了自己独特的地理坐标与风味叙事。

这实在是个遗憾。

如果真要构建一个丰满、立体的“宁菜”体系，汉餐绝对是绕不过去的一块重要拼图，甚至可以说是风味的“根”与“源之一”。

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老银川的汉餐，从来不是川湘菜的翻版，它是在塞上江南这片土地上，由走西口的晋陕风味、屯垦戍边的军旅饮食、黄河灌溉区的农耕物产，经过百年融合淬炼而成的。它应该有自己粗粝中的精细，浓烈下的醇厚，就像这片土地的性格。

那么，今天，还有哪家餐厅能支撑起银川汉餐的美食荣耀？

荣耀未必指向豪华与庞大。它更可能藏在一些倔强的坚守里。比如，那些还在认真做“过油肉”的小店。比如，有些老师傅还在做“糖醋黄河鲤鱼”，鲤鱼非得是黄河里捞的，浇汁的酸甜比例，是几十年的手感。又比如，有些家庭餐馆的“红烧肉”，是实实在在的下饭菜。

这些味道，不喧嚣，不网红，但它们链接着真正的、市井的、家庭的“老银川味道”。它们或许没有能力单独撑起一个“美食地标”的宏大称号，但它们像是散落的珍珠。

汉餐的复兴，或许不需要一个“巨头”，而需要一串珍贵的“珍珠链”。 需要更多有识之士，去发现、记录、支持这些散落的风味。也需要从业者思考：如何将“红烧肘子”、“四喜丸子”、“坛子肉”这样的传统宴席大菜，用现代餐饮的方式重新演绎，让年轻人也觉得“好吃、想拍照、值得请客”？

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寻味宁夏，寻的不仅是味蕾的刺激，更是风土的记忆与身份的认同。汉餐的式微，某种程度是一种风味多样性的消退。

威记想呼唤的，不是孰高孰低的比较，而是一个百花齐放的、更完整的银川味道版图。

如果下次约饭，可以说：“走，去找家老味儿汉餐尝尝。”

如果那盘热气腾腾、香气扑鼻的“丁香肘子”或它的精神传人，正等待着被发现，被品尝，被再次“喧”起来。

宁菜才有意义。

而对于宁菜那份荣耀，从来不在别处，就在每一次用心的选择，与对本土味道的珍视之中。

对吧？

我是威记 ，用温暖的文字观察餐饮，讲述餐饮点滴！谢谢阅读关注！