天津
“鸡”里没鸡，是不是感觉被骗？
上周，安徽阜阳菜市口，一个外地游客对着一碗白滑滑的“粉鸡”直皱眉：老板，鸡肉呢？老板笑出褶子：俺这粉鸡，打明朝就没见过鸡。
我蹲在矮板凳上，呼噜一口，淀粉块在舌尖抖两下，像小时候偷吃的凉粉，却比凉粉多了一股子骨气。
老阜阳人管它叫“假荤”。穷得叮当响的年代，红薯秧子爬满沟沿，淀粉一和，刀背一剁，丢进开水里打几个滚，捞上来就是一碗“硬菜”。红白喜事，桌子中间摆一盆，没人挑理，筷子先抢光。
现在早不缺肉了，可早餐摊前还是排大队。刘家老板凌晨两点起床搅浆，五点半出第一锅，三百碗卖完就收摊。问他为啥不加真鸡胸，他撇嘴：加肉就不是那个安慰劲。
我试过网红店，鸡汤打底，撒鸡胸丝，香，但吃完像喝了碗“像鸡”的方便面，嘴里发空。传统派更绝，连葱花都省，只给两勺自己炸的酱，一口下去，喉咙里升起的是三十年前的柴火味。
最夸张的是春运那几天，阜阳站前的小推车能翻三倍量。打工一年回来的小伙，行李箱还没拉进家门，先蹲站台边吸溜一碗，冻得通红的手心捧着纸碗，像捧着充电宝，两分钟就把异乡电量归零。
你说它有多好吃？真谈不上。淀粉+酱，成本不到两块，却能把人瞬间拉回炕头被窝里。
舌尖骗不了人，缺的不是肉，是那股子“俺家”的底气。
所以别追问粉鸡里为啥没鸡，它能把日子磨成细粉，再捏成一块能下锅的“肉”，这手绝活，比真鸡贵多了。
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